À medida que você tira anos, Você aprende que a felicidade não reside tanto para aproveitar os dias com vento para. É muito mais difícil ser feliz na adversidade, Mas depois de muito mais reconfortante. Eu estava pensando em algo assim enquanto seguia meus primeiros passos para o kumano kodo, O caminho espiritual milenário do Japão que se junta a três templos sagrados nas montanhas da Península Kii. E para isso, talvez, Ele ressuscitou as repetições iniciais duras na escuridão da floresta com um sorriso metafórico dentro de mim, Aquilo que só aparece quando você sabe que chegou à linha de chegada.
Eu tive que ir para o Japão desde que descobri em uma revista a magia ancestral de Kumano Kodo. Cada viagem tem uma ânsia, E o meu não era Tóquio, Quioto, Nem mesmo o esmagador perseguição da história em Hiroshima ou o feitiço de seu torii flutuante próximo. O Kumano Kodo teve que andar, A única rota de peregrinação, Ao lado do Camino de Santiago, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial.
É muito mais difícil ser feliz na adversidade, Mas depois de muito mais reconfortante
Há alguns anos atrás, já com a rota completa, A pandemia covid cruzou meu caminho e aquela viagem, como muitos outros, Ele ficou no papel no último momento. Mas no meio desse desânimo e desânimo que sempre faz com que um sonho desapareceu, Encontrei uma vermelhidão da felicidade. Então eu tinha a certeza de que o Kumano Kodo viajaria. Tivemos que esperar mais três anos. Mas isso foi.
Na noite anterior, chegamos de trem de Oza '-tanab, A cidade costeira que é o ponto de partida para a rota clássica que liga os três mosteiros sagrados através da antiga estrada imperial. Não, Sob uma boa chuva, Nós nos aproximamos do templo em que os peregrinos imploraram a proteção de suas divindades pela longa estrada que estavam prestes a começar. Abençoado por aquele halo espiritual, Descemos para a praia e visitamos o Ogigahama Park -festoneado de portões anti -tesunami e sinais de evacuação, E onde a música ao vivo do Syncopada de um DJ local- Até um esporão distante.
Um velho pescador solitário joga sua bengala e espera. Uma palavra de japonês não conhece uma palavra de inglês, Mas conversamos, Porque assim tem sido desde que dois seres humanos estão e estão interessados ??um no outro. E como qualquer pescador em qualquer canto do planeta, Ostentam suas capturas. O mundo encolhe. Não somos tão diferentes quanto pensamos ou como eles querem nos fazer acreditar. Ele nos ensina fotos em seu celular, enquanto Twilight Light nos impede em um cartão postal. Já fazemos parte das imagens de seus sulexs de pescador solitário que continua a nos mostrar. Vida.
Antes de entrar nas montanhas, Peregrinos usados ??para se purificar com água do mar muito perto aqui, Na praia de Dedachihama, Um rito conhecido como shiogori. Isso é afirmado em jornais de viajantes ilustres desde o século VIII, Como o poeta fujiwara, não teika, quem no ano 1201 Ele cumpriu o ritual por indicação estrita de seu guia espiritual. Oitocentos anos depois, Uma fonte no passeio simplifica para atender à tradição, desde que o rito de purificação seja realizado, E com essa intenção, enfrentamos isso, com "coração aberto e mente pura".
Peregrinos usados ??para se purificar com água do mar muito perto aqui, Na praia de Dedachihama, Um rito conhecido como shiogori
Neste momento de anoitecer, Kii-Tanabe é uma cidade deserta de lojas fechadas. No, felizmente, A marca da família, Uma bênção para o turista de bolso Ralo, Porque o supermercado permite coletar café da manhã e almoços a preços razoáveis. E, neste caso, Ele também vende material montanhoso que pode tirar mais de um peregrino com problemas.
A intenção concluída, O antigo bairro de Aji-koji e seus becos sinuosos cheios de izakayas nos aguardam, Tavernas tradicionais japonesas. Muitos estão fechados e optamos por Shinbe, Onde no mesmo bar jantamos um tempura excepcional antes de tentar dormir algumas horas em nossos futons em um banheiro modesto de house house compartilhado ao lado da estação de trem.
O silêncio das florestas
Hoje é domingo e o alarme soa em 5:30. Sem falta. Eu não dormi apenas do 2:19 (Um insomne ??nunca esqueceu o momento exato em que o sonho quebra). A emoção antes dos momentos especiais tem essa impressão pequena inevitável.
A parada de ônibus 95, Isso leva a Takijiri-Oji, Início de Kumano Kodo, Está muito próximo, Na mesma estação ferroviária. Há também o centro de informações, agora fechado, E onde ontem pegamos o cartão onde os selos estão carimbados ao longo da rota. São sete da manhã. Estamos Sozinhos. Sem perda: no solo, Na parada, Um pôster para sem noção: «Hongu taisha-mae (Como código)».
O ônibus está vazio. Você tem que pagar 1.100 iene por adulto e 550 Os menores, que são introduzidos em uma máquina com um pequeno funil ao lado do motorista. Em meia hora, chegamos a Takijiri-Oji. Ninguém mais subiu por toda a jornada. A parada fica ao lado de uma ponte sobre o rio Tonda (KNOURTER-RAOSE, Também local de purificação) que você tem que atravessar. Transversalmente, O centro de visitantes, também fechou, e um pequeno comércio de lembranças e ferramentas rudimentares para a estrada. A poucos metros de, A floresta engoliu tudo. Um torii marca o início da rota Nakahechi. Nosso objetivo é chegar em dois dias a pé ao primeiro mosteiro, Kumano Hongu Taisha, e De lá navegando pelo rio Kumano em uma barcaça tradicional, como os antigos imperadores e a nobreza japonesa, até o segundo, Humano Hayatama Taisha, Para se aproximar do terceiro, KUMANO NACHI TAISHA, de ônibus. Três noites à frente antes de completar nosso objetivo e deixar a Península KII para Osaka.
Neste primeiro dia, devemos fazer noite em Nonaka, onde eles nos separam 16 e meio quilômetros e 1.205 metros verticais. Esta floresta de silêncio só ouve nosso solo enquanto subimos entre as árvores, Primeiro para uma inclinação pronunciada (aliviado por troncos perpendiculares ao caminho como etapas) e então para uma sucessão de subitas, Até a área de descanso de Takahara, Com um bom ponto de vista das montanhas de KII. Neste ponto, e muitos outros ao longo da rota, Existem máquinas para comprar bebidas, o que permite não ter que carregar na mochila com litros e litros de água.
Esta floresta de silêncio só ouve nosso solo enquanto subimos entre as árvores
Embora mal concordemos com outros viajantes, A estrada está muito bem marcada, Com um post numerado cada 500 metros (33 Nesta primeira etapa e 75 Até o mosteiro de Mongu), Além dos cabines de madeira com os selos que provam a peregrinação a pé. Ao meio -dia, já chegamos ao post 22 E descansamos por alguns minutos em Gyuba-doji, Uma negociação ao lado da estrada que força a descer do caminho alguns metros que mais tarde terão que fazer upload. A marcha repreendeu, E já no meio do caminho, A questão de saber se deixamos um selo sem estampar (Isso está realmente acima) Isso nos faz perder alguns minutos ao retornar à área de descanso.
A caminhada, Apesar da umidade e mais de mil metros de irregularidade, É uma experiência sublime na medida em que você conhece parte de uma tradição milenary que envolve a alma ancestral do Japão, um daqueles países que devem ser visitados porque não se parece com nenhum outro (Além de suas paisagens e monumentos, especialmente para seu povo). Todo o caminho, Claro, Não vimos um único papel no solo ou alguém gritou a tranquilidade da floresta. Não para nossa roupa, Eu diria que visitamos uma paisagem de outra época no meio de uma quietude que o deixou sozinho com seus pensamentos, aqueles que normalmente afogam o ruído de rotina.
Mas nem tudo era floresta. Do ponto 26 Um trecho de estrada que rastreia uma pequena cidade nos fez xingar o sol até que nos refugiemos para comer algo na sombra ao lado de um santuário modesto. A língua de asfalto fechada -sem um único carro- Seguiu mais tarde enquanto cansado, Tsugizakura-oji, Na área de Nonaka, que chegamos às duas e meia da tarde (Embora a previsão do guia tenha sido 8-9 Horário de caminhada, Nós completamos o passeio em 6 horas 45 minutos).
Um chef alto nas montanhas
Falta meia hora para que possamos entrar em nossa acomodação, Minshuku Tsugizakura, que ele governa com sua esposa um prestigioso chef de que um dia farta a cidade grande e decidiu colocar sua vida em pausa nas montanhas remotas de KII (O velho sonho de qualquer urbano). Você mal tem três quartos e tem que reservar com tempo (Fizemos isso meses antes através do site oficial do Kumano Kodo). Não é barato, continuar (Foi uma noite muito cara em nossa jornada pelo Japão, em parte por causa da escassez de acomodações na área) Mas a recompensa é uma das que fazem você esquecer o dinheiro pago.
Nossa acomodação, Minshuku Tsugizakura, Que um chef de prestígio corre com sua esposa, que um dia farto da cidade grande
Matamos aquela meia hora visitando as fontes termais nas proximidades em uma caverna e, Uma vez acomodado, Nós desfilamos um após o outro para o onsen (Banheiro banheiro) Para se recuperar do dia. Os únicos convidados além de nós são um casal australiano (Se eu aprendi algo em minhas viagens, em qualquer canto do planeta, desconhecido, Você vai encontrar um australiano). Ele quer falar e assim que eu for na varanda com uma cerveja (Eles são retirados da geladeira e são pagos deixando a acomodação de acordo com a qual você afirma ter consumido, Uma prova irrefutável da confiança infinita dos japoneses na bondade do ser humano), Sente -se ao meu lado.
Enquanto bebemos duas garrafas de meio litro de cerveja, Ele fala comigo com entusiasmo de seu país -um destino sempre pendente, esperando que seu bolso acompanhe- E das terras do norte, Sua área favorita, Creek Tennant, Alice Springs, Costa de Darwin. "Você tem que ir", Eu ouço repetir as mesmas palavras que tantas vezes o levam ao outro lado do mundo.
O jantar é servido às seis e é simplesmente espetacular, embora inesperado em tal lugar. A sucessão de oito pratos refinados e parcimônia japonesa nos mantém uma hora e meia de mastigação. Um banquete para os sentidos. Fim, O chef sai entre nossos aplausos. Musita Palavras ininteligíveis em inglês que nossos rostos de satisfação e agradecimento não precisam entender.
Às nove e meia, já estamos tentando dormir sobre futon. Não se escuta nada. «Tranquilidade absoluta. Os grilos só falam », Eu escrevo em minhas anotações.
Yunomine Onsen: Águas abençoadas
Continue dormindo além das quatro da manhã, acho impossível. Tomamos café da manhã antes das sete. Outra implantação do refinamento culinário de nosso anfitrião. Os australianos estão com pressa e deixam meio café da manhã, de que é claro que percebemos porque temos 20,6 Quilômetros de rota e 820 metros verticais, Outras oito ou nove horas de caminhada. Em 7:30 Dizemos adeus a este lugar inesquecível e retornamos ao caminho, Agora espirrado com avisos sobre a presença de ursos. Entre troncos de cedros pendurados no infinito como pinceladas de El Greco, ainda jogado pelo orvalho da manhã, Chegamos a um desvio da rota original, devastado por um tsunami em wagami-oji há alguns anos, que força a ascender ao Collado Detaur, economizando uma forte refração de suores inevitáveis. Sem deixar esta floresta frondosa que envolve tudo, Também qualquer angústia ou preocupação diária, Três horas depois de começar a marcha, vemos alguém pela primeira vez. Sua, como não, o casal "australianos" que nos precedeu, Para aqueles que deixamos para trás assim que o caminho novamente enfatiza este mundo vertical de vigas infinitas.
Ainda temos que esperar mais duas horas para encontrar a primeira máquina de bebidas (entre cento e 140 yuan cada um) Em uma área de descanso onde, surpreendentemente, Não há caixas, que força a carregar com recipientes vazios. Mais tarde, Pego um cano de água para me dar um banho de gato e molho a camisa. Embora o calor não seja excessivo, exceto nas escassas seções de estrada aberta, A umidade faz. Já no trecho final, Atravessamos uma pequena vila abandonada nos anos 70, E chegamos ao mosteiro de Mushu às duas da tarde, Depois de seis horas e meia, caminhando pelas montanhas de KII. Nós mal encontramos cinco pessoas.
Visitamos o santuário, onde uma cerimônia solene está sendo mantida, e o maior torii do Japão, Em um campo próximo, onde o som grave de tambores cerimoniais ressoa. Há pouco o que fazer aqui, Exceto a força de reabastecimento com um pouco de sushi e algumas cervejas antes de entrar no ônibus que em apenas meia hora nos leva a Yunomine Onsen, Epicentro de águas térmicas de Kumano Kodo. É forçado a tomar banho e depois de descartar os banheiros mais antigos do Japão, Patrimônio mundial -água ferve como se fosse o próprio inferno -, Nós optamos pelo público. A comunidade (separado por sexos) é mais caro do que privado (400 yuan na frente de 700), E o orçamento estreito nos empurra o primeiro.
Enrugado como uma garota após seu primeiro contato com água, Eu olhei com toda a dignidade que eu era capaz de -muito diminuído, em todo o caso- A pequena piscina de água fria
No interior, há duas grandes banheiras alimentadas com fontes termais, e em que minúsculos líquenes e microorganismos de flutuação float medicinal, um frio e outro fervendo. Onde você estava, claro, Faça o que você vê. Um cara nu de forma médio aninhada em um banquinho ao lado de um espelho grande e enxaguar com uma alcachofra de chuveiro. Sinto ao seu lado e faço o mesmo que olho de lado para um orondo japonês que alterna uma e outra banheira. Eu me apresentei pela primeira vez na água fervente, Todo um teste de estoicismo em que acredito que encolhi tanto que perdi um tamanho de pé. Enrugado como uma garota após seu primeiro contato com água, Eu olhei com toda a dignidade que eu era capaz de -muito diminuído, em todo o caso- A pequena piscina de água fria, Isso me reconciliou com o mundo oriental.
Embarcado por ter superado o transe, Eu repeti a operação mais uma vez, Porque ele tinha visto isso para fazer o nadador da barriga enorme e naquele momento, bêbado pela nuvem de Vaho, Eu já havia me imitado com suas tradições milenares. A ponto de eu nem parar para pensar que os pequenos objetos flutuantes não identificados que invadiram a banheira eram outra coisa que isso, Sedimentos de água subterrânea. Águas abençoadas. Não tenho mais nada à mão para secar minha camisa e antes de ir, luxo meu cabelo com um secador elétrico. Quem passa pela porta dos banheiros públicos, Quando já tem anoitecer, Ele é um homem renovado e vazio de qualquer pensamento hostil, Um estranho em um canto mundial. Um viajante.
Na tremonha, Uma casa de hóspedes modesta por um bom preço, Encomendamos o jantar porque as pessoas expiram com o fechamento dos banheiros e não há comércio onde comprar um pouco de comida. Jantamos no chão, Para os japoneses, Em uma sala de estar aconchegante que é uma pequena torre de Babel que ataca conversas em vários idiomas. Felizmente, Há cerveja. Antes de tentar descansar em nosso futon, Jogamos um jogo de cartas. Você não precisa fazer muitos esforços para adormecer.
Navegando pelo Kumano-Kawa
Continuando até o santuário de Hayatama exige dois outros dias a pé, dos quais não temos (Temos um ingresso para retornar a Osaka amanhã), Por isso, decidimos cobrir essa distância descendo o rio Kumano-Kawa, assim como os antigos peregrinos. Eu temo o pior, verdade, acostumado a ver tradições se transformou em atração turística em muitas partes do mundo (Os saltos coreografados do Masai em uma cidade do Masai Mara cercados em excrementos de vaca cercados por turistas em chinelos frequentemente mexem minhas memórias). Mas, em todo o caso, O que somos afinal? Agora me lembro dessa oferta em Kisoro, No sudoeste de Uganda, Na fronteira com o Congo e Ruanda, Para ir visitar uma cidade de Pigmeos. Meu amigo Javier Brandoli e eu rapidamente cruzamos meus olhos. Não havia necessidade de falar. Uma turista, Nós dois pensamos. Desistimos. E eu acho que estamos errados.
Uma turista, Nós dois pensamos. Desistimos. E eu acho que estamos errados.
Eu não estava disposto a perseverar com erro agora, Pensei no ônibus que nos levou ao ponto de coleta em que devemos começar nosso vil. E isso estava convencido de que o ônibus seria esvaziado nessa parada e que teríamos que fazer fila até que recebemos um barco entre centenas de turistas. Para não. Apenas um par de italianos secadores que o vinagre nos acompanhou e apenas um barco navegou, nossa, Com oito pessoas a bordo, incluindo a tripulação e o guia. Eles me explicaram, Eles só fazem duas viagens por dia (Portanto, é essencial reservar com antecedência através do site oficial de Kumano Kodo), Sempre às custas das condições climáticas. Hoje felizmente, Parece um esplêndido e não enrola.
Eles nos fornecem alguns coletes para a vida -o rio atravessa uma zona rápida- e um chapéu de palha cônico tradicional para nos proteger do sol. Eu sinto como o Guiri que vai visitar o professor com um monte na cabeça, Mas não estou resistindo a mim antes dessas servidões insignificantes.
Por uma hora e um quarto, Descemos o rio na direção do Pacífico, enquanto os guindastes que desenrolar. FLanquetado por florestas densas, Cachoeiras espetaculares e abruptas cortadas com faca na vegetação exuberante, Vamos navegar sem choques com parada incluída na costa ao lado de algumas rochas de perfis atormentados. Em um ponto, O guia desenha uma flauta e soa uma melodia que confunde o tempo. Eu me pergunto -o cético sempre acaba aparecendo- Se for o seu "paquito de chocolate". A experiência, em todo o caso, É agradável.
A viagem de barco termina em Shingu, onde está o kumano hayatama taisha, O segundo dos mosteiros de nossa rota. Antes, Compramos um saco de laranjas por 150 yuan. O mosteiro, Como o de Mushu, Não há nada de especial, Portanto, a visita não leva muito. Nós nos aproximamos de um ônibus de linha para a estação Nachi, onde chegamos depois de um caminho confortável de 40 minutos. Lá está hora de esperar meia hora –Há um pequeno museu sobre o Kumano Kodo que ajuda a gastar tempo– Outro ônibus que nos leva a Nachisan, onde está o terceiro e sem dúvida o mais bonito- dos templos, El Kumano Nachi Taisha, Abençoado pela maior cachoeira do Japão (133 metros de altura e 30 amplo em seus dias de maior fluxo).
O mais bonito- dos templos, El Kumano Nachi Taisha, Abençoado pela maior cachoeira do Japão
Existem dois pontos de ônibus: o primeiro próximo à estrada que leva à base do salto da água e o segundo, Ao lado da escada longa e íngreme que leva ao templo. Começamos com o último, do qual eles nos separam 366 passos, Antes de descer ao pagode de quatro andares que a cachoeira de custódia atrás dele. É o Japão concentrado em uma imagem que, felizmente, Hoje não estraga o nevoeiro. É, também, O culminar do nosso caminho espiritual, que a alma aumentou e devolveu o coração aos cantos da infância onde o espanto funciona.
Depois de pagar 300 Yuan de cabeça (alunos 200), Nós salvamos outros 103 Passos para a lagoa idílica, onde a água quebra depois de correr mais de cem metros. As fotos são inevitáveis, Como fadiga, que neste ponto começa a se preocupar. Nós chefiamos, Também de ônibus, Para a cidade pescadora de Kii-Katsuura, Centro Neuralgic Japonês de Pesca de Atum. Já confortado pelo banheiro em uma casa de hóspedes ao lado da estação de trem, Andamos à noite a primavera solitária de navios turísticos já amarrados e fechados portador, Compramos um quimono de segunda mão e tomamos Uma das melhores decisões da viagem, Suíço em Katsugati Um menu memorável de atum por 1.800 yuan (2.800 Se você incorporar atum defumado). Do nosso lado, Um casal de jantar ocidental em Quimono. A capacidade do ser humano de infligir ridículas não tem limites.
