Mombasa:
Metalni zvuk rapa pucketa kao da se radio mreža emitira iz dubine ponora, ali nitko se nije trgnuo. Moram se izvijati kako bih izbjegao udariti glavom o strop., obložen crveno-crnim presvlakama koje me podsjećaju na ekscentrični taksi koji je vozio Guillermo Montesinos u "Žene na rubu živčanog sloma", film nagrađen Oscarom almodovar. Ukrcali smo se na matatu do Starog grada Mombasa.
dovoljno je to Xavier podigni ruku da se mali autobus zaustavi na rubu i pokupi dva nova putnika. Kolekcionar nam kaže da jesu 30 kenijski šiling po glavi, ali na kraju nam naplati 50 (prosječni euro). dvadeset minuta kasnije, vozač se ispričava i
za suho. Neće nas uzeti Stari Grad. Zapravo, još smo dosta daleko. Sav prolaz mora napustiti matatu. Protestiramo, a mladi nas Kenijac savjetuje da uzmemo drugi autobus i čak se ponudi da nam plati kartu.
Metalni zvuk rapa pucketa kao da se radio mreža emitira iz dubine ponora
Hodali smo s njim dok nismo došli na drugi matatu. Ovaj put nam naplaćuju 20 šilinga svaki. Kao prethodni, ima 14 trgovi. jedanaest je zauzeto. Mi smo jedini bijelci i samo je jedna žena. Sjedim u zadnjem redu i, slušajući to grleno repanje koje kao da je istrgnuto iz utrobe nekog orka, konačno smo stigli Makadarski put, odakle hodamo u smjeru povijesne ikone grada: Utvrda Isusova. Prije, prolazimo pored starog Suda, zgrada izgrađena prije više od jednog stoljeća u kojoj se sada nalazi knjižara, arheološke zbirke Zemaljskog muzeja i uredi uz posljednju jurisdikcijsku redutu (dvor se preselio u 1984 do najbližeg Trg riznice).
Niz ulicu, Odmah dolazimo do utvrde koju su sagradili Portugalci krajem 16. stoljeća, izvorno nazvan Fort Felipe u čast Felipe II, jer je u to vrijeme Portugal bio dio hispanske monarhije. Uz ulazna vrata, u vrtovima koji okružuju bastion, leže topovi britanske krstarice, el Pegaz, utonuo u 1914 za njega Koenigberg njemački i čiji topnički oruđa, oporavio se, kasnije su korišteni u obrani Mombase i Zanzibar.
Sa ceste Makadara, Hodamo u smjeru povijesne ikone grada, portugalska utvrda fort jesus
Cijena ulaznica je 1.200 šilinga (za domaće su znatno jeftinije). utvrda, izgrađen na rtu, dominira cijelom rivom na kojoj se nalazi stara luka Mombase. U zaljevu se još uvijek mogu vidjeti stari portugalski svjetionici koji su vodili brodove do dokova. Arhitekt zadužen za realizaciju projekta bio je Joao Batista Cairato, uz pomoć Gaspar Rodrigues, voditelj gradnje. Obojica su stigla u Mombasu s četom Matthew Vasconcelos.
Tvrđava Jesus je kroz protekla stoljeća prošla kroz mnoge peripetije: godine osvojile su ga omanske trupe 1698 nakon tri godine opsade i čak je postao zatvor krajem 19. stoljeća. Lagano hodajući obalnom stazom, pogađajući Indijanca kroz puškarnice, promatrajući zaljev sa stražarskog tornja, je udisati zrak stoljeća uranjajući u povijest jedne od najvažnijih luka u Africi. iza nas, crveni zidovi bastion svetog Stjepana, oguljena, davno razodjeven od vlage i nemara.
Lagano hodajući obalnom stazom, pogađajući Indijanca kroz puškarnice, je udisati zrak stoljeća
Ono što mi je najviše privuklo pažnju, međutim, bio je to zid s grafitima anonimnih portugalskih moreplovaca s početka 17. stoljeća (obnovljen u 1967). Kao svaki vojnik koji poštuje sebe, onda i sada, zidovi utvrde su platno doživljaja, pritužbe, psovke i pameti. U tom slučaju, njegovi su autori ugljenom i crvenim oksidom ostavili svoje "grafite" na žbuci, gdje se brodovi i ljudi brkaju s ribama, groteskne figure, lukovi pa čak i kameleon. samo tri riječi: «Sao Baoque» (eventualno ime broda) i "limune", prezime jednog od mornara. To nitko od onih koji su krečili ove zidove nije mogao pomisliti, četiri stoljeća kasnije, njegove bi crteže bile jedna od glavnih atrakcija tvrđave. Koliko je umjetnosti potrošeno na vrata zahoda!
Prije napuštanja tvrđave (gdje možete posjetiti i mali muzej), pristupamo bastion San Felipe, na drugom kraju utvrde, gdje je ugašen posljednji portugalski otpor omanskoj opsadi, koji ga je preimenovao Omanska arapska kuća. Ovdje je kapetan poginuo braneći Fort Jesus Pedro Leitao iz Gamboe. Sada dom oštre izložbe najveće slave Omana, svoju povijest i kulturu. u vremenima dominacije, ovaj bastion je bio dom zatvorskog čuvara (u bivšoj kuhinji zatvora danas je suvenirnica).
Šetnica do stare luke između oguljenih zgrada, Miris salitre i bugenvilije obavezna je vježba mašte.
Šetnja starim gradom od tvrđave do stare luke Mombase, između uskih ulica, usitnjene zgrade, Miris šalitre i palmi i bugenvila obvezna je vježba mašte: maštajte o tome što bi ovo staro naselje moglo biti čim se uložilo nešto novca u njegovu sanaciju. Natpisi na tlu s legendom "Spasimo stari grad" pretpostavljam da također dijele taj san.
S naše desne strane otvara se cijela riva luke Mombasa, da je istraživač Richard Burton bio iznenađen vidjevši, u 1859, krcat stotinama čamaca. Dani slave Stare luke , međutim, već su prošli i sada veliki čamci pristaju Duboko dolje, s druge strane otoka, najvažnija luka istočne Afrike, vrata pomorskoj trgovini ne samo iz Kenije, ali i iz zemalja poput Ugande, Ruanda, Burundi i Demokratska Republika Kongo. Za posjet se naplaćuje ulaz, iako se Javier pravi lud i ulazi unutra snimiti nekoliko fotografija. Činim isto nekoliko sekundi kasnije, ali čuvar nas podsjeća da moramo platiti. Skrivamo se iza uobičajene zbunjenosti turista kako bismo se vratili svojim koracima mrmljajući isprike. u blizini Ribarnica nema potrebe za plaćanjem, ali kad ispružim glavu van vidim samo nekoliko sjenovitih štandova, gotovo bez spola, bez šarenih tradicionalnih afričkih tržnica. To je razglednica zamrznuta u vremenu indijskom soli.
U prizemlju povijesne kuće Leven sada se nalazi svahili restoran s terasom koja lijeno gleda na Indijski ocean
Unatoč napuštenosti ovog dijela starogradske jezgre (džepna replika Kameni ton iz Zanzibara), njegovim se ulicama putuje sa zadovoljstvom i znatiželjom, njušeći trag povijesti u svakoj fasadi. Kao u onom od Living House. Gotovo dva stoljeća promatrajte ovu zgradu u kojoj je Britansko Carstvo centraliziralo svoju borbu protiv trgovine robljem u 19. stoljeću. Ova kuća ima slavnu listu gostiju: od spomenutog Burtona i Speke, otkrivač izvora Nila, čak i misionari Krapf i Rebman. Je, također, guvernerova rezidencija, dječja škola, sjedište njemačkog brodara i njemački konzulat do u 1997 Kupio Nacionalni muzej Kenije, koji je prije desetak godina promovirao njegovu rehabilitaciju.
U prizemlju se sada nalazi svahili restoran s terasom koja lijeno gleda na Indijski ocean i stepenicama koje se spuštaju niz liticu do pristaništa, gdje uz more umire i tunel usječen u stijeni. sjedimo na zemlji, bos, arapski stil. Konobar, dječak tinejdžer, pojašnjava da ne prodaju alkohol. Naručili smo dvije samose i isto toliko Cole, ali griješi i donosi dvije kave.
Fotografirajući stari željeznički most Lunatic Traina dok tuk-tuk čeka, čovjek pomisli da ne može biti veći štreber
Uskoro opet lutamo, dok nismo odlučili jesti u Hotel Afrika, najstariji u mombasi (otvoren u 1901), sada pretvorena u restoran, el Grožđice. Njegovih starih dvanaest soba gledalo je na more prije jednog stoljeća usred mirisa užegle ribe, curry i fekalne vode. Danas, Između Índica i zgrade nalazi se nekoliko kuća koje vas lišavaju tih privilegiranih pogleda. Ništa što nas sprječava da uživamo u piletini kuhanoj na svahili način, okupan umakom od kokosa.
Natrag na hotel, još uvijek ne probavlja hranu, više volimo sjesti na tuk-tuk. Vozač nosi Barcelonin dres s imenom David Villa Na stražnju stranu. U pokore, za istu cijenu mi vas odstupiti do kraja Ja Avenija -gdje se nalaze poznate Kljove (dva para slonovskih kljova nadvijaju se nad avenijom)- fotografirati ostatke Kenija Uganda željeznički most, stari željeznički most preko kojeg je vlak napustio Mombasu Lunatic Train, kojega dobivamo za samo nekoliko sati. Inicijali legendarne željezničke pruge još su uklesani u kamenu (GDJE). Taksist naginje tuk-tuk u jarku kako bi izbjegao đavolski promet. Izlazim iz vozila i na iznenađenje vozača pravim par brzih fotografija. U ovakvim trenucima čovjek pomisli da ne može biti veći štreber..
Više informacija o ovoj i drugim rutama kroz Keniju na: Kobo Safaris.
