Koga briga Burundi? (II dio)

Po: Daniel Landa (Tekst) D. Landa / Sonia Garcia (fotografija)
Prethodna slika
Slijedeća Slika

Informacije naslov

sadržaj informacije

Prethodna slika
Slijedeća Slika

Informacije naslov

sadržaj informacije

Mi smo bili u potrazi za Gustave. Pitali smo za našeg vodiča i konzultirati one koji su odgovorni za Ruzizi Parka prirode. Svi su znali, ali nitko nije vidio mjesecima. Gustave također nazvao ga je „maneater”, krokodil šest metara, u nekim verzijama, On je jeo više od 200 ili 300 neoprezan. On poštuje ni muškarci ni žene ni djece, šetači i ribari koji su vidjeli njihov konačni To je na obalama rijeke čudovište. Te se stvari događaju u Burundiju.

-Gustave umro čvrsto rekao je jedan od biologa koji su nas pratile.

Očigledno, krokodil je odlučio putovati malo, tražiti nove avanture i, i korak, Burundski razlikuju izbornik. Prešao jezero Tanganjika na jugu i stigli do obale Zambiji. No, tu nemaju mudrosti ili osjetljivost ili strah od burundski i kada je gmaz pojavio tonu, Ubili su ga bez oklijevanja.

Kasnije mi je rečeno, gotovo kao isprika, Gustave nije bilo tako loše stvarno, koji je upravo guta dvije ili tri osobe, koji je ostavio više od dva nula za legendu. U svakom slučaju, Mislio sam da je strah od ždrijelo skinning meso i odjeću, konačni panika lavandera, Ribar panika među trstiku da vidi šest metara terora.

Gustave također nazvao ga je „maneater”, šest metara krokodil koji su jeli više od 200 ili 300 neoprezan

Burundi je povijest napisana s nasiljem. U tim zemljama su izluđeni ljude i životinje, gladan sve, i napredni smrt pokuca na vrata nevinih previše.

Međutim, pregledavanje rijeke Ruzizi danas je ugodno iskustvo. pelicans, marabu rode i kormorani se stacionirani na obalama duž leđa nilskih konja. Također smo vidjeli prapovijesnu krokodila kože nekih erekciju, bez profit od legendarnog Gustave. zajedno, u afričkim harmoniji, kao da čeka procesiji turista koji prelaze rijeku. No, u Burundiju nema turista, tako da ne očekujem ništa. Jednostavno koegzistiraju u divlju stranu svijeta.

Jedan od vodiča aplaudirala plašiti ptice počeo nervozno let, stampeding perje i vrhova, crno-bijele poskakivanja pokrivaju nebo. gamberrada, to bi bio drzak u drugim nacionalnim parkovima, Ovdje je popraćena smijehom od vozača čamca, jer u ovoj zemlji je iznad radosti ekologije. To je prije svega. Radost je najveća potreba, očajnički krik koji želi ništa više nego trenutak radosti.

Taman voda Ruzizi teče u plavom Tanganyika. Malo dalje, naprijed, brda DRC su navedene. Na jezeru, izvan domovine i krokodili, kanui ribara kretati kao da je bilo vremena ni nacije. Nema više graničnih večeri za sljedeći dan. Krajolik skrovitih plaža haljina. sletio smo se na jednoj od njih gledajući u grmlje, u slučaju. I tu je završio vožnju, na mjestu koje izgleda kao zatvor, gmazovi i ribari doma, umoran od tolike napetosti, se odobrava jedan jutarnji primirje, poštivati ​​Downing.

Na jezeru, izvan domovine i krokodili, kanui ribara kretati kao da je bilo vremena ni nacije

Mi smo se pitali u vodiču, Hypolite, putovanja sjever, posjet planinska sela, bliže zajednice Pigmeja. On, pomalo iznenađen i rekao nam. „Postoje kulturne sela”, rekao, nelagodno o tome da li nam je posjet razočarani nalaz ne bubnjeve ili tradicionalne nošnje. „Mnogo bolje”, Mislio sam.

Parkirali smo u gradu Kabuye. To je neuredan ljudi, bez nogostupa, Uzbrdo gdje su kuće uspjeti, brijač trgovine i mala lokalna gdje su lokalni pivo je pivo. Mi uskoro napustiti Kabuye hodanje uzbrdo, Z dolini zgazi terasama, polja kukuruza i čaj plantaže. Neka djeca trčao okolo. Ubrzo nakon što smo otkrili da nisu svi bili djeca. Eran pigmeos, bos i prljave i poderane odjeće.

Hypolite pitao da li bismo trebali kupiti nešto odjeće ili hrane za posjet selo. brašno, soli ili sapun obično su pozdravili afričke zajednice u posjetu strance. Pero nuestro guía dejó claro que cualquier presente sería vendido de inmediato para comprar cerveza.

Hace tiempo que dejé de juzgar estas voluntades. No me siento caritativo cuando les ofrezco alimentos, ni tengo la sensción que les corrompo con dinero. No pienso siquiera qué les conviene, ni entro en conflicto ético si ellos quieren emborracharse. Pienso que esa es su voluntad y que mi juicio jamás entenderá sus razones, su contexto o sus prioridades. Lo que no soporto es la condescendencia. Prefiero preguntarles a ellos. Da, jamás compro entrevistas, ni pago fotos. Aunque este es un debate que no cabe siquiera en un artículo.

Nuestro guía dejó claro que cualquier presente sería vendido de inmediato para comprar cerveza.

Nos recibieron muy estirados, con la dignidad del gesto bajo los harapos. Eran muy bajitos como uno espera que sean los pigmeos y la primera sensación que aquella imagen proyectaba era la de ternura. Los hombres mantenían la compostura, las mujeres trataban de sonreír a la cámara y algunos niños salían despavoridos al refugio de los maizales. Salvo los pequeños desertores, la aldea entera se congregó ante nosotros. Intenté hablar con el que parecía el líder de la comunidad, frente a un grupo de casitas de adobe entre las palmeras. Les pregunté cómo era la vida allí y no tardaron en sucederse las protestas, las quejas por la precariedad de sus vidas, la falta de alimentos, la ausencia casi total de dinero, allí donde el trueque y la autogestión es la única alternativa.

Intuí que tal vez pensaban que éramos de alguna ONG o alguna institución internacional. Noté en sus ojos un brillo de esperanza. Lamenté decepcionarles con nuestra condición de turistas. Zatim, por no generar tensiones, les ofrecimos el dinero a través de Hypolite, un poco más de lo que el guía había sugerido. Unos 20 EUR.

Y en aquella aldea perdida al norte de Burundi todo se llenó de alegría, tako da radost adolescent, kao afrički, koliko je potrebno

El hombre que se había autoproclamado portavoz alzó las manos al cielo y empezó a contar los billetes. A medida que contaba, el resto de la comunidad, neki 200 Ljudi, comenzó a cambiar la mirada. Los gestos contrariados del minuto anterior se tornaron en vítores y los vítores en gritos. La cifra debió de parecerles estratosférica y cuando se terminó de contar el júbilo se desbordó de tal modo que la aldea se transformó en una fiesta súbita, en un arrebato incontrolado. Fue un acontecimiento inaudito, el gol de Iniesta, Jackpot, el fin de la guerra.

I u tom selu izgubio, sjeverno od Burundija, sve je ispunjen radošću, tako da radost adolescent, kao afrički, koliko je potrebno. A Pigmeji su plesali kao da do kraja svijeta. Y ya no hablamos más con nadie, porque era ya solo tiempo de ruido, de risas apuntando al cielo, de brazos extendidos. Nos agarraban los pigmeos por la cintura, pues no alcanzaban más arriba y nosotros correpondíamos a carcajadas entre el barullo, danzando sin contemplaciones, contagiados de la juerga repentina, sin pensar, sin juzgar, compartiendo aquel momento en aquel valle que nadie visita nunca.

Y siguieron bailando mientras nos acompañaban valle abajo, y danzaban cuando arrancamos el coche y continuaban los bailes en la lejanía, pigmeos danzantes en el retrovisor. No pude dejar de preguntarme cómo sería la fiesta cuando compraran las cervezas.

 

 

Istraživanje provedeno:

  • Udio

Napišite komentar