En busca da última Ainu
Chegamos a Hokkaido baixo o mar. Un túnel separa as dúas illas máis importantes de Xapón e un tren esvara entre os peixes para aparecer ao outro lado, norte, onde o sentido común comeza a dar a volta.
A cidade de Hakodate cheira a salitre. Apenas hai ruídos máis aló do chirrido das gaivotas, os mozos buscan compañía diante dos seus ordenadores e os maiores dan de comer ás pombas. Alugamos a liberdade dun coche e aparcamos ás portas dunha vila reinventada. En Shiraoi recibiunos a enorme figura dun oso de madeira. A carón dun lago que semella unha postal destacan as tradicionais casiñas do ainu. Foramos buscalo, pero non agardabamos velos en casas fabulosas, cos seus brillantes traxes tradicionais. Foi tan doado e tan pictórico que non o cremos. Amosáronnos un obradoiro onde tecían como facían os maiores, déronnos os seus cantos corais e os seus bailes que, diante dese lago, asumiron unha dignidade que compensaba o exceso folclórico.
diante dese lago, asumiron unha dignidade que compensaba o exceso folclórico.
En realidade ningún deles era ainu, polo menos ainus xenuíno, pero aínda que a pureza do sangue é só un feito biolóxico, o que me resultou decepcionante foi a recreación desas tradicións. As aldeas culturais teñen algo de nostálxico, de morriña polo tempo que xa pasou e pretendíamos retratar aos ainus de hoxe. Este grupo indíxena é orixinario de Hokaido. Primeiro foron as espadas dos samuráis e despois a tentación dunha vida mellor, A cuestión é que os xaponeses invadiron e atraeron aos ainu deste xeito, que a súa cultura se mesturou como o sangue dos seus descendentes.
tivo que fuxir, mira onde as paisaxes sustentan a cultura étnica porque a natureza carece da ansiedade das cidades. Esa idea levounos ata as beiras do lago Akan. O solpor ardeu na auga naquel momento en que os pescadores xa non pensaban en nada. Yeray e eu arremangámonos os pantalóns, atraídos polo brillo da luz na auga, e alí pasamos a tarde pescando pisos..
A cidade do lago Akan ten un nome ainu -Ainu Kotan-, artesanía en madeira, típico do ainus, Ten tótems e barcos decorativos e oficinas de turismo que apuntan á cultura desa cidade irmandada cos habitantes de Kamchatka.. Teñen tendas onde venden peles para o inverno e ata unha rúa chea de mouchos tallados, osos e símbolos étnicos. Pero faltaban os ainus.
Yeray e eu arremangámonos os pantalóns, atraídos polo brillo da luz na auga, e alí pasamos a tarde pescando pisos..
os seus deuses estaban alí. E xa que non vimos a ninguén que lles rendese homenaxe, decidimos achegarnos. O volcán Meakandake era unha divindade para os avós daqueles homes que vendían figuriñas de esquíos e astas de corzo.. Galicia, Yeray e eu decidimos subir ao volcán.
Preparamos como camiñantes, intentando reducir o máximo posible o material da cámara. Deixamos o coche nun aparcadoiro e entramos co paso firme dos afeccionados. Os sinais en xaponés non nos axudaron demasiado no bosque. Estivemos gravando aquí e alí polo sotobosque sen rematar de atopar un camiño despexado que nos levase ata o volcán. Catro horas despois presentámonos nun novo aparcadoiro, a só dous quilómetros do outro. Despois vimos o volcán alí arriba, aínda, igual de alto que cando comezamos. Despois dos xuramentos pertinentes, por fin tomamos o camiño correcto. A mañá pasou en círculos, así que tivemos que coller o ritmo e cometemos o segundo erro do día., o máis grave: esquecémonos de mercar auga. Por casualidade, ese día foi o máis caluroso do ano na illa de Hokkaido. O sol estaba alto e non había unha nube que nos dese tregua cando a terra estaba despoxada de árbores. Cando subimos puidemos ver o lago Onetto debaixo de nós., dunha cor azul verdosa que só refrescaba o aspecto. Durante a última hora do ascenso deixamos de falar. Acabamos de gravar un par de tiros por inercia, sen demasiados criterios, sen indicacións da cámara, isto é violento. E chegamos ao cumio.
Cometemos o segundo erro do día, o máis grave: esquecémonos de mercar auga.
O cráter agardábanos abaixo, coa súa lagoa amarela de xofre e unha columna de fume ao fondo. Yeray tivo que compoñerse á sombra dunha rocha, antes de voar o multicóptero. As imaxes traídas polo dron compensaron aquel día de desgraza, pero o certo é que o día non rematou. O descenso foi aínda máis tranquilo, porque era imposible falar coa gorxa reseca. Deixamos atrás as ladeiras espidas do volcán, camiñamos torpemente arrastrando o trípode, as cámaras e o multicóptero. A auga era o noso único destino e fíxose líquida ata pensar. Cando chegamos ao aparcamento fixemos xestos de náufrago pedindo unha botella. Un coche arrincou con présa para vernos chegar emitindo sons guturais. Entón un mozo ofreceunos unha mangueira coa que apagamos aquel día de máis de dez horas de árbores, desnivel, sol e xofre. Estabamos felices, pero aínda non falamos.
Quizais os deuses quixeron recompensar ese esforzo e dalgunha maneira saímos cun nome ao día seguinte. O señor Fujito foi aparentemente un dos poucos ainu puros de Hokkaido. Era famoso pola súa habilidade como escultor e antes de presentarnos ao artista coñecemos a súa obra. Non fixen figuriñas de animais, nin tallou árbores decorativas. O señor Fujito reflectía nas súas esculturas o xesto canso dos homes. Era a súa forma de ser melancólica, para protestar quizais polo futuro sen futuro da cultura do seu pobo. Bo, e tamén tiña figuras de osos, que é algo irremediable nesta rexión do mundo.
Era a súa forma de ser melancólica, para protestar quizais polo futuro sen futuro da cultura do seu pobo.
cando nos recibiu na súa casa, descubrimos a expresión dun home feliz, lucía unha complexión escura e máis cabelo que os xaponeses, xeralmente imberbes. Tiña varias motocicletas antigas, fotos en branco e negro de antepasados con caras tatuadas, propias tallas en madeira e mesmo unha escultura do propio Dalí. saíra ben, casara cunha xaponesa e xa tiña netos que nunca adorarían os volcáns.
Falou da súa cultura como quen perdeu o autobús, sen un chisco de mágoa. O que me enfadou é que non o enfadou, pero que podería dicir. Ese foi o fin da nosa busca. A verdade é que o señor Fujito reflicte o futuro dos ainu, que cambiaron as cabanas por chalés, os trineos para as motos e os bailes a carón dun lago polo amor dun xaponés irresistible, aínda que con isto se dilúe a historia dun pobo.
Comentarios (3)
comer
| #
Grazas de novo por seguir compartindo a túa viaxe.!! Podía sentir sede, fatiga, alegría de chegar ao cumio, calor e respecto por coñecer a diferentes persoas e entendelas na súa realidade…
Resposta
silvia perdomo
| #
ti peixe imaxes, colles ao voo do multicóptero e contas de tal xeito que salivamos e queremos degustar o documental completo .
Resposta
Lydia
| #
Non coñecía a existencia dos ainu. Grazas por darnos cousas tan xeniais..
Resposta