Tres días co “puro” Afrikaner

Por: Javier Brandoli (texto e fotos)
foto Anterior
seguinte

información título

contido información

"El preferiu non falar coa neta a usar o inglés". A historia me, coa frase, Carola, un xornalista sur-africano, que viviu os tempos de chegada da democracia na vangarda, traballar na televisión. El, cos seus pais foron vivir en Estados Unidos como un neno. Aprendeu a falar inglés. A continuación,, Cada vez que voltou a Sudáfrica estaba coa súa avoa Afrikaner, "Co que tiña unha relación de concurso. Eu quería e eu a amaba, pero non podiamos falar máis nada, ela non fala inglés ", Expliquei. "Entón eu medrei, pensando que era imposible falar con ela ata despois da miña avoa morreu e volveu á África do Sur coñeceu outra inglés-speaking, só se rexeitou a usar. El odiaba o inglés e todo o que ten que ver con eles. Foi unha das mulleres foi realizada nun campo de concentración británico durante a época das guerras Anglo-Boer ". El viu a súa irmá morrer, súas tías para moitos dos miles que morreron en un invento, campos de concentración, que se relaciona co nazismo, pero foi creado polos británicos nesta terra. Mulleres detidas e os fillos dos Boers en condicións miserables, incapaz de superar unha guerra que tivo unha enorme superioridade en número e armamento. E venceu, encerrando e destruíndo as súas familias.

El viu a súa irmá morrer, súas tías para moitos dos miles que morreron en un invento, campos de concentración, que se relaciona co nazismo, pero foi creado polos británicos nesta terra.

Este dato é importante para entender o tolo Sudáfrica. Pasei tres días por primeira vez realmente coñecer a vida dun pobo, o africâner, terminou sendo realizada no deserto, intentando vivir nas súas facendas, manter as súas fortes crenzas relixiosas e non no mundo que era tan asustado; este mundo para ser mesturado. Un pobo que creou o sistema de apartheid horrible. (Hai moitas pasaxes históricas para entender a súa fuga constante)

O Karoo Little é unha área semi-deserto é 140 quilómetros ao norte de Cidade do Cabo. Tornouse un xardín semi-deserto pola tenacidade con que traballan o Boer, que canalizaron ríos y plantaron sus viñas y frutales hasta conseguir mutar la rojiza arena en verde infinito. Montagu es una de las ciudades importantes del área. O seu rostro é unha cidade de casas vitoriana con dúas longas rúas que cruzan a cidade e todo un submundo de vivendas que son degradados a unha Township aperto inevitable. Non é un lugar fácil, persoas será tan desconfiados dos tribunais no exterior. "Necesitamos máis turistas para vir", Eu dixen que o feliz propietario do Victorian 1906 hotel, mentres eu convidei algunhas bebidas. Na escena do bar foi a película: Había tres anciáns que non abrir a boca na conversa dunha hora e creo que tiña alí sentado 300 anos. Eles observaron o estraño parece, sen ollar.

A continuación,, Robert, un descendente de holandeses con el sobre a viaxe e decidiu deixar Cape Town e vivir en Montagu, Eu estaba ensinando todos os recunchos da cidade (días despois da viaxe sufriu unha enfermidade grave que se recupera. Gran home). Entramos na casa museo Jouberhuis, unha familia importante Boer tivo a honra de alimentación entre aquelas catro paredes o heroe Afrikaner, Paul Kruger, no medio da loita feroz co inglés. Kruger Un retrato colgado na parede dunha casa onde a decoración é case opresiva. Transmitindo un tempo de tolerancia, , Pero tamén trae o orgullo das tradicións que se orixinan no estómago.

Montagu pasou unha noite lonxe de vivir en Barrydale, un pobo que se atopan no bar só abre pola noite, Bistrô, Boer idade, hippies, gais, artistas e un turista desprazada como eu. Pensa en min, esa mestura non é fácil de atopar. É a cidade moderna, artístico, en que falar con dous mozos branca africânder que din que "Mandela é a mellor cousa sobre a Sudáfrica", sen baixar a voz. Hai certamente unha visión amplamente difundida nesta comunidade, Barrydale pero teño a sensación de que o tempo foi. Si, non entrar nun único negro ou mestizo no bar de madrugada. Como sempre cando se viaxa, percepcións máis que certezas.

De Montagu pasamos a vivir una noche opuesta en Barrydale, un pobo que se atopan no bar só abre pola noite, Bistrô, Boer idade, hippies, gais, artistas e un turista desprazada como eu.

Finalmente, Tiven a sorte de comer un dos poucos escritores restantes Afrikaans. Crhistine Barkhuizen nos convidou para a súa facenda perdida no Karoo, onde vive co seu marido ea súa filla. Unha linda muller, culto, apaixonado por viaxar e falar con algunha facilidade sobre as cuestións espiñentas. "É difícil de romper a idea de que somos racistas", recoñece. Me amosa a casa da facenda de idade e os pais do seu marido. Ao entrar vostede ve as fotos de Kruger, Da Rey e Botha, Todos os grandes heroes das guerras co inglés. Entón imos ver as tumbas dos seus antepasados, preto das viñas. Existen tres grandes túmulos de familia e túmulos xunto a decenas de traballadores. "Nós enterramos connosco. Temos boa relación cos mestizos, estamos preto pero non se mesturan. Traballamos ben con eles ", di. "Cos negros é máis difícil". A linguaxe Liga, mestizos falar aquí, pero Afrikaans Inglés. (Visitei dúas escolas, onde cadros brancos mestizos e as paredes estaban cheas de frases en Afrikaans; Inglés é dada despois de seis anos como unha segunda lingua). Falei con viaxes Crhsitine, deume dous libros en Afrikaans que podo nunca leu e explicou-me unha boa historia. "Un dos libros que escribín para unha experiencia que tiven en Madrid, na Praza Maior. Vin todos os días na terraza dun bar a unha muller máis vella, ben vestido, ofreceu un rosario. Preguntado por diñeiro. Un día pregunteille a un camareiro que falaba un pouco de inglés muller que estaba alí cada mañá. "Ela é tolo, perdeu a súa mente. El só quere ter o diñeiro nas súas mans e vender todo tipo de. Non é preciso do diñeiro ", Eu dixen:. Cando miña avoa morreu perdera a miña mente. Todo o que eu quería era o diñeiro nas mans". Eu entendín que o mundo é moi semellante e escribiu un libro fala de iso. Ese é o gran segredo da viaxe, descubrir que hai moitas semellanzas que diferenzas máis.

A continuación,, Expliquei-lle que súa novela máis famosa, "Padmaker", xira en torno á frialdade con que as nais Afrikaner levantaron as súas fillas. "Foi un distante, sen amor. Era un libro difícil, falando sobre a miña vida coa miña nai. Cando rematei eu dei-lle o medo para el ler. Fixo e dixo, "é fantástico". Eu congelei, Eu non entendía ou non quería entender que falar sobre iso. Moitas mulleres, cando ler o libro ou ver-me a escribir-me e dinme que non podía parar de chorar. Que esta foi tamén a súa vida ".

Finalmente, tamén falou de outro tabú na era do apartheid. "O meu pai dedicouse a traballar na construción de estradas. Non tiñamos cartos, eran pobres, pero iso nunca se dixo. Os brancos non eran pobres, Non falamos sobre iso ". Condenado e mantido por unha garantía estatal, a continuación, primeiro pan branco. A continuación,, o que restaba era para o resto. A distinción foi sinxela: Cor mirou.

Acabamos de comer e dixo-nos Crhistine agradeciéramos son as mulleres que traballaban na casa, unha muller mestiza pasou toda a súa vida con ela. Parecía que podería ser tanto un membro da familia como un estraño. Sempre dualidade que, o próximo e distante á vez sen se sabe de que lado da liña é.

  • acción

Escribir un comentario

Últimos tweets

No tweets atopou.