Hij had in foto het gezichtspunt van gezien Perito Moreno overvol, de rijen bussen geparkeerd op de esplanade voor de Patagonische gletsjers, rijen toeristen te wachten op de boot naar de ijsbergen kanaal navigeren… En, waarheid, Ik verbeeldde een meer intieme ontmoeting met de Perito, een van die plaatsen op aarde waar hij altijd al wilde zijn.
Ik kreeg te horen dat er in de Patagonische winter (onze Spaanse zomer) de Calafate was min of meer een woestenij, dat de temperaturen sterk dalen, dat seizoen was erg, , Zeer lage, niet de moeite waard, uiteindelijk, stak de Atlantische Oceaan tot de aanpak Magallanes Schiereiland (een van die namen zoals herinneringen die alleen al rechtvaardigt een lange reis) in het winterseizoen. Ik hoorde verhalen dat maakte me twijfelen (en gezien het feit dat onze bedoeling was om de Andes oversteken van Calafate naar de Torres del Paine, andere oude droom), shift doemdenkers die altijd verspreid wolken over uw plannen, maar tegen die tijd was er geen weg terug. We hadden vliegtickets naar Buenos Aires al gekocht en vastberadenheid om te reizen naar het zuiden. De nadelen waren ongetwijfeld een stimulans: rond de Perito minder druk zou zijn. Misschien op het einde zelf zou een besloten vergadering met de gigantische ijs hebben.
Ik hoorde verhalen dat maakte me aarzelen om te gaan in de winter, shift doemdenkers die altijd verspreid wolken over uw plannen
Vanuit de hoofdstad bonaerense, we boekten een kamer in een eenvoudig hostel in Calafate. We zijn per vliegtuig aangekomen Bariloche, waar we halverwege augustus een stop hadden gemaakt om onszelf te trakteren op skiën. Vroeg in de middag, de belangrijkste verkeersader van de stad, de laan van de bevrijder, het is verlaten. De winkels zijn gesloten en de weinige toeristen, nog steeds wandelen in een van de nabijgelegen gletsjers. Als El Calafate eindelijk aan het strekken is, We bezoeken verschillende lokale agentschappen die vragen om rondleidingen naar de Perito Moreno. De eerste bussen vertrekken om negen uur 's ochtends. Het gaat erom dat ze vóór hen arriveren. We onderhandelen met verschillende verwijzingen (zoals taxichauffeurs hier in de buurt bekend zijn) de prijs om ons daar te krijgen. Niemand overtuigt ons. Eindelijk, Margarita, de receptioniste van het hostel, brengt ons in contact met een vertrouwde vriend, Omar, een gaucho uit de Pampa's omgezet in een remisero. We sluiten de prijs af met als enige voorwaarde dat we om acht uur 's ochtends moeten vertrekken om een uur voor de toeristenbussen aan te komen, nu veel minder talrijk dan in de zomer.
We sluiten de prijs af met Omar met als enige voorwaarde dat we om acht uur 's ochtends moeten vertrekken om een uur voor de toeristenbussen aan te komen
De afgesproken dag, Omar is punctueel voor zijn afspraak. We hebben 80 kilometers vooruit op de RP 11 (de laatste 60 ze zijn grind, namelijk, vuil en onverhard). Eerst gaan we langs de zuidelijke oever van de Lago Argentino en, ooit op het schiereiland Magellan, de track volgt de Kleine arm, een van de takken van het meer, totdat we voor de beroemde gletsjer staan. Voordat u de entree voor het park moet betalen (20 dollars op het moment dat ik bezocht), maar omdat de bewaker van de wachtpost minder vroeg is opgestaan dan wij, worden we "een Israëliet" (Omar vertelt ons dat sommige Israëlische toeristen meestal om zes uur 's ochtends opstaan om de toegangsprijs te vermijden.).
We doorboren een wiel en dat dwingt ons een paar minuten te verliezen (en om de rest van de reis zonder reserveonderdelen te doen). De opwinding wordt intenser naarmate we dichterbij komen. Bij aankomst, eerste tevredenheid: waren alleen. We maken van de gelegenheid gebruik om de kaartjes te kopen voor het populaire nautische circuit voor de noordwand van de gletsjer (de eerste vertrekt om half twaalf). Na, het geschenk om in eenzaamheid van de Perito Moreno te genieten. Uw stille contemplatie is een zegen. De ijzige rust valt je binnen en de gletsjer spreekt tot je door zijn ijsbalgen, die de ineenstorting aankondigen van enkele van zijn churriguerescas-massa's van intens blauw. Het kanaal is bezaaid met kleine ijsbergen, wezen met een massa van vijf kilometer vooraan, 30 diep en 60 meter. We bezoeken de verschillende uitkijkpunten zonder onze ogen van de voorkant van de gletsjer te halen. Het lijkt ongelooflijk dat een inerte massa (alleen in onze ogen, Nou, het ijsfort, blijkbaar in slaap, gaat met een snelheid van twee meter per dag vooruit, zoals willen laten zien dat ze nog leeft) kan zoveel energie overbrengen.
Bij aankomst, eerste tevredenheid: er is niemand anders. Na, het geschenk om in eenzaamheid van de Perito Moreno te genieten
Amper tien meter verwijderd van het schiereiland, Wanneer het ijs de aarde omarmt, zal de druk van het water van de Small Arm zijn werk beginnen te doen., langzaam maar onverbiddelijk, het doorboren van de ijsmuur om samen te komen met het water van de andere arm van het meer, het kanaal van de ijsbergen, door de toch al onzekere brug te doorbreken die de Perito met het schiereiland verbindt. We hebben de afbeelding een paar keer gezien op televisienieuws. Ik ben het zat om de meningen te lezen van experts die voorspellen dat dit fenomeen zich niet meer zal voordoen als gevolg van klimaatverandering. Maar periodiek, blijft de wereld verbazen ondanks de dreigende opwarming van de aarde.
Een uur lang hoorden we alleen het geluid van ijs en het geluid van onze stappen op de houten loopbruggen
De scène is idyllisch, en het is nog ronder als ik omhoog kijk en twee condors boven ons hoofd zie vliegen. Een uur lang hoorden we alleen het geluid van ijs en het geluid van onze stappen op de houten loopbruggen (We hebben maar twee andere vroege vogels ontmoet).
De Perito overdondert u met zijn stilte, klopt uw gevoel van verwondering en vrede u ton geblazen. Maar al die magie vervaagt als de bussen brullen en, vooral, wanneer het tijd is om aan boord te gaan om het circuit door het kanaal te doen. Iedereen wil posities innemen om de beste foto te maken, om de beste opname te maken. Weinigen geven om van het unieke moment te genieten. Ik speel met voordeel: mijn camera stierf een paar dagen geleden in een waterval van Iguazú en de wegwerpbare die ik heb gekocht, verdient niet al te veel gedoe (waarschuwen, daarom, dat de foto's die dit rapport illustreren, met dank aan mijn zus Alicia, ze zijn gemaakt in de zomer).
Al die magie verdwijnt als het tijd is om aan boord te gaan om het circuit door het kanaal te doen. Die een bewaard vest bij de hand had om te vluchten
We trokken ons terug aan de bakboordleuning terwijl we aan stuurboord waren, het dichtst bij de gletsjer, overspoelt toeristen. Een gigantische ijspegel valt met een klap in het water. ¡Ohhhhhhhhhhh! De boot oscilleert met de golven die worden veroorzaakt door de pas losgelaten ijsberg. ¡Ohhhhhhhhhhhhhh! De choreografie is perfect. Die een bewaard vest bij de hand had om te vluchten. De reis verdient alleen de straf van de vergetelheid. De beste en de slechtste van de Perito Moreno gletsjer, gescheiden voor slechts een paar minuten. Zo wreed is het leven soms. En zo geweldig.
