Unha rúa estreita, rodeada de Barraca de cartón e madeira, de solo seco, agarda turistas en Elias Motsoaledi, un barrio máis enorme gueto. Non para o noso taxi. "Só catro brancos viven detrás ou arredor Soweto", nos explica Zach, o que pon de manifesto que este é un barrio de negros (mestizos que viven ou). Alí non fala inglés ou afrikaans; persoas, chegada do rural Sudáfrica e outros países veciños, falando das outras nove linguas oficiais do país (entre si, cos turistas van falar en Esperanto).
Logo recibe unha guía, Mandla (en zulú significa poderoso), ofreceuse para ensinar o seu barrio. Eu deixo caer un discurso inflamado, Eu sorrío e está satisfeito coa miña cara parvo para despeluchar. Comezamos a baixar o camiño estreito e me convida a entrar nunha casa. Alí vive Gledys, o 55 anos, Eu esperaba, xunto con tres amigos bebendo un café. Ao entrar en seus rostros cambio; mantén a simpatía (Surafricanos son moi cordial) pero engade un certo drama. Explica que ningún calor, xestos ou auga e vermellos me mostra unha conca onde toda a familia lavado. Sen Preguntas, me di que ten catro fillas eo seu marido abandonou. A casa está caendo vento sopra. Só un cuarto, cheo de roupa sucias no chan, unha pequena cama (a cinco) e unha fiestra estreita na que un pouco de luz lánzase. "Estou desempregado, apoio de persoas como vive ", é rápido para me contar sobre os sentidos visista que está executando. Fago algunhas fotos; Fixen o xesto de vitoria e ri. É un pouco desconcertante a escena (dramático discurso de vendas da muller, non se corresponde coa fotografía, pero como eu ter dado a 10 rand como ten confundido un pouco).
Só un cuarto, cheo de roupa sucias no chan, unha pequena cama (a cinco) e unha fiestra estreita na que un pouco de luz lánzase
A mesma historia se repite me Gledys logo outra muller no medio da secarral, que corre para fóra da súa cabana cando ve que eu estou xogando con dous fillos. Sorrir, mira para min e estar como un segundo ollar me di para entrar na súa casa, vivindo alí cos seus cinco fillos, sen marido, sen "diñeiro" e decenas de enfermidades diagnosticadas por un avó tñio (Podo escoller o que máis me gusta na fotografía: ten moi bos rostros en oferta para febre amarela e malaria, vostede sabe que é un favorito dos viaxeiros). Eu entendo que eu son un nerd que ensinan a mesma historia de miseria e repetido para conseguir o diñeiro. É certo pobreza; existe en todo o país, pero aquí son negociadas foto de recordo (Soweto é o "monumento" máis visitado Johannesburgo).
Chega a quenda dos nenos se lanzar sobre turistas. Eles aprenderon un mantra para facer o diñeiro que sempre é repetido (todos seguiron o mesmo patrón). Primeira pregunta onde; entón o seu nome; logo din que se no seu país hai barrios como; logo pousar para unha foto que piden espontánea (entre os meus amigos chamamos iso de 'roubar'); logo din, Point Blank, los de que dinero, que teñen fame. Se di non ter, pedirlle lentes de sol, Cámara, un dente… Os nenos son divertidas, pero ten seis mestre das relacións internacionais.
Chega a quenda dos nenos se lanzar sobre turistas. Eles aprenderon un mantra para facer o diñeiro que sempre é repetido
Finalmente, chega a quenda da guía, que estaba esperando pacientemente para cazar presas. Despois de varios centos de metros máis a pobreza absoluta, Mandla me sobre as dificultades do barrio (indiscutible), a súa única fonte de auga potable, súa falta de electricidade, do importante traballo realizado pola comunidade para axudarnos uns a outros, seis que merece o Premio Nobel da Paz, que gusta de usar as mulleres vellas maletas de man e que atravesan os nenos de rúa, e que sen a miña axuda, só neste momento, pode morrer a 54 orfos. A súa bondade, perenne ata agora, torna-se cando eu lle dou o diñeiro todo o que teño en, 17 Rands (1,7 EUR). Eu cospe que eu creo que pode axudar a moita xente. Dígolle que non teño máis arriba (seguro) e eu explico que estou canso de ser un EUA dollars andante (tomou varias horas de sendeirismo arredor do barrio ea secuencia é constante); Estou canso de que intento sacar diñeiro; para cambiar os seus rostros cando eles non lles dan o que esperan. El mira para min e anda con xesto desafiante chat e, si, con diñeiro no peto. Volvo á miña Cab; unha van con turistas foi detido para o noso coche aparcado. Vexo-os comezar a mesma viaxe que os leva a outro Gladys e outros Mandla (turistas propagación observados).
Le explico a Zach, meu guía, que é a última vez que nun lugar como. Eu explico que eu non estou aquí para sacar unha foto con fame para ensinar os meus amigos. Digo que, se iso é todo o que ten que ensinar, me levar ao aeroporto. Él me pide perdón, dime que non vai ser repetida e que as guías non están autorizados a pedir diñeiro de ninguén (para descojonarse; aquí, neglixencia, e pedirlle diñeiro ata polo KFC dissecado).
A continuación,, en alimentos, nunha auténtica cociña sudafricano (puré de patacas con corte de coitelo), un home comeza a facer movementos flexibles contra a miña (o tipo é capaz de facer un tetris cos músculos e poñerlle a gorra coa cabeza cos pés). Me divierte, Estou pensando en dar algunhas moedas, cando Zach, Acaba de escoitar que eu son ata as bolas que intento sacar diñeiro, envia-lo para o inferno e case acaba en batallar (Vexo como moito do que non é doado de entender a miña mensaxe. Eu entendo que quizais eu son o único que non entenden).
PD. De aquí a pouco un informe de Soweto. A historia da súa loita contra o apartheid, símbolos cargados de todo o barrio, é emocionante. Nalgúns lugares veñen para movelo. Recomendo a todos que está a visitar este lugar, pero coidado cos comerciantes fame (son moi amigables, pero despeluchan).
Aclaración: Este texto é parte dun artigo que publiquei en elmundo.es. Aquí está o texto orixinal, primeira persoa e as miñas experiencias persoais.