Mombasa:
El so metàl·lic dels talls de rap com si la cadena de ràdio emetia de les profunditats de l’abisme, Però ningú no flueix. He de fer contorsionisme per no colpejar -me el cap amb el terrat, folrat amb una tapisseria vermella i negra que em recorda al taxi excèntric que conduïa Guillermo Montesinos A "Dones a punt d'un atac nerviós", La pel·lícula Oscarized Almodóvar. Hem arribat a un Matatu per arribar al nucli antic Mombasa.
Ha estat prou això Javier Alça la mà perquè el petit autobús estigués begut a l'espatlla i va reunir els dos nous passatgers. El col·leccionista ens diu que ho són 30 Kenyan Chelines per cap, Però acaba carregant -nos 50 (Euros mitjans). Vint minuts després, El conductor es disculpa i
Per assecar -se. No ens portarà a Nucli antic. De fet, Encara estem força lluny. Tot el passatge ha de sortir del Matatu. Protegim i un jove Keniano ens aconsella agafar un altre autobús i fins i tot ens oferim per pagar -nos el bitllet.
El so metàl·lic dels talls de rap com si la cadena de ràdio emetia de les profunditats de l’abisme
Caminem amb ell fins que arribem al segon Mattu. Aquesta vegada ens cobren 20 Chelines a cadascun. Com l’anterior, té 14 Places. Una vegada estan ocupats. Som els únics objectius i només hi ha una dona. Em sento a la darrera fila i, Escoltar aquell rap gutural que sembla esquinçar -se de les entranyes d'algun Orco, Finalment arribem a Carretera Makadara, Des d’on caminem en direcció a la icona històrica de la ciutat: Fort Jesús. Abans, Passem per l’antic Tribunal de Justícia, Un edifici construït fa més d’un segle que ara acull una llibreria, Col·leccions arqueològiques del Museu Nacional i Oficines amb un darrer reducte jurisdiccional (El tribunal es va traslladar 1984 al proper Square del Tresor).
Street aigües avall, Arribem immediatament al fort criat pels portuguesos a finals del segle XVI, originalment batejat com a Fort Felipe en honor a Felip II, Perquè en aquell moment Portugal formava part de la monarquia hispànica. Al costat de la porta principal, Als jardins que envolten el baluard, Es troben els canons d’un creuer britànic, l' Pegasus, Enfonsat 1914 per ell Koenigberg Alemany i les peces d’artilleria de les quals, recuperat, Posteriorment es van utilitzar en la defensa de Mombasa i Zanzíbar.
Des de Makadara Road, Caminem en direcció a la icona històrica de la ciutat, Fort Jesús portuguès
El preu de l'entrada és de 1.200 xílings (Per als nacionals, són sensiblement més barats). Fortificació, Construït en un promontori, Tota la Rada domina on es troba el vell port de Mombasa. Encara podeu veure a la badia els antics fars portuguesos que van guiar els vaixells als molls. L’arquitecte encarregat de dur a terme el projecte va ser Joao Batista Cairato, Ajudat per Rodrigues de gaspar, Cap de treball. Tots dos van venir a Mombasa amb la tropa de Matthew de Vasconcelos.
Fort Jesús ha passat per moltes vicissituds durant els darrers segles: Va ser conquerit per les tropes Omani a 1698 Després de tres anys de lloc i fins i tot es va convertir en presó a finals del segle XIX. Apressar, Endevinant l'Índia a través dels Aspilleras, oteando la bahía desde la torre de guardia, es respirar el aire de los siglos sumergiéndose en la historia de uno de los puertos más importantes de África. A nuestra espalda, las rojas paredes del bastión de San Esteban, descascarilladas, desvestidas hace tiempo por la humedad y la desidia.
Apressar, Endevinant l'Índia a través dels Aspilleras, es respirar el aire de los siglos
Lo que más me llamó la atención, però, fue el muro de pintadas de marineros portugueses anónimos de principios del siglo XVII (restauradas en 1967). Como cualquier soldado que se precie, llavors i ara, las paredes de un fuerte son un lienzo de vivencias, quejas, maldiciones e ingenio. En aquest cas, sus autores utilizaron carbón y óxido rojo para dejar sus «graffitis» sobre el yeso, donde naves y hombres se confunden con peces, figuras grotescas, arcos y hasta un camaleón. Apenas tres palabras: «Sao Baoque» (posiblemente el nombre de una nave) y «Lemos», el apellido de uno de los marineros. Ninguno de los que pintaron estas paredes podía pensar que, quatre segles després, sus garabatos serían una de las principales atracciones del fuerte. ¡Cuánto arte se ha desperdiciado en las puertas de los lavabos!
Antes de abandonar el fuerte (donde también se puede visitar un pequeño museo), nos acercamos al bastión de San Felipe, en la otra punta de la fortificación, donde se apagó la última resistencia portuguesa ante el asedio omaní, que lo rebautizó como Omani Arab House. Aquí murió defendiendo Fort Jesus el capitán Pedro Leitao de Gamboa. Ahora alberga una escueta exposición a la mayor gloria de Omán, su historia y su cultura. En tiempos de dominio, este bastión fue el hogar del guarda de la prisión (en la antigua cocina del presidio está ahora una tienda de souvenirs).
El paseo hasta el antiguo puerto entre edificios desconchados, olor a salitre y buganvillas es un obligado ejercicio de imaginación
El paseo a través del Old Town desde el fuerte hasta el antiguo puerto de Mombasa, entre callejuelas estrechas, edificis escrostonats, olor de salnitre i palmerars i buguenvíl·lees és un obligat exercici d'imaginació: fantasiejar amb el que podria ser aquest barri vell per poc que s'invertís una mica de diners en la seva rehabilitació. Las inscripciones en el suelo con la leyenda «Save Old Town» presumo que también comparten ese sueño.
A nuestra derecha se abre toda la rada del puerto de Mombasa, ése que el explorador Richard Burton se sorprendió de ver, i 1859, repleto de cientos de barcos. Los tiempos de gloria del Old Port , però, ya han pasado y ahora las grandes embarcaciones atracan en Kilindini, en la otra parte de la isla, el puerto más importante de África oriental, la puerta al comercio marítimo no sólo de Kenia, sino también de países como Uganda, Rwanda, Burundi y República Democrática del Congo. Para visitarlo cobran entrada, aunque Javier se hace el loco y se adentra para hacer algunas fotos. Yo hago lo mismo unos segundos después, pero el vigilante nos recuerda que hay que pagar. Nos escudamos en el habitual desconcierto del turista para volver sobre nuestros pasos musitando disculpas. En el cercano Fish Market no hay que pagar, pero cuando asomo la cabeza sólo veo un puñado de puestos sombríos, casi sin género, sin el colorido de los tradicionales mercados africanos. Es una postal detenida en el tiempo por la sal del Índico.
En la planta baja de la histórica de Leven House hay ahora un restaurante swahili con una terraza que se asoma al Índico con indolencia
Pese al abandono de esta parte del casco viejo (una réplica de bolsillo del Stone Tone de Zanzibar), sus calles se recorren con placer y curiosidad, olisqueando el rastro de la historia en cada fachada. Como en la de la Leven House. Casi dos siglos contemplan a este edificio en el que el Imperio británico centralizó su lucha contra el tráfico de esclavos en el siglo XIX. Esta casa tiene una ilustre nómina de huéspedes: desde el ya referido Burton y Speke, el descubridor de las fuentes del Nilo, hasta los misioneros Krapf i Rebman. Va ser, més, residencia del gobernador, escuela infantil, sede de una naviera alemana y consulado germano hasta que en 1997 la adquirió el Museo Nacional de Kenia, que impulsó su rehabilitación hace una década.
En la planta baja hay ahora un restaurante de comida swahili con una terraza que se asoma al Índico con indolencia y unas escaleras que descienden por el acantilado hasta el embarcadero, donde un túnel abierto en la roca muere también junto al mar. Nos sentamos en el suelo, descalços, al estilo árabe. El cambrer, un muchacho adolescente, nos aclara que no venden alcohol. Pedimos dos samosas y otras tantas coca-colas, pero se equivoca y trae dos cafés.
Fotografiando el viejo puente ferroviario del Tren Lunático mientras el tuk-tuk espera uno piensa que no se puede ser más friki
Pronto estamos de nuevo deambulando, hasta que decidimos comer en el Africa Hotel, el más antiguo de Mombasa (abrió en 1901), ahora reconvertido en restaurante, l' Rozine. Sus antiguas doce habitaciones daban hace un siglo al mar entre olores a pescado rancio, curry y aguas fecales. Avui, entre el Índico y el edificio se interponen varias casas que le privan de esas privilegiadas vistas. Nada que nos impida disfrutar de un pollo cocinado al estilo swahili, bañado en salsa de coco.
De vuelta al hotel, todavía sin digerir la comida, preferimos subirnos a un tuk-tuk. El conductor lleva una camiseta del Barcelona con el nombre de David Villa a la espalda. En penitència, por el mismo precio le hacemos desviarse hasta el final de Moi Avenue -donde se encuentran los célebres Tusks (dos pares de colmillos de elefantes que dibujan un arco sobre la avenida)- para fotografiar los restos del Kenya Uganda Railway Bridge, el viejo puente ferroviario por el que abandonaba Mombasa el Tren Lunático, al que nos subimos dentro de sólo unas horas. Todavía están marcadas en la piedra las siglas de la legendaria línea férrea (KUR). El taxista orilla el tuk-tuk en la cuneta para esquivar el endemoniado tráfico. Salgo del vehículo y tiro un par de fotos apresuradas ante la extrañeza del conductor. Es en momentos como éste cuando uno piensa que no se puede ser más friki.
Més informació d'aquesta i altres rutes per Kenya en: Kobo Safaris.
