A mesura que gires anys, S’aprèn que la felicitat no resideix tant per gaudir dels dies amb el vent. És molt més difícil ser feliç en l'adversitat, Però després de molt més reconfortant. Estava pensant en alguna cosa així mentre feia els meus primers passos pel Kumano Kodo, El camí espiritual mil·lenaris del Japó que uneix tres temples sagrats a les muntanyes de la península de Kii. I per això, potser, Va aixecar les dures repeticions inicials a la fosca del bosc amb un somriure metafòric dins meu, Allò que només apareix quan saps que has arribat a la línia de meta.
Vaig haver d’anar al Japó des que vaig descobrir en una revista la màgia ancestral de Kumano Kodo. Cada viatge té un afany, I el meu no era Tòquio, Kyoto, Ni tan sols l’aclaparador persecució de la història a Hiroshima ni l’encanteri del seu Torii flotant proper. El Kumano Kodo va haver de caminar, L’única ruta de pelegrinatge, Al costat del Camí de Santiago, Reconegut per la UNESCO com a patrimoni mundial.
És molt més difícil ser feliç en l'adversitat, Però després de molt més reconfortant
Fa uns anys, Ja amb la ruta completa, El pandemia covid em va creuar i aquell viatge, com tants altres, Es va quedar al paper en el darrer moment. Però enmig d’aquest desànim i dejecció que sempre fa que un somni s’esvaís, Vaig trobar una enrogiment de la felicitat. Aleshores vaig tenir la certesa que viatjaria el Kumano Kodo. Havíem d’esperar tres anys més. Però així va ser.
La nit anterior que havíem arribat amb tren des de Oza '-Tanab, La ciutat costanera que és el punt de partida de la ruta clàssica que uneix els tres monestirs sagrats a través de l’antiga carretera imperial. Allà, Sota una fina pluja, Ens vam apropar al temple en què els pelegrins van implorar la protecció de les seves divinitats per la llarga carretera que estaven a punt de començar. Beneït per aquell halo espiritual, Vam baixar a la platja i vam recórrer el parc d'Ogigahama -festoneado de les portes anti -teesunami i els signes d'evacuació, I on la Syncopada Live Music d’un DJ local- Fins que un esperó llunyà.
Un antic pescador solitari llança la seva canya i espera. Una paraula de japonesa no coneix una paraula d’anglès, Però vam parlar, Perquè així ho ha estat, ja que dos éssers humans estan i estan interessats els uns als altres. I com qualsevol pescador a qualsevol racó del planeta, presumeix les teves captures. El món s’encongeix. No som tan diferents com pensem ni com volen fer -nos creure. Ens ensenya fotos al mòbil mentre Twilight Light ens deixa en una postal. Ja formem part de les imatges dels seus Sunexs of Lone Fisherman que ens continua mostrant. La vida.
Abans d’entrar a les muntanyes, Els pelegrins solien purificar -se amb aigua de mar molt a prop d’aquí, A la platja de Dedachihama, Un ritu conegut com a shiogori. Això es diu als diaris de viatgers il·lustres des del segle VII, Com el poeta Fujiwara no teika, Qui l'any 1201 Va complir el ritual mitjançant una indicació estricta de la seva guia espiritual. Vuit -cents anys després, Una font del passeig simplifica per complir la tradició, sempre que es realitzi el ritu de purificació, I amb aquesta intenció ens enfrontem, amb "cor obert i ment pura".
Els pelegrins solien purificar -se amb aigua de mar molt a prop d’aquí, A la platja de Dedachihama, Un ritu conegut com a shiogori
En aquest moment del capvespre, Kii-Tanabe és una ciutat deserta de botigues tancades. No, afortunadament, La marca familiar, Una benedicció per al turista de la butxaca de Ralo, Perquè el supermercat permet recollir esmorzars i dinars a preus raonables. I a més, en aquest cas, També ven material de muntanya que pot treure més d’un pelegrí per problemes.
La intenció completada, El vell barri d'Aji-Koji i els seus 7 sinuosos plens d'Izakayas ens esperen, Tavernes tradicionals japoneses. Molts estan tancats i vam optar per Shinbe, On al mateix bar, soparem una tempura excepcional abans d’intentar dormir unes hores als nostres futons en un modest bany de la casa de convidats compartit al costat de l’estació de tren.
El silenci dels boscos
Avui és diumenge i l’alarma sona a 5:30. Sense falta. No he dormit només des del 2:19 (Un insomne ??no va oblidar mai l’hora exacta quan es trenca el somni). L’emoció abans dels moments especials té aquesta impressió inevitable.
La parada d'autobús 95, Això porta a Takijiri-Oji, Inici de Kumano Kodo, Està molt a prop, A la mateixa estació de ferrocarril. També hi ha el centre d'informació, ara tancat, I on ahir vam recollir la targeta on es segellen els segells al llarg de la ruta. Són les set del matí. estem sols. No hi ha pèrdua: a terra, A la parada, Un pòster per a despistats: «Hongu taisha-mae (Kumano Kodo)».
L’autobús està buit. Has de pagar 1.100 ien per adult i 550 Els menors, que s’introdueixen en una màquina amb un embut petit al costat del conductor. En mitja hora arribem a Takijiri-Oji. Ningú més ha pujat durant tot el viatge. La parada es troba al costat d’un pont sobre el riu Tonda (Genter-rau, també lloc de purificació) que has de creuar. A l'altra banda, El centre de visitants, també tancat, i un petit comerç de records i eines rudimentàries per a la carretera. A uns metres, El bosc ho va engolir tot. A Torii marca l’inici de la ruta Nakahechi. El nostre objectiu és arribar a dos dies a peu al primer monestir, Kumano Hongu Taisha, i Des d'allà, navegant pel riu Kumano en una barcassa tradicional, com ho feien els antics emperadors i la noblesa japonesa, Fins al segon, Humano Hayatama Taisha, Per apropar -se al tercer, Kumano Nachi Taisha, al bus. Tres nits per davant abans de completar el nostre gol i deixar la península de Kii cap a Osaka.
En aquest primer dia, hem de fer la nit a Nonaka, on ens separen 16 i mig quilòmetres i 1.205 metres de desnivell. Aquest bosc de silenci només escolta el nostre solista mentre ascendim entre els arbres, Primer per a un pendent pronunciat (alleujat pels troncs perpendiculars a la ruta com a passos) i després per a una successió de subitas, Fins i tot l’àrea de descans de Takahara, Amb un bon punt de vista de les muntanyes de Kii. En aquest punt, i molts altres al llarg de la ruta, Hi ha màquines per comprar begudes, que permet no haver de carregar a la motxilla amb litres i litres d’aigua.
Aquest bosc de silenci només escolta el nostre solista mentre ascendim entre els arbres
Tot i que amb prou feines estem d’acord amb altres viatgers, La carretera està molt ben marcada, Amb una publicació numerada cadascun 500 metres (33 En aquesta primera etapa i 75 Fins al monestir de Mongu), A més de les casetes de fusta amb els segells que demostren el pelegrinatge a peu. Al migdia ja hem arribat a la publicació 22 I descansem uns minuts a Gyuba-Doji, Un comerç al costat de la carretera que obliga a descendir del camí uns metres que després haurà de pujar. La marxa es va reprimir, I ja a mig camí, La pregunta de si hem deixat un segell sense estampar (Això és realment a sobre) Ens fa perdre uns minuts quan tornem a la zona de descans.
la caminada, Malgrat la humitat i més de mil metres de desnivell, És una experiència sublim fins al punt que coneixeu part d’una tradició mil·lenària que tanca l’ànima ancestral del Japó, un d’aquests països que s’han de visitar perquè no s’assemblen a cap altre (Més enllà dels seus paisatges i monuments, Especialment per a la seva gent). Tot el camí, és clar, No vam veure ni un sol paper a la terra ni ningú va cridar la tranquil·litat del bosc. No ser per la nostra roba, Diria que vam recórrer un paisatge d’una altra vegada enmig d’una quietud que us va deixar sol amb els vostres pensaments, aquells que normalment ofeguen el soroll rutinari.
Però no tot era bosc. Des del punt 26 Un tram de carretera que traçava una petita ciutat ens va fer maleir el sol fins que ens vam refugiar per menjar alguna cosa a l’ombra al costat d’un modest santuari. La llengua d’asfalt proper, sense un sol cotxe- Va seguir després mentre estava cansat, Tsugizakura-oji, A la zona de Nonaka, Que arribem a la meitat de les dues de la tarda (Tot i que la previsió de la guia era 8-9 Hores de caminar, Completem la gira a 6 hores i 45 minuts).
Un xef alt a la muntanya
Falta mitja hora perquè puguem entrar al nostre allotjament, Minshuku Tsugizakura, Que governa amb la seva dona un prestigiós xef que un dia es va alimentar de la gran ciutat i va decidir posar la seva vida a les remotes muntanyes de Kii (El vell somni de qualsevol urbà). Amb prou feines teniu tres habitacions i heu de reservar amb el temps (Ho vam fer mesos abans a través del lloc web oficial de Kumano Kodo). No és barat, vagi per davant (Va ser una nit molt cara al nostre viatge pel Japó, en part a causa de l’escassetat d’allotjament a la zona) Però la recompensa és una de les que us fa oblidar els diners pagats.
El nostre allotjament, Minshuku Tsugizakura, que un prestigiós xef corre amb la seva dona que un dia es va fart de la gran ciutat
Matem aquella mitja hora visitant les aigües termals properes en una cova i, Un cop allotjat, Ens desfiem un darrere l’altre per l’ONSEN (Bany bany) Per recuperar -se del dia. Els únics convidats a part de nosaltres són una parella australiana (Si he après alguna cosa en els meus viatges, a qualsevol racó del planeta, desconeguda, Trobareu un australià). Vol parlar i tan aviat com vaig al porxo amb una cervesa (Es treuen de la nevera i es paguen deixant l’allotjament segons el qual afirmeu haver consumit, Una prova irrefutable de la confiança infinita dels japonesos en la bondat de l’ésser humà), Seieu al meu costat.
Mentre bevem dues ampolles de mig litre de cervesa, Em parla amb entusiasme del seu país: sempre pendent esperar que la seva butxaca acompanyi- i des de les terres del nord, La vostra zona preferida, Creek Tennant, Alice Springs, La costa de Darwin. "Has d'anar", Escolto repetir les mateixes paraules que tantes vegades et porten a l’altra banda del món.
El sopar se serveix a les sis i és simplement espectacular, mentre que inesperat en un lloc així. La successió de vuit plats refinats i la parsimonia japonesa ens manté una hora i mitja mastegant. Una festa per als sentits. Al final, El xef surt entre els nostres aplaudiments. Musita Paraules inintel·ligibles en anglès que les nostres cares de satisfacció i gràcies no són necessàries.
A les nou passades, ja intentem dormir sobre futon. No s'escolta res. «Tranquilitat absoluta. Els grills només parlen », Anoto a les meves notes.
Yunomine Onsen: Aigües beneïdes
Continueu dormint més enllà de les quatre del matí, em sembla impossible. Esmorzem abans de les set. Un altre desplegament de perfeccionament culinari del nostre amfitrió. Els australians tenen pressa i deixen mig esmorzar, de les quals, per descomptat, ens n’adonem perquè ho tenim 20,6 Ruta quilòmetres i 820 metres de desnivell, altres vuit o nou hores de caminar. A les 7:30 Ens acomiadem d’aquest lloc inoblidable i tornem al camí, Ara esquitxat amb advertències sobre la presència dels óssos. Entre troncs de cedres penjats de l’infinit com a pinzellades d’El Greco, encara esquitxat per la rosada del matí, Arribem a un desviament de la ruta original, Devastat per un tsunami a Wagami-Oji fa uns anys, que obliga a ascendir al Collado Detaur estalviant una dura refracció de suors inevitables. Sense deixar aquest frondós bosc que ho envolta tot, També qualsevol angoixa o preocupació diària, Tres hores després de començar la marxa, veiem primer algú. La seva, és clar, la parella "Aussies" que ens va precedir, Per als que deixem enrere tan aviat com el camí remarca de nou aquest món vertical de feixos infinits.
Encara hem d’esperar dues hores més per trobar la primera màquina de begudes (entre cent i 140 Yuan cadascun) En una zona de descans on, sorprenentment, No hi ha papereres, que obliga a carregar amb contenidors buits. Més endavant, Prenc una canonada d’aigua per donar -me una dutxa de gat i remull la samarreta. Tot i que la calor no és excessiva, Excepte a les escasses seccions de carreteres obertes, La humitat ho fa. Ja al tram final, Creuem un petit poble abandonat durant els anys 70, I arribem al monestir de Mushu a les dues de la tarda, Després de sis hores i mitja caminant per les muntanyes de Kii. Amb prou feines hem trobat cinc persones.
Vam visitar el Santuari, on s’està celebrant una cerimònia solemne, i el Torii més gran del Japó, En un camp proper on ressona el so greu dels tambors cerimonials. Hi ha poc a fer aquí, Excepte la força de reposició amb una mica de sushi i algunes cerveses abans de pujar al bus que en només mitja hora ens porta a Yunomine Onsen, Epicentre de les aigües tèrmiques de Kumano Kodo. Es veu obligat a banyar -se i després de descartar els banys més antics del Japó, Heritage mundial: Water bull com si fos l'infern en si mateix -, Optem pel públic. La comunitat (Separat per sexes) és més car que el privat (400 Yuan davant de 700), I el pressupost estrenyit ens empeny el primer.
Arrugat com un pollet després del seu primer contacte amb aigua, Vaig mirar amb tota la dignitat que era capaç de disminuir molt, en tot cas- La petita piscina d’aigua freda
Al seu interior hi ha dues banyes grans alimentades de fonts calentes, i en què els líquens minúsculs i els microorganismes del flotador medicinal flota, un fred i un altre bullir. On eres, clar, Feu el que veieu. Un noi nu, de mida mitjana, enclavat en un tamboret al costat d'un mirall gran i esbandida amb carxofa de dutxa. Em sento al seu costat i faig el mateix que miro de costat a un Orondo japonès que alterna una banyera i una altra. Em vaig presentar per primera vegada a l’aigua bullent, Tot un test d’estoïcisme en què crec que em vaig reduir tant que vaig perdre una mida permanent. Arrugat com un pollet després del seu primer contacte amb aigua, Vaig mirar amb tota la dignitat que era capaç de disminuir molt, en tot cas- La petita piscina d’aigua freda, Això em va reconciliar amb el món oriental.
EMPLAMENT HANTECTEU EL TRANCE, Vaig repetir l’operació una vegada més, Perquè ho havia vist per fer el nedador d’enorme panxa i en aquest moment, Borratxo pel núvol de Vaho, Ja m’havia imitós amb les seves tradicions mil·lenàries. Fins al punt que ni tan sols m’havia parat per pensar que els minúsculs objectes flotants no identificats que van colpejar la banyera eren una altra cosa que això, Sediments d’aigües subterrànies. Aigües beneïdes. No tinc res més a mà per assecar la samarreta i abans d’anar -hi, luxe els meus cabells amb un assecador elèctric. Que passa per la porta dels banys públics, Quan ja té capvespre, És un home renovat i buit de qualsevol pensament hostil, Un desconegut en un racó del món. Un viatger.
A la tremuja, Una modesta casa d’hostes a un bon preu, Hem encarregat el sopar perquè la gent caduca amb el tancament dels banys i no hi ha cap comerç on comprar una mica de menjar. Vam sopar a terra, Als japonesos, En una acollidora sala d’estar que és una petita torre de Babel que va nusar converses en diversos idiomes. Afortunadament, Hi ha cervesa. Abans d’intentar descansar al nostre futon, Vam jugar a un joc de cartes. No cal fer molts esforços per adormir -se.
Navegant el Kumano-Kawa
Continuar fins al santuari de Hayatama requereix dos dies més a peu, de les quals no en tenim (Demà tenim un bitllet per tornar a Osaka), Així doncs, hem decidit cobrir aquesta distància descendint el riu Kumano-Kawa com ho van fer els antics pelegrins. Temo el pitjor, la veritat, Acostumat a veure les tradicions convertides en atracció turística a moltes parts del món (Els salts coreografiats del masai en una ciutat de la Masai Mara tancada en excrement de vaca envoltats de turistes a les xancletes solen agitar els meus records). Però, en tot cas, Què som al capdavall? Ara recordo aquesta oferta a Kisoro, Al sud -oest Uganda, A la frontera amb el Congo i Rwanda, Per anar a visitar una ciutat de Pigmeos. El meu amic Javier Brandoli i jo vam creuar ràpidament els ulls. No calia parlar. Una turistada, Tots dos pensem. Renunciem. I crec que ens equivoquem.
Una turistada, Tots dos pensem. Renunciem. I crec que ens equivoquem.
Ara no estava disposat a perseverar per error, Vaig pensar en l’autobús que ens va portar al punt de recollida on hauríem de començar la nostra vil. I això estava convençut que l’autobús es buidaria en aquesta parada i que hauríem de fer cua fins que ens assignava un vaixell entre centenars de turistes. Doncs no. Només un parell d’italians s’assecava que el vinagre ens va acompanyar i només un vaixell va navegar, la nostra, Amb vuit persones a bord, inclòs la tripulació i la guia. Em van explicar, Només fan dos viatges al dia (Per tant, és imprescindible reservar amb antelació a través del lloc web oficial de Kumano Kodo), Sempre a costa de les condicions meteorològiques. Avui per sort, Sembla un esplèndid i no vent.
Ens proporcionen algunes armilles de vida: el riu creua una zona ràpida- i un tradicional barret de palla cònica per protegir -nos del sol. Em sento com el guiri que va a visitar el professor amb un Monter al cap, Però no em resisteixo abans d’aquestes servituds insignificants.
Durant una hora i un quart, Baixem el riu en direcció al Pacífic, mentre que les grues que aixequen el rumor de l’aigua amb el seu esbojarrat esbojarrat. FLanquete per boscos densos, Cascades espectaculars i brusts tallats amb ganivet a la frondosa vegetació, Naveguem sense xocs amb parada inclosa a la riba al costat d'algunes roques de perfils turmentats. En un moment donat, La guia dibuixa una flauta i sona una melodia que confon el temps. Em pregunto: l’escèptic sempre acaba apareixent- Si serà el seu "paquito de xocolata". L’experiència, en tot cas, És agradable.
El viatge en vaixell s’acaba a Shingu, On és el Kumano Hayatama Taisha, El segon dels monestirs de la nostra ruta. Abans, Hem comprat una bossa de taronges per 150 iuans. El monestir, Com Mushu's, No hi ha res especial, Per tant, la visita no triga massa. Ens acostem a un autobús de línia fins a l’estació de Nachi, on vam arribar després d’un camí còmode de 40 minuts. Hi ha hora d’esperar mitja hora –Hi ha un petit museu sobre el Kumano Kodo que ajuda a passar temps– Un altre autobús que ens porta a Nachisan, on és el tercer, i sens dubte el més bell- dels temples, El Kumano Nachi Taisha, Beneït per la cascada més gran del Japó (133 metres d'alçada i 30 ampli en els seus dies de major flux).
El més bonic- dels temples, El Kumano Nachi Taisha, Beneït per la cascada més gran del Japó
Hi ha dues parades d’autobús: el primer al costat de la carretera que condueix a la base del salt d’aigua i al segon, Al costat de l'escala llarga i abrupta que condueix al temple. Comencem amb aquest últim, de la qual ens separen 366 esglaons, Abans de descendir a la pagoda de quatre pisos, la cascada de custòdia al seu darrere. Es concentra Japó en una imatge que, per fortuna, Avui no fa malbé la boira. És, també, La culminació del nostre camí espiritual, que l’ànima s’ha eixamplat i ha retornat el cor a aquells racons de la infància on corre la sorpresa.
Després de pagar 300 Yuan per cap (estudiants 200), Estalviem els altres 103 Passos cap a la llacuna idíl·lica on es trenca l’aigua després d’afanyar -se a més de cent metres. Les fotos són inevitables, Com la fatiga, que en aquest moment comença a molestar -se. Ens al cap, També amb autobús, A la ciutat pesquera de Kii-Katsuura, Centre neuràlgic japonès per a la pesca de tonyina. Ja reconfortat pel bany en una casa de convidats al costat de l'estació de tren, Caminem a la nit la solitària primavera dels vaixells turístics ja lligats i tancats, Comprem un segon kimono i prenem Una de les millors decisions del viatge, Swiss in katsugati un memorable menú de tonyina 1.800 iuans (2.800 Si incorporeu tonyina fumada). Al nostre costat, Un parell de sopars occidentals al quimono. La capacitat de l’ésser humà d’infligir ridícul no té límits.
