El viatge
Són les 08:00, però al bar de l'hotel no cap una ànima. Desenes de etíops s'arraciman per veure un partit del Reial Madrid en diferit. Cada un ha pagat un parell de birrs (uns 15 centaus) per l'entrada. Ningú consumeix res. Ni un cafè. Ni un got d'aigua. Ningú treu ull de la pantalla, només 24 polzades. Nosaltres revisem mentre el menjar que ens han preparat per afrontar la llarga jornada: un entrepà de truita, un ou dur, una patata cuita i una ampolla d'aigua. Anem cap a les muntanyes de Simien, un dels llocs més fascinants de l'Àfrica, a la recerca dels babuïns Gelada (en amhàric, la llengua local, "Cors que sagnen"), una espècie que només es troba en aquests paratges etíops per sobre dels 3.000 metres d'altitud.
Desembarcar prepara les seves paradetes per un animat dia de mercat. Un tot terreny ens condueix per una pista de muntanya cap al lloc de partida, situat a gairebé 3.300 metres d'altitud. A 15 quilòmetres es troba l'entrada al parc, on comproven que tots els nostres permisos estan en regla, i set més enllà trobem peu a terra al costat del Simien Lodge, que s'autocorona com l'hotel situat a major altitud de tot Àfrica. Aquí s'acaba la pista. Només es pot seguir caminant.
Simien ens rep embolicat en boira, com és d'esperar en plena temporada de pluges. A canvi, caminem en soledat
El paisatges és típicament alpí: les pedres i arbustos van guanyant terreny de mica en mica als arbres. Simien ens rep embolicat en boira, com és d'esperar en plena temporada de pluges. A canvi, caminem en soledat (7.000 turistes visiten Simien cada any). Aviat comencen a acompanyar els nostres passos desenes de babuïns Gelada que no ens treuen ull. Sobre el pit, els mascles llueixen una taca vermella en forma de cor invertit que explica el seu sobrenom. Aquesta rajada no passa de la cinquantena, però algunes superen els 700. Com qualsevol mamífer, reaccionen amb violència si se senten amenaçats. Un no camina absolutament tranquil, la veritat. Sobretot, perquè la boirina fa que els babuïns apareguin i desapareguin de la nostra vista per art d'encantament mentre voregem un circ natural que embolcalla una vall que s'intueix centenars de metres més avall.
En Simien no només habiten els babuïns Gelada. També és territori propici per dues espècies endèmiques: el xacal de Simien i el cabra Abissínia
A l'Àfrica mai que la terra. Ni tan sols en aquests paisatges inhòspits. Un grup de nens esparracats brollen de la boira, accentuant la màgia d'aquests paratges, agitant les seves quincalla: gorres de llana de cabra, cistelles de vímet i "jwiraf", els fuets amb els que condueixen al bestiar, una tasca titànica en aquestes terres de barrancs i precipicis. Fent petar en el silenci de la muntanya per fer fora els micos es van guanyar la reprimenda del ranger, mentre jo em preguntava si no acabaríem fent aflorar la seva agressivitat. La boira acaba per empassar als precoços ambulants.
En Simien no només habiten els babuïns Gelada. També és territori propici per dues espècies endèmiques: l' xacal de Simien i el cabra Abissínia, una cabra salvatge de poderosa cornamenta. D'aquests, molt més cauts, no vam veure cap. Els babuïns, però, ens van acompanyar durant gairebé tot el recorregut. No és estrany, tenint en compte que aquí viuen gairebé 8.000. De vegades els veies, despiojándose amb parsimònia a solidària germanor, altres els intuías i, sovint, escoltaves només els seus grunyits guturals. El mascle dominant dirigia l'orquestra (els babuïns són tremendament gregaris i estan habituats a seguir el cap de la manada). Alçat sobre les seves potes del darrere, s'enfilava a una pedra desplegant tota la seva autoritat davant els seus congèneres i, de pas, auscultaba nostres moviments i ens recordava que estàvem en el seu territori.
El mascle dominant dirigia l'orquestra. Alçat sobre les seves potes del darrere, s'enfilava a una pedra desplegant tota la seva autoritat
El sender discorre de vegades a la vora del precipici, per tant, convé no perdre de vista els passos del ranger, armat per si de cas, sobretot quan la pluja comença a enlodar el camí. És un paisatge primitiu, d'alta muntanya, que trenca un cop més aquests estereotips occidentals de la Etiòpia d'horitzons desèrtics i sequeres devastadores.
Coronem un coll després de diversos minuts de respiració entretallada. Als nostres peus hi ha un petit poblat d'aspecte fantasmagòric. Com espectres separats de la boira, diversos nens corren cap a nosaltres saludant-nos en anglès. Caminen amb els peus descalços i les cames a l'aire, malgrat el fred que fa, agitant les seves Gabis esparracats i les mantes gastades. Orillando les adversitats, somriuen com si la vida no els hagués res. Les seves mans esquarterades pel vent, fredes com una pedra nua, palpen les nostres i escruten les motxilles. És un moment d'aquesta embolicat en la boira. Desenes de babuïns ens observen, orgullosos potser d'haver-nos portat fins aquí.
Deixem enrere els congostos de tallats esgarrifoses i ens endinsem en paisatges de matolls i boscos on es camina amb placidesa entre lobèlies i brucs
Aprofitem per descansar i menjar alguna cosa en un turó. A partir d'aquí, anirem perdent alçada fins Sankaber, el campament on comencen les principals rutes a peu per les muntanyes de Simien, que a nosaltres, per manca de temps, que no de ganes, ens estan vedades aquesta vegada. La culminació és fer cim al Ras Dashen, amb els seus 4.260 metres el tercer cim més alta d'Àfrica. Deixem enrere els congostos de tallats esgarrifoses i ens endinsem en paisatges de matolls i boscos on es camina amb placidesa entre lobèlies i brucs florits per la humitat, entre cavalls de negres crineres que pasturen sense immutar per la nostra presència. Després de gairebé tres hores de caminada sortim a una pista amb abundants despreniments on les muntanyes properes apareixen i desapareixen, com els inevitables babuïns, al caprici dels núvols baixes.
Una dona ens convida a entrar al seu barraca i el miracle es produeix: dues ampolles de cervesa Dashen per somriure a la vida
Per fi veiem un cabra Abissínia, però només pintat en un cartell descolorit que anuncia la proximitat de Sankaber, un grapat de barraques on, quatre hores després de començar a caminar, vam dinar nostres frugals provisions a 3.200 metres d'altitud. Fa un fred que entumeix els músculs. Una dona ens convida a entrar al seu barraca i el miracle es produeix: dues ampolles de cervesa Dashen per somriure a la vida.
Quan ens retrobem amb el conductor, que ha vingut a buscar-nos amb el tot terreny, emprenem el camí de tornada. Aquí, com en tota Àfrica, no es pot desaprofitar una plaça. La germana del guia i la seva filla aprofiten el viatge perquè els portem a Debark i s'acomoden al darrere. El nadó, només els anys, ni tan sols parpelleja amb el zangoloteo del vehicle muntanya avall. Una lliçó per als nostres nens occidentals, abonats al plor al primer contratemps. Miro cap enrere. Un solitari babuí ens observa a un costat de la pista. El cap del ramat vol assegurar-se que vam marxar de les seves terres.
Consells pràctics
-Per evitar sucumbir a les ostentacions administratius africans, convé dirigir el dia anterior a les oficines del parc (situades a l'entrada de Debark) per aconseguir els permisos necessaris. L'entrada al parc i els serveis d'un guia i un ranger armat surt per 270 birrs (menys de 20 EUR), molt més barat que comprar un mapa de les muntanyes de Simien (300 birrs).
-En Debark, els allotjaments són escassos. Nosaltres vàrem dormir al Simien Park. Que ningú pensi en un hotel a l'ús, sinó més aviat amb un modest hostal que, en aquestes latituds, és tot un luxe (les habitacions tenen bany i de vegades, si hi ha sort, fins aigua calenta).
