A medida que vexa anos, Aprendes que a felicidade non reside tanto para gozar dos días con vento. É moito máis difícil ser feliz na adversidade, Pero despois de moito máis reconfortante. Estaba pensando en algo así mentres camiñaba os meus primeiros pasos para o Kumano Kodo, O Millenario Camiño Espiritual de Xapón que se une a tres templos sagrados nas montañas da Península de Kii. E entón, quizais, Levantou os duros repetos iniciais na tristeza do bosque cun sorriso metafórico dentro de min, O que só aparece cando sabes que chegaches á meta.
Tiven que ir a Xapón desde que descubrín nunha revista a maxia ancestral de Kumano Kodo. Cada viaxe ten un afán, E o meu non era Tokio, Quioto, Nin sequera o desbordante perseguidor da historia en Hiroshima ou o feitizo do seu torii flotante próximo. O Kumano Kodo tivo que camiñar, A única ruta de peregrinación, Xunto ao Camiño de Santiago, Recoñecido pola UNESCO como patrimonio mundial.
É moito máis difícil ser feliz na adversidade, Pero despois de moito máis reconfortante
Anos, xa coa ruta completa, A pandemia covid cruzou o meu camiño e esa viaxe, como moitos outros, Permaneceu no papel no último momento. Pero no medio dese desánimo e o seu desgastamento que sempre fai que un soño desaparecese, Atopei unha vermelhidão de felicidade. Entón tiven a certeza de que viaxaría o Kumano Kodo. Tivemos que esperar tres anos máis. Pero foi.
A noite anterior chegabamos en tren desde Oza '-tanab, A cidade costeira que é o punto de partida para a ruta clásica que une os tres mosteiros sagrados pola antiga estrada imperial. Non, Baixo unha choiva fina, Achegámonos ao templo no que os peregrinos imploraban a protección das súas deidades para o longo camiño que estaban a piques de comezar. Bendito por ese halo espiritual, Baixamos á praia e percorremos o parque de Ogigahama -Festoneado de portas anti -tesunami e sinais de evacuación, E onde a música en directo de Syncopada dun DJ local- Ata un espolón distante.
Un vello pescador solitario lanza a súa cana e espera. Unha palabra de xaponés non sabe unha palabra de inglés, Pero falamos, Porque así foi desde que dous seres humanos están e están interesados ??uns nos outros. E como calquera pescador en calquera recuncho do planeta, Posúe as túas capturas. O mundo encóllase. Non somos tan diferentes como pensamos nin como queren facernos crer. Ensínanos fotos no seu móbil mentres Twilight Light nos detén nunha postal. Xa somos parte das imaxes dos seus soles de pescadores solitarios que nos seguen a amosar. Vida.
Antes de entrar nas montañas, Os peregrinos adoitaban purificarse con auga de mar moi preto de aquí, Na praia de Dedachihama, Un rito coñecido como shiogori. Isto indícase en xornais de viaxeiros ilustres desde o século VII, Como o poeta Fujiwara no Teika, Quen no ano 1201 Cumpriu o ritual por unha indicación estrita da súa guía espiritual. Oitocentos anos despois, Unha fonte do paseo marítimo simplifícase para cumprir a tradición, sempre que se realice o rito de purificación, E con esa intención que o enfrontamos, con "corazón aberto e mente pura".
Os peregrinos adoitaban purificarse con auga de mar moi preto de aquí, Na praia de Dedachihama, Un rito coñecido como shiogori
Neste momento do anoitecer, Kii-Tanabe é unha cidade deserta de tendas pechadas. No, afortunadamente, A marca familiar, Unha bendición para o turista de peto ralo, Porque o supermercado permite recoller o almorzo e os xantares a prezos razoables. E, neste caso, Tamén vende material de montaña que pode sacar máis dun peregrino sen problemas.
A intención completada, Agardan o antigo barrio de Aji-Koji e os seus sinuosos rueiros cheos de Izakayas, Tavernas tradicionais xaponesas. Moitos están pechados e optamos por Shinbe, Onde no mesmo bar cenamos unha tempura excepcional antes de intentar durmir unhas horas nos nosos futóns nun modesto baño de hóspedes compartido xunto á estación de tren.
O silencio dos bosques
Hoxe é o domingo e a alarma soa en 5:30. Sen falta. Non durmín só do 2:19 (Un insomne ??nunca esqueceu a hora exacta cando rompe o soño). A emoción antes dos momentos especiais ten esa inevitable pequena estampa.
A parada de autobús 95, iso leva a takijiri-oji, Comezar de Kumano Kodo, Está moi preto, Na mesma estación de ferrocarril. Tamén hai o centro de información, agora pechado, E onde onte collemos a tarxeta onde os selos están selados ao longo da ruta. Son as sete da mañá. estamos sos. sen perda: no solo, Na parada, Un cartel para despistado: «Hongu Taisha-Mae (Visual)».
O autobús está baleiro. Tes que pagar 1.100 Yen por adulto e 550 Os menores, que se introducen nunha máquina cun pequeno funil xunto ao condutor. En media hora chegamos a takijiri-oji. Ninguén máis subiu por toda a viaxe. A parada está ao lado dunha ponte sobre o río Tonda (KNARTER-RAOSE, tamén lugar de purificación) que tes que cruzar. Transversalmente, O centro de visitantes, tamén pechou, e un pequeno comercio de recordos e ferramentas rudimentarias para a estrada. A poucos metros, O bosque envolveu todo. Un torii marca o comezo da ruta Nakahechi. O noso obxectivo é chegar en dous días a pé ao primeiro mosteiro, Kumano Hongu Taisha, e De alí navegando polo río Kumano nunha barcaza tradicional, como fixeron os antigos emperadores e a nobreza xaponesa, Ata o segundo, Humano Hayatama Taisha, Para achegarse ao terceiro, Kumano Nachi Taisha, en autobús. Tres noites por diante antes de completar o noso obxectivo e deixar a península de Kii para Osaka.
Neste primeiro día debemos facer noite en nonaka, Onde nos separan 16 e medio quilómetros e 1.205 metros verticais. Este bosque de silencio só escoita o noso solo mentres ascendemos entre as árbores, Primeiro para unha pendente pronunciada (aliviado polos troncos perpendiculares ao camiño como pasos) e logo por unha sucesión de subitas, Ata a área de descanso de Takahara, Cun bo punto de vista das montañas de Kii. Neste punto, e moitos outros pola ruta, Hai máquinas para mercar bebidas, o que permite non ter que cargar na mochila con litros e litros de auga.
Este bosque de silencio só escoita o noso solo mentres ascendemos entre as árbores
Aínda que apenas estamos de acordo con outros viaxeiros, A estrada está moi ben marcada, Cun post numerado cada un 500 metros (33 Nesta primeira etapa e 75 Ata o mosteiro de Mongu), Ademais das cabinas de madeira cos selos que demostran a peregrinación a pé. Ao mediodía xa chegamos ao posto 22 E descansamos uns minutos en Gyuba-doji, Un comercio xunto á estrada que obriga a descender do camiño a poucos metros que despois terá que cargar. A marcha reprimiu, E xa a medio camiño, A pregunta de se deixamos un selo sen estampar (iso está realmente por riba) Fainos perder uns minutos ao regresar á zona de descanso.
O paseo, A pesar da humidade e máis de mil metros de desnivel, É unha experiencia sublime na medida en que coñeces parte dunha tradición milenaria que encerra a alma ancestral de Xapón, un deses países que hai que visitar porque non se asemella a ningún outro (Máis alá das súas paisaxes e monumentos, Especialmente para a súa xente). Todo o camiño, Claro, Non vimos nin un papel no chan nin ninguén gritou a tranquilidade do bosque. Non ser para a nosa roupa, Eu diría que percorremos unha paisaxe doutro tempo no medio dunha quietude que che deixou só cos teus pensamentos, os que normalmente afogan o ruído rutineiro.
Pero non todo era bosque. Desde o punto 26 Un tramo de rastrexo dunha pequena cidade fíxonos maldicir o sol ata que nos refuxiamos para comer algo á sombra xunto a un modesto santuario. A lingua de asfalto próxima -Con un único coche- Seguiu máis tarde mentres estaba canso, Tsugizakura-oji, Na zona nonaka, que chegamos ás dúas pasadas pola tarde (Aínda que a previsión da guía foi 8-9 Horas de andaina, Completamos a xira 6 horas 45 minutos).
Un chef alto nas montañas
Falta media hora para que poidamos entrar no noso aloxamento, Minshuku Tsugizakura, Que goberna coa súa muller un prestixioso chef que un día farto da gran cidade e decidiu poñer a súa vida en pausa nas montañas remotas de Kii (O vello soño de calquera urbano). Apenas tes tres habitacións e tes que reservar co tempo (Fixémolo meses antes a través do sitio web oficial de Kumano Kodo). Non é barato, continuar (Foi unha noite moito cara na nosa viaxe por Xapón, en parte pola escaseza de aloxamento na zona) Pero a recompensa é unha das que che fai esquecer o diñeiro pagado.
O noso aloxamento, Minshuku Tsugizakura, Que un prestixioso chef corre coa súa muller que un día farta da gran cidade
Matamos esa media hora visitando as fontes termais próximas nunha cova e, Unha vez aloxado, Paramos un tras outro para o Onsen (Baño baño) Para recuperarse do día. Os únicos convidados aparte de nós son unha parella australiana (Se aprendín algo nas miñas viaxes, en calquera recuncho do planeta, descoñecido, Atoparás un australiano). El quere falar e en canto vaia no soportal cunha cervexa (Son sacados da neveira e pagan deixando o aloxamento segundo o que afirma ter consumido, Unha proba irrefutable da confianza infinita dos xaponeses na bondade do ser humano), Séntate ao meu carón.
Mentres bebemos dúas botellas de medio litro de cervexa, Fálame con entusiasmo do seu país: un destino sempre á espera de que o acompañe o peto- e das terras do norte, A túa zona favorita, Creek Tennant, Alice Springs, Costa de Darwin. "Hai que ir", Escoito repetir as mesmas palabras que tantas veces te levan ao outro lado do mundo.
A cea serve ás seis e é simplemente espectacular mentres inesperada nun lugar. A sucesión de oito pratos refinados e a parsimonia xaponesa mantéñase a hora e media de mastigar. Unha festa polos sentidos. Fin, O chef sae entre os nosos aplausos. Musita inintelixible palabras en inglés que as nosas caras de satisfacción e grazas non teñen necesidade de entender.
Ás nove pasadas xa estamos intentando durmir sobre o futón. Non se escoita nada. «Tranquilidade absoluta. Os grilos só falan », Escribo nas miñas notas.
Yunomine Onsen: Augas benditas
Seguir durmindo máis alá das catro da mañá paréceme imposible. Almorzamos antes das sete. Outro despregamento do perfeccionamento culinario do noso anfitrión. Os australianos teñen présa e saen do medio almorzo, de que por suposto nos damos conta porque o temos 20,6 Quilómetros de ruta e 820 metros verticais, Outras oito ou nove horas de camiñada. En 7:30 Despedímonos deste lugar inesquecible e volvemos ao camiño, Agora salpicado de avisos sobre a presenza de osos. Entre troncos de cedros colgados do infinito como pinceladas de El Greco, aínda salpicado polo orballo da mañá, Chegamos a un desvío da ruta orixinal, devastado por un tsunami en Wagami-oji hai uns anos, que obriga a ascender ao Collado Detaur aforrando unha dura refracción de suores inevitables. Sen deixar este bosque frondoso que envolve todo, Tamén calquera angustia ou preocupación diaria, Tres horas despois de comezar a marcha, vemos por primeira vez a alguén. Súa, como non, a parella "aussies" que nos precedeu, Para os que deixamos atrás en canto o camiño de novo enfatiza este mundo vertical de vigas infinitas.
Aínda temos que esperar dúas horas máis para atopar a primeira máquina de bebidas (entre cen e 140 Yuan cada un) Nunha área de descanso onde, sorprendentemente, Non hai papeleiras, que obriga a cargar con envases baleiros. Máis tarde, Tomo un tubo de auga para darme unha ducha de gato e empapar a camisa. Aínda que a calor non é excesiva, excepto nas escasas seccións de estrada aberta, A humidade si. Xa no tramo final, Cruzamos unha pequena aldea abandonada nos anos 70, E chegamos ao mosteiro de Mushu ás dúas da tarde, Despois de seis horas e media camiñando polas montañas de Kii. Apenas atopamos a cinco persoas.
Visitamos o santuario, onde se celebra unha cerimonia solemne, e o maior torii de Xapón, Nun campo próximo onde resoa o son grave dos tambores cerimoniais. Pouco hai que facer aquí, excepto a forza de reposición cun pouco de sushi e algunhas cervexas antes de subir ao autobús que en só media hora lévanos a Yunomine Onsen, Epicentro de augas térmicas de Kumano Kodo. Vese obrigado a tomar un baño e despois de descartar os baños máis antigos de Xapón, Patrimonio mundial -A auga ferve coma se fose o carallo -, Optamos polo público. A comunidade (separado por sexos) é máis caro que privado (400 yuan diante de 700), E a estreita estreita do orzamento empúxanos o primeiro.
Engurrado coma un pito despois do seu primeiro contacto coa auga, Mirei con toda a dignidade da que era capaz de diminuír, en todo caso- A pequena piscina de auga fría
Dentro hai dúas grandes bañeira alimentadas con fontes termais, e en que pequenos líquidos e microorganismos de flotación medicinal flotan, un frío e outro fervendo. Onde estabas, claro, Fai o que ves. Un tipo espido de tamaño medio de tamaño medio enclavado nun taburete xunto a un espello grande e aclarado cunha ducha de alcachofa. Síntome ao seu lado e fago o mesmo que miro de lado a un orondo xaponés que alterna unha e outra bañeira. Presenteime por primeira vez na auga fervendo, Toda unha proba de estoicismo na que creo que me encollín tanto que perdín un tamaño permanente. Engurrado coma un pito despois do seu primeiro contacto coa auga, Mirei con toda a dignidade da que era capaz de diminuír, en todo caso- A pequena piscina de auga fría, que me reconciliou co mundo oriental.
Embalado ao superar o transo, Volvín a repetir a operación unha vez máis, Porque o vira para facer o nadador de enorme barriga e nese momento, borracho pola nube de Vaho, Xa me imitara coas súas tradicións milenias. Ata o punto de que nin sequera parara a pensar que os pequenos obxectos flotantes non identificados que arrasaron pola bañeira eran outra cousa que iso, Sedimentos de augas subterráneas. Augas benditas. Non teño nada máis a man para secar a camisa e antes de irme, luxo o meu pelo cun secador eléctrico. Quen pasa pola porta dos baños públicos, Cando xa ten o anoitecer, É un home renovado e baleiro de calquera pensamento hostil, Un descoñecido nunha esquina mundial. Un viaxeiro.
Na tolva, Unha modesta casa de hóspedes a bo prezo, Encargamos a cea porque a xente caduca co peche dos baños e non hai comercio onde mercar algo de comida. Cenamos no chan, Aos xaponeses, Nunha acolledora sala de estar que é unha pequena torre de Babel que anula conversas en varios idiomas. Afortunadamente, Hai cervexa. Antes de intentar descansar no noso futón, Xogamos a un xogo de cartas. Non tes que facer moitos esforzos para durmir.
Navegando polo Kumano-Kawa
Continuar ata o santuario de Hayatama require outros dous días a pé, dos que non temos (Temos un billete para volver a Osaka mañá), Así que decidimos cubrir esa distancia descendendo o río Kumano-Kawa como fixeron os antigos peregrinos. Temo o peor, verdade, acostumado a ver tradicións convertidas en atracción turística en moitas partes do mundo (Os saltos coreografados do masai nunha cidade da Masai Mara cercada en excrementos de vaca rodeadas de turistas en chanclas adoitan axitar os meus recordos). Mais, en todo caso, Que somos despois de todo? Agora recordo esa oferta en Kisoro, No suroeste de Uganda, Na fronteira co Congo e Ruanda, Para ir visitar unha cidade de Pigmeos. O meu amigo Javier Brandoli e eu cruzamos axiña os ollos. Non houbo que falar. Unha turistada, Os dous pensamos. Renunciamos. E creo que nos equivocamos.
Unha turistada, Os dous pensamos. Renunciamos. E creo que nos equivocamos.
Non estaba disposto a perseverar por erro agora, Pensei no autobús que nos levou ao punto de recollida onde deberiamos comezar o noso vil. E iso estaba convencido de que o autobús se baleiría nesa parada e que teriamos que facer cola ata que nos asignasen un barco entre centos de turistas. Para non. Só unha parella italiana máis seca que o vinagre nos acompañou e só naveou un barco, o noso, Con oito persoas a bordo, incluída a tripulación e a guía. Explicáronme, Só fan dúas viaxes ao día (De aí que sexa esencial reservar con antelación a través do sitio web oficial de Kumano Kodo), Sempre a costa das condicións meteorolóxicas. Hoxe afortunadamente, Parece un espléndido e non vento.
Abastéannos algúns chalecos de vida -o río cruza algunha zona rápida- e un sombreiro de palla tradicional para protexernos do sol. Síntome como o guiri que vai visitar ao profesor cun monter na cabeza, Pero non me resistín antes destas servidumes insignificantes.
Durante unha hora e un cuarto, Descendemos o río en dirección ao Pacífico mentres as grúas que arruinan o rumor da auga co seu tolo. FLanquetado por bosques densos, Fervenzas espectaculares e bruscas cortadas con coitelo na exuberante vexetación, Navegámonos sen choques Con parada incluída na costa xunto a algunhas rochas de perfís atormentados. Nun momento dado, A guía debuxa unha frauta e soa unha melodía que confunde o tempo. Pregúntome: o escéptico sempre acaba aparecendo- Se será o seu "Chocolate Paquito". A experiencia, en todo caso, É agradable.
A viaxe en barco remata en shingu, Onde está o Kumano Hayatama Taisha, O segundo dos mosteiros da nosa ruta. Antes, Compramos unha bolsa de laranxas por 150 yuan. O mosteiro, Como o de Mushu, Non hai nada especial, Así que a visita non leva demasiado. Achegámonos a un autobús de liña ata a estación de Nachi, onde chegamos despois dun camiño cómodo de 40 minutos. Alí é hora de esperar media hora –Hai un pequeno museo sobre o Kumano Kodo que axuda a pasar o tempo– Outro autobús que nos leva a Nachisan, onde está o terceiro -e sen dúbida o máis fermoso- dos templos, El Kumano Nachi Taisha, Bendito pola maior fervenza de Xapón (133 metros de alto e 30 ancho nos seus días de maior fluxo).
O máis fermoso- dos templos, El Kumano Nachi Taisha, Bendito pola maior fervenza de Xapón
Hai dúas paradas de autobús: o primeiro xunto á estrada que leva á base do salto de auga e ao segundo, Xunto á escaleira longa e escarpada que leva ao templo. Comezamos con este último, do que nos separan 366 pasos, Antes de descender á pagoda de catro historias que a fervenza de custodia detrás del. É Xapón concentrado nunha imaxe que, sorte, Hoxe non estraga a néboa. É, tamén, A culminación do noso camiño espiritual, que a alma se ensanchou e devolveu o corazón a eses recunchos da infancia onde corre o asombro.
Despois de pagar 300 Yuan por cabeza (estudantes 200), Aforramos a outros 103 Pasos cara á lagoa idílica onde a auga rompe despois de correr máis de cen metros. As fotos son inevitables, Como fatiga, que neste momento comeza a molestar. Dirixímonos, Tamén en autobús, Á cidade pesqueira de Kii-Katsuura, Centro neurálxico xaponés para a pesca do atún. Xa consolado polo baño nunha casa de hóspedes xunto á estación de tren, Camiñamos pola noite a primavera solitaria dos barcos turísticos xa atados e pechados, Compramos un segundo kimono e tomamos Unha das mellores decisións da viaxe, Suízo en Katsugati un menú de atún memorable por 1.800 yuan (2.800 Se incorpora o atún fumado). Ao noso lado, Un par de cea occidental en Quimono. A capacidade do ser humano de inflixido ridículo non ten límites.
