Ens vam precipitar els darrers dies a Uganda després d’un emocionant viatge per l’interior del país. El parc nacional de Lago MBU. Va ser l’última parada abans d’arribar Kampala, la capital. Aquest parc, Un dels petits del país, Passa a ser el paradís dels antílops. Mburo era la lletra petita d'un viatge que ens va portar de les fonts de Nil a les mítiques muntanyes de Rwenzori, dels grans llacs al cau dels últims goril·les de muntanya. Però, de vegades, conviene prestar atención a la letra pequeña. Mburo resultó ser toda una sorpresa en la recámara. Casi en el descuento, Uganda nos regaló unas jornadas asombrosas por inesperadas.
En Sanga abandonamos la carretera que lleva a Kampala, de la que nos separan casi cinco horas de coche, para desviarnos hacia el lago Mburo a través de la característica sabana de matorrales y acacias en la que sobresalen los hornos circulares de barro, de más de metro y medio de altura, que la gente local utiliza para cocinar las tilapias. Nos cruzamos de vez en cuando con motocicletas siempre sobrecargadas: una con cuatro ocupantes, otra con tres y una bicicleta cruzada…
Casi en el descuento, Uganda nos regaló unas jornadas asombrosas por inesperadas
El poco entusiasmo que parece despertar este parque entre los turistas (no en balde es uno de los menos visitados) Té molt a veure amb la impossibilitat de trobar en els seus dominis els "grans cinc", Ja que no hi ha elefants i lleons (es va decebre fins a la seva extinció per la caça furtiva a finals dels anys 70 i posteriorment reintroduït) Són molt escassos, El mateix que el lleopard. Aquest darrer fet només refresca el nostre entusiasme, Doncs Javier, El meu company de viatge, va arrossegar poca frustració (Sobre el qual sovint vam fer broma) que després de set mesos vivint a l’Àfrica, I després de recórrer uns quants parcs naturals, Encara no havia tingut la sort de veure -ho. "Ni", va haver de rumiar tan aviat com Arcàdia Casa, Les cabines de fusta en què ens allotgem a la riba est del llac, A la zona de Rwonyo.
Però resulta que Mburo ho és, també, Un paradís per a ocells, dels quals són més que 300 espècies i, A mesura que el desig de veure els depredadors, l’interès per les aus augmenta., A mitja tarda ens embarquem en un "gerro de punta" per recórrer el mburo, Amb l’esperança inconfusible de sorprenent algun lleopard bevent a la costa. Abans, Tenim algunes cerveses en un Chiringuito a la riba del riu, una 200 Meters de nosaltres, Tres hipopòtams es van esbufegar a l'aigua.
Ens vam embarcar en un "viatge en vaixell" per recórrer el llac amb l'esperança inconfusible de sorprenent algun lleopard
El cel s’estava fosc al cap i la pluja va preveure, Però els núvols van respectar la nostra vil, en què recollim pescadors Águilas, hipopòtams, Fisherman Martines i uns quants ocells que necessitaven un coneixement més gran per a la identificació. «No hi ha pobles a Espanya? -El Stranger Guide va preguntar quan intercanviava paraules amb nosaltres, Tothom que ve del vostre país és de Madrid o Barcelona…». Quan el vaixell es va acostar a la costa i es va aturar davant d’una llengua sorrenca envoltada de vegetació, vam contenir la nostra respiració i ens vam fantàstic. Gairebé podríem olorar. Sugerència, però, No va treballar el miracle.
Tan aviat com arribeu a les cabines, comença a ploure amb un accident. Ja ha estat al capvespre quan camino a la cabina principal a la demanda. Un hipopótamo ramonea a sólo unos metros y a mi paso decenas de impalas huyen del haz de la linterna. En África nada es como imaginas. Incluso tengo un lapsus de desconcierto cuando pierdo el sendero durante unos metros. Cuando regresamos de cenar, los impalas siguen ahí, paralizados. Sus ojos brillan en la oscuridad como diminutas bombillas led. Sólo cuando Javier da un enérgico pisotón salen corriendo. Caminando los escasos metros que separan nuestras cabañas no puedo dejar de pensar en el hipopótamo solitario.
Caminamos de noche hacia las cabañas rodeados de decenas de impalas. En África nada es como imaginas
L'endemà, a las seis de la mañana ya estamos en pie. Frente a un claro rodeado de acacias, a la vista de un cráneo de búfalo en descomposición, un águila levanta el vuelo mientras se escuchan con nitidez los hoscos resoplidos de los hipopótamos, que se confunden con los trinos de los pájaros. Los impalas asoman tímidamente entre los arbustos y las nubes de algodón embellecen el intenso cielo. És un moment màgic, una despedida anticipada de la sabana.
Cuentan los ugandeses que hace cientos de años el lago Mburo era una seca extensión de cultivos en la que trabajaban como agricultores dos hermanos, Kigarama y Mburo. El primero soñó un día que la zona se inundaría, por lo que deberían huir a las colinas para salvar la vida, pero su hermano pequeño no le hizo caso. Unos días después, el valle quedó inundado por las lluvias. Kigarama se había refugiado en las montañas, però Mburo no hizo caso y pereció ahogado, dando nombre al nuevo lago. Potser, pensament, el espíritu de Mburo nos ayudara a ver al leopardo en la prórroga…
Huérfano de cualquier emotividad, el conductor pronunció la palabra ansiada señalando unos matorrales cercanos: «Leopard»
I així va ser. Nada más empezar a recorrer el lakeside track, Norbert, nuestro conductor de Gorilla Tours, se detuvo en seco y con un hilo de voz casi imperceptible, huérfano de cualquier emotividad (nuestra emoción, per a ell, era rutina), pronunció la palabra ansiada señalando unos matorrales cercanos: «Leopard».
Nunca le hubiésemos creído, pero el leopardo decidió cruzar la carretera a unos metros de nosotros, con paso displicente y despreocupado. Javier, conteniendo la emoción, pudo fotografiar bien a su primer leopardo, ése que nunca se olvida, Com el primer lleó o el primer elefant. El gat havia esperat fins al final per acomiadar -se de l’Àfrica, Bé, va tornar a Espanya en pocs dies. Reconciliem immediatament amb Mburo i la seva espectacular sabana, fins i tot, més espectacular. Va ser la venjança de la impressió petita, la recompensa de les minúscules expectatives.
