Mombasa:
O som metálico de cortes de rap como se a cadeia de rádio estivesse emitindo das profundezas do abismo, Mas ninguém chinesa. Eu tenho que fazer o contorcionismo para não bater na minha cabeça com o telhado, alinhado com um estofamento vermelho e preto que me lembra o táxi excêntrico que dirigia Guillermo Montesinos Em "Mulheres à beira de um ataque nervoso", O filme oscarizado Almodóvar. Temos um matatu para chegar à cidade velha de Mombasa.
Já foi suficiente que Javier Levante a mão para que o pequeno ônibus estivesse bêbado no ombro e reuniu os dois novos passageiros. O colecionador nos diz que eles são 30 Chunhinas quenianas por cabeça, Mas acaba nos cobrando 50 (Euros médios). Vinte minutos depois, O motorista pede desculpas e
Para secar. Não nos levará a Cidade Velha. Na verdade, Ainda estamos muito longe. Toda a passagem tem que deixar o matatu. Protegamos e um jovem Keniano nos aconselha a pegar outro ônibus e até oferecer -nos para nos pagar o ingresso.
O som metálico de cortes de rap como se a cadeia de rádio estivesse emitindo das profundezas do abismo
Andamos com ele até chegarmos ao segundo Mattu. Desta vez eles nos cobram 20 Quelezas para cada um. Como o anterior, tem 14 Praças. Uma vez estão ocupados. Somos os únicos alvos e há apenas uma mulher. Eu me sinto na última fila e, Ouvindo aquele rap gutural que parece rasgar as entranhas de alguma orco, Finalmente chegamos a Estrada Makadara, De onde caminhamos na direção do ícone histórico da cidade: Forte Jesus. Antes, Passamos pelo antigo Tribunal de Justiça, Um edifício construído há mais de um século que agora abriga uma livraria, Coleções arqueológicas do Museu Nacional e escritórios com um último reduto jurisdicional (O tribunal se mudou para 1984 para o próximo Praça do Tesouro).
Rua a jusante, Chegamos imediatamente ao forte criado pelos portugueses no final do século XVI, originalmente batizado como Fort Felipe em homenagem a Felipe II, Porque naquela época Portugal fazia parte da monarquia hispânica. Ao lado da porta principal, Nos jardins que cercam o bastião, Os canhões de um cruzeiro britânico são encontrados, o Pegasus, Afundou 1914 por Koenigberg Alemão e cujas peças de artilharia, recuperadas, Eles foram posteriormente usados na defesa de Mombasa e Zanzibar.
Da estrada Makadara, Andamos na direção do ícone histórico da cidade, Fort Jesus português
O preço do ingresso é 1.200 shillings (Para os nacionais, eles são sensivelmente mais baratos). Fortificação, construído em um promontório, Todo o RADA domina onde o antigo porto de Mombasa está localizado. Você ainda pode ver na baía os antigos faróis portugueses que guiaram os navios para as docas. O arquiteto encarregado de realizar o projeto foi Joao Batista Cairato, ajudado por Gaspar Rodrigues, Cabeça de trabalho. Ambos vieram para Mombasa com a tropa de Mateus de Vasconcelos.
Fort Jesus passou por muitas vicissitudes ao longo dos últimos séculos: Ele foi conquistado por tropas de Omã em 1698 Após três anos de local e até se tornou prisão no final do século 19. Pressa, adivinhando o índio através das aspilleas, Oteanda a baía da torre de guarda, é respirar o ar dos séculos imergindo na história de um dos portos mais importantes da África. Atrás de nós, as paredes vermelhas do San Esteban Bastion, descascarilladas, despido há muito tempo para umidade e preguiça.
Pressa, adivinhando o índio através das aspilleas, é respirar o ar dos séculos
O que chamou minha atenção, contudo, Era o muro de marinheiros portugueses anônimos pintados do início do século XVII. (restaurado em 1967). Como qualquer soldado Toile, então e agora, As paredes de um forte são uma tela de experiências, Queixas, Maldições e ingenuidade. Neste caso, Seus autores usaram carvão e óxido vermelho para deixar seu "grafite" em gesso, Onde navios e homens são confundidos com peixe, Figuras grotescas, Arcos e até um camaleão. Apenas três palavras: «Sao baoque» (Possivelmente o nome de um navio) E "Lemos", O sobrenome de um dos marinheiros. Nenhum dos que pintaram essas paredes poderia pensar que, quatro séculos depois, Seus rabiscos seriam uma das principais atrações do forte. Quanta arte foi desperdiçada nas portas dos banheiros!
Antes de deixar o forte (onde você também pode visitar um pequeno museu), nos aproximamos do Bastião de San Felipe, Do outro lado da fortificação, Onde a última resistência portuguesa contra o cerco Omã saiu, que o renomeou como Casa Árabe de Omã. Aqui ele morreu defendendo Fort Jesus, o capitão Pedro Leitao de Gamboa. Agora ele abriga uma breve exposição à maior glória de Omã, Sua história e cultura. Nos tempos de domínio, Este bastião era a casa do guarda da prisão (Na antiga cozinha da prisão, agora é uma loja de lembranças).
A caminhada até o porto antigo entre edifícios lascados, O cheiro de salgadinho e buganvillas é um exercício obrigatório de imaginação
A caminhada pela cidade velha do forte até o antigo porto de Mombasa, entre becos estreitos, descascando edifícios, O cheiro do salitre, dos palmeirais e das buganvílias é um exercício de imaginação obrigatório.: fantasiar sobre o que este antigo bairro poderia ser se algum dinheiro fosse investido na sua reabilitação. As inscrições no chão com a lenda "Save Old Town" apresentam que eles também compartilham esse sonho.
À nossa direita abre todo o porto do porto de Mombasa, que o explorador Richard Burton Ele ficou surpreso ao ver, em 1859, cheio de centenas de navios. The Times of Gloria del Port Old , no entanto, Eles já passaram e agora os grandes barcos atracam Kilindini, Na outra parte da ilha, O porto mais importante da África Oriental, A porta para o comércio marítimo não apenas do Quênia, mas também de países como Uganda, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo. Para visitá -lo, eles cobram entrada, Embora Javier fique louco e entra para tirar algumas fotos. Eu faço os mesmos alguns segundos depois, Mas o guarda nos lembra que você tem que pagar. Nós nos escondemos na confusão usual do turista para retornar aos nossos passos, desculpando -se. Nas proximidades Mercado de peixes Não pague, Mas quando minha cabeça é visto apenas um punhado de barracas sombrias, Quase sem gênero, Sem a cor dos mercados africanos tradicionais. É um postal parado a tempo pelo sal do indiano.
No térreo da histórica da Leven House, agora existe um restaurante suaíli com um terraço que olha para a indolência indolência
Apesar do abandono desta parte da cidade velha (Uma réplica de bolso Tom de pedra De Zanzibar), Suas ruas são viajadas com prazer e curiosidade, Olhando a trilha da história em cada fachada. Como no Casa da vida. Quase dois séculos contemplam este edifício em que o Império Britânico centralizou sua luta contra o tráfego de escravos no século XIX. Esta casa tem uma folha de pagamento de convidado ilustre: Do Burton acima mencionado Speke, O descobridor das fontes do Nilo, para os missionários Krapf e Vinhedo. Foi, também, residência do governador, Escola infantil, sede de um transporte alemão e consulado alemão até 1997 Foi adquirido pelo Museu Nacional do Quênia, que promoveu sua reabilitação há uma década.
No térreo, agora existe um restaurante de comida sua suaíli com um terraço que olha para a indolência e as escadas que descem pelo penhasco até o cais, onde um túnel aberto na rocha também morre ao lado do mar. Nós nos sentamos no chão, descalço, Estilo árabe. O garçom, Um adolescente, Esclarece que eles não vendem álcool. Pedimos dois atrevidos e muitos outros colapsos de coca, Mas está errado e traz dois cafés.
Fotografando a antiga ponte ferroviária do trem lunático enquanto o tuk-tuk espera que se pense que você não pode ser mais nerd
Logo estamos vagando novamente, Até decidirmos comer no Hotel Africa, O mais antigo de Mombasa (abriu em 1901), agora convertido em um restaurante, o Passas. Seus antigos doze quartos deram um século atrás ao mar entre os cheiros rançosos de peixe, Curry e águas. Hoje, Entre o indiano e o prédio, várias casas que o privam dessas visões privilegiadas são interpostas. Nada que nos impeça de desfrutar de um frango no estilo Swahili, banhado em molho de coco.
De volta para hotel, Ainda sem digerir comida, Preferimos entrar em um tuk-tuk. O motorista tem uma camisa de Barcelona com o nome de David Villa atrás das costas. Em penitência, Pelo mesmo preço, o fazerem desviar até o final de Me avenue -Onde estão as presas famosas (Dois pares de presas de elefante que desenham um arco na avenida)- Para fotografar os restos do Kenya Uganda Railway Bridge, a antiga ponte ferroviária através da qual o Tren Lunático, ao qual chegamos a apenas algumas horas. O acrônimo da lendária linha ferroviária ainda está marcado na pedra (Onde). O motorista do táxi tuk-tuk na sarjeta para evitar o tráfego demoniano. Eu saio do veículo e tiro um par de fotos apressadas da estranheza do motorista. É em momentos como este quando se pensa que você não pode ser mais nerd.
Mais informações desta e de outras rotas de Kenia em: Kobo Safaris.
