Mombasa:
Il suono metallico del rap tagli come se la catena radio si stesse emettendo dalle profondità dell'abisso, Ma nessuno flinct. Devo fare il contorstimento per non colpire la testa con il tetto, fiancheggiato da un rivestimento rosso e nero che mi ricorda l'eccentrico taxi che ha guidato Guillermo Montesinos In "Donne sull'orlo di un attacco nervoso", Il film Oscalizzato Almodóvar. Siamo saliti su un matatu per arrivare al centro storico da Mombasa.
È bastato quello Xavier Alza la mano in modo che il piccolo autobus fosse ubriaco alla spalla e raccolse i due nuovi passeggeri. Il collezionista ci dice che lo sono 30 Chelines keniota per testa, Ma finisce per caricarci 50 (medio euro). Venti minuti dopo, L'autista si scusa e
Per asciugare. Non ci porterà a farlo Città Vecchia. Infatti, Siamo ancora abbastanza lontani. Tutto il passaggio deve lasciare il matatu. Proteggiamo e un giovane Keniano ci consiglia di prendere un altro autobus e persino di offrirci per pagarci il biglietto.
Il suono metallico del rap tagli come se la catena radio si stesse emettendo dalle profondità dell'abisso
Camminiamo con lui fino a quando non arriviamo al secondo Mattu. Questa volta ci caricano 20 Chelines a ciascuno. Come il precedente, ha 14 posti a sedere. Una volta sono occupati. Siamo gli unici obiettivi e c'è solo una donna. Mi sento nell'ultima riga e, Ascoltando quel rap gutturale che sembra strappare dalle viscere di un po 'di orco, Finalmente arriviamo a Makadara Road, Da dove camminiamo nella direzione dell'icona storica della città: Fort Jesus. Prima di, Passiamo dalla ex corte di giustizia, Un edificio costruito più di un secolo fa che ora ospita una libreria, Collezioni archeologiche del Museo nazionale e degli uffici con un ultimo giurisdizionale Redoubt (La corte si è trasferita 1984 alle vicinanze Tesoro).
Strada a valle, Arriviamo immediatamente al forte allevato dai portoghesi alla fine del XVI secolo, Originariamente battezzato come Fort Felipe in onore di Felipe II, Perché in quel momento il Portogallo faceva parte della monarchia ispanica. Accanto alla porta principale, Nei giardini che circondano il bastione, Si trovano i cannoni di una crociera britannica, il Pegasus, Affondato 1914 da lui Koenigberg Tedesco e i cui pezzi di artiglieria, recuperato, Furono successivamente usati in difesa di Mombasa e Zanzibar.
Da Makadara Road, Camminiamo nella direzione dell'icona storica della città, Fort Gesù portoghese
Il prezzo di ingresso è 1.200 scellini (Per i cittadini sono ragionevolmente più economici). Fortificazione, costruito su un promontorio, L'intero rada domina dove si trova il vecchio porto di Mombasa. Puoi ancora vedere nella baia i vecchi fari portoghesi che hanno guidato le navi ai moli. L'architetto incaricato di realizzare il progetto era Joao Batista Cairato, aiutato da Gaspar Rodrigues, Testa di lavoro. Entrambi vennero a Mombasa con la truppa di Matteo di Vasconcelos.
Fort Gesù ha attraversato molte vicissitudini nel corso degli ultimi secoli: Fu conquistato dalle truppe dell'Oman in 1698 Dopo tre anni di sito e divenne persino carcera alla fine del XIX secolo. Camminando lentamente lungo la strada rotonda, indovinando l'indiano attraverso le feritoie, Oteando la baia dalla torre della guardia, è respirare l'aria dei secoli immergendosi nella storia di uno dei porti più importanti dell'Africa. Dietro di noi, le pareti rosse del Bastione di San Esteban, peeling, spogliato molto tempo fa per umidità e pigrizia.
Camminando lentamente lungo la strada rotonda, indovinando l'indiano attraverso le feritoie, E 'di respirare l'aria dei secoli
Cosa ha attirato la mia attenzione, tuttavia, Era il muro di marinai portoghesi anonimi dipinti dell'inizio del diciassettesimo secolo (restaurato in 1967). Come ogni soldato Toile, allora e di oggi, Le pareti di un forte sono una tela di esperienze, Reclami, Maledizioni e ingegnosità. In questo caso, I suoi autori hanno usato carbone e ossido rosso per lasciare i loro "graffiti" su gesso, Dove navi e uomini sono confusi con il pesce, Figure grottesche, archi e persino un camaleonte. Solo tre parole: «Sao Baoque» (Forse il nome di una nave) E "Lemos", Il cognome di uno dei marinai. Nessuno di quelli che dipingevano queste pareti potevano pensare a questo, quattro secoli dopo, I suoi scarabocchi sarebbero una delle principali attrazioni del forte. Quanta arte è stata sprecata alle porte dei servizi igienici!
Prima di lasciare il forte (Dove puoi anche visitare un piccolo museo), ci avviciniamo al Bastione di San Felipe, Dall'altra parte della fortificazione, dove è uscita l'ultima resistenza portoghese contro l'assedio Omaní, che lo ribatteva come Casa araba dell'Oman. Qui morì difendendo Fort Gesù il Capitano Pedro Leitao de Gamboa. Ora ospita una breve esposizione alla più grande gloria dell'Oman, La sua storia e cultura. Nei tempi di dominio, Questo bastione era la casa di guardia carceraria (Nella vecchia cucina della prigione ora è un negozio di souvenir).
La passeggiata verso la vecchia porta tra gli edifici scheggiati, L'odore di sallietro e bugganvillas è un esercizio obbligatorio dell'immaginazione
La passeggiata attraverso la città vecchia dal forte al vecchio porto di Mombasa, tra vicoli stretti, edifici scheggiati, l'odore di salnitro, palmeti e buganvillee è un esercizio imperdibile dell'immaginazione: fantasticare su cosa potrebbe essere questo vecchio quartiere poco dopo aver investito del denaro nella sua riabilitazione. La registrazione a terra con la leggenda "Save Old Town" presenta che condividono anche quel sogno.
Alla nostra destra apre l'intero porto del porto di Mombasa, che che l'esploratore Richard Burton Fu sorpreso di vedere, in 1859, pieno di centinaia di navi. I tempi di Gloria del Old Port , tuttavia, Sono già passati e ora le grandi barche si occupano Kilindini, Dall'altra parte dell'isola, Il porto più importante dell'Africa orientale, La porta del commercio marittimo non solo dal Kenya, ma anche da paesi come l'Uganda, Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo. Per visitarlo, addebitano l'ingresso, Anche se Javier diventa pazzo ed entra per scattare alcune foto. Faccio lo stesso pochi secondi dopo, Ma la guardia ci ricorda che devi pagare. Ci proteggiamo nella solita confusione del turista per tornare ai nostri passi scusandosi. Nelle vicinanze Mercato dei pesci Non pagare, Ma quando la mia testa è appena vista una manciata di bancarelle cupe, Quasi senza genere, Senza il colore dei mercati tradizionali africani. È una postale fermata in tempo dal sale degli indiani.
Al piano terra della storica casa del Leven ora c'è un ristorante swahili con una terrazza che guarda fuori dall'indolenza
Nonostante l'abbandono di questa parte del centro storico (Una replica tascabile Tono di pietra de Zanzibar), Le sue strade sono percorse con piacere e curiosità, Olisando la scia della storia su ogni facciata. Come nel Casa di vita. Quasi due secoli contemplano questo edificio in cui l'impero britannico ha centralizzato la sua lotta contro il traffico di schiavi nel diciannovesimo secolo. Questa casa ha un illustre buste paga per gli ospiti: Dal suddetto Burton e Speke, Lo scopritore delle fonti del Nilo, ai missionari Krapf e Vigneto. È stato, anche, residenza del governatore, Scuola per bambini, quartier generale di una spedizione tedesca e consolato tedesco fino a 1997 È stato acquisito dal National Museum del Kenya, che ha promosso la sua riabilitazione un decennio fa.
Al piano terra ora c'è un ristorante di cibo swahili con una terrazza che guarda fuori dall'indolenza e dalle scale che scendono attraverso la scogliera fino al molo, Dove un tunnel aperto nella roccia muore anche accanto al mare. Ci siamo seduti a terra, a piedi nudi, Stile arabo. Il cameriere, Un adolescente, Chiarisce che non vendono alcol. Chiediamo due sfacciati e molti altri-collaps della Coca, Ma è sbagliato e porta due caffè.
Fotografare il vecchio ponte ferroviario del treno folle mentre il tuk-tuk si aspetta che ci si pensa che non puoi essere più geek
Presto stiamo di nuovo vagando, Fino a quando non abbiamo deciso di mangiare nel Africa Hotel, Il più vecchio di Mombasa (aperto in 1901), ora convertito in un ristorante, il Uvetta. Le sue vecchie dodici stanze hanno dato un secolo fa al mare tra gli odori di pesce rancido, Curry e acque. Oggi, Tra l'indiano e l'edificio diverse case che lo privano di quelle viste privilegiate vengono interposte. Niente che ci impedisce di goderci un pollo in stile swahili, bagnato in salsa di cocco.
Torna a hotel, Ancora senza digerire il cibo, Preferiamo andare su un tuk-tuk. L'autista ha una camicia a Barcellona con il nome di David Villa dietro la parte posteriore. In penitenza, Allo stesso prezzo ti facciamo deviare fino alla fine di Me avenue -Dove sono le famose zanne (Due coppie di zanne di elefanti che attirano un arco sul viale)- Per fotografare i resti del Ponte ferroviario del Kenya Uganda, il vecchio ponte ferroviario attraverso il quale il Lunatic Train, a cui siamo arrivati in poche ore. L'acronimo della leggendaria linea ferroviaria è ancora segnato sulla pietra (Dove). Il tassista tuk-tuk nella grondaia per schivare il traffico demone. Esco dal veicolo e scatto un paio di foto affrettate della stranezza del conducente. È a volte come questo quando si pensa che non puoi essere più geek.
Maggiori informazioni su questa e altre rotte attraverso il Kenya su: Kobo Safari.
