Pequín, la marató

Per: Daniel Landa (Text) D.Landa i Yeray Martín (Fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Ja a l'aeroport de Beijing vaig sentir el calfred del canvi. S'havia acabat de cop l'ordre japonès, el gest amable i el xiuxiueig. La Xina em rebia amb l'estrèpit de la gentada, que aquí abandona qualsevol símptoma de discreció. Un home cridava a la seva dona, els operaris de duanes es mostraven antipàtics i aviat vaig començar a escoltar el concert de carraspeos i escopinades, pràctica habitual i incomprensible dels xinesos de tot gènere i condició.

Aquest cop, per raons de logística, viatgem esglaonats. Jo vaig arribar el primer i hores després ho faria Yeray. Pablo, no obstant això va volar a Hanoi on estaria diversos dies gestionant la ruta vietnamita i ens retrobaríem més tard a Xangai.

Així doncs, vaig donar només els meus primers passos per Beijing. Em vaig allotjar en un hotel confortable i vaig sortir a sopar una mica de pollastre amb ametlles i salsa picant. El carrer era lúgubre i el mirar dels homes descarat. Vaig menjar amb presses i vaig sortir buscant refugi a l'habitació de l'hotel on vaig trobar Yeray, que portava un somriure cansat barreja de les hores de vol i l'emoció d'un nou destí.

El carrer era lúgubre i el mirar dels homes descarat.

Decidim, no sense certa gosadia, gravar la capital de la Xina amb bicicleta. Una noia molt menuda i resolta anomenada Cathy va exercir de guia i així, pedalejant, ens vam anar colant pels barris de Beijing.

Tiananmen fa por, perquè així es forgen els imperis, empetitint l'home amb grans places, amb horitzons de pedres, amb imatges gegants perquè mancant déus, les tiranies comunistes solen rendir culte als seus líders. Així es va engendrar la figura de Mao Zedong, avui embalsamat al seu mausoleu. La plaça es coneix amb el nom xinès de “La porta de la pau celestial”, però sobre la bicicleta em va envair una gran angoixa.

Ens allunyem a llocs de proporció més humana i entrem a diferents hutongs, que són barris amb gust de vell, carrerons aixecats des de la dinastia Yuan, laberints amb l'encant d'anar-se perdent una mica en el temps. Un d'aquests carrers, Lui Li Chang, aparquem la bicicleta per veure com els artesans escrivien com pintant sobre els seus llenços paraules en cal·ligrafia tradicional. Allà es podien trobar ceràmiques i sedes i fruites que venien a carretons de carrer, allà la Xina era més la Xina.

Van sepultar a cop d'excavadora set segles d'història, però és que en això, ara, La Xina és la Xina.

Amb la celebració dels Jocs Olímpics de Beijing a 2008, el govern xinès va decidir enderrocar gran part d'aquests hutongs, per construir apartaments amb televisions de plasma, molt moderns i molt funcionals. Van sepultar a cop d'excavadora set segles d'història, però és que en això, ara, La Xina és la Xina.

La personalitat de la capital del país més poblat del planeta rau en l'absència de qualsevol sentimentalisme, perquè les nostàlgies es poden comprar amb maó lluent com si el poder brillés millor cap amunt, o a l'ample, en gratacels o avingudes de vuit carrils.

Visitem la Ciutat Prohibida, cansats ja de pedalar, i vam caminar sense saber bé per on començar a enquadrar aquesta solemnitat..

Només ens va donar temps a intuir la grandesa de la ciutat. No és possible conèixer-la en un passeig amb bicicleta, ni en deu. Beijing sembla que no es vol acabar i s'expandeix, amb nous barris amuntegant xinesos de ciutat en edificis alts, però una part de Beijing es resisteix al canvi. La seva història es conta a les botiguetes apartades, als temples, als parcs amb ponts sinuosos que no entenen què està passant, a què ve aquest ritme, aquest canvi, aquesta ansietat per créixer a qualsevol preu.

L'home que em va atendre, va somriure abans d'oferir-me l'exemplar més gran d'escorpí negre i cruixent.

Mentre el sol s'apagava i el neó començava a encendre els centres comercials, un tuc tuc va creuar la ciutat per portar-nos al mercat Wang Fu Jing. Havíem triat aquest lloc per poder enregistrar l'excentricitat gastronòmica de la ciutat. Cucs, ratolins, grills, serps… tot se serveix fregit a gust o disgust del consumidor. En el meu cas va ser més aviat el segon. Volia provar alguna cosa diferent però no vaig imaginar que els escorpins es menjaven, així, amb closca i tot. L'home que em va atendre, va somriure abans d'oferir-me l'exemplar més gran de tots els que hi havia d'escorpí negre i cruixent. Vaig haver de menjar-me fins al fibló, mentre Yeray mirava amb sorna des de la tranquil·litat de la seva càmera.

Vaig acompanyar l'aperitiu de grills i una cigala fregida. De tots aquells sabors, el de l'escorpí era sens dubte el més fort, una barreja entre cartílag, closca de gamba i un no sé què viscós. Com vaig trigar a empassar les pinces, vaig passar una bona estona amb un regust força desagradable. Després, un altre tuc tuc va tractar sense èxit, de portar-nos a l'hotel. Després d'hora i mitja fent voltes, acomiadem el conductor, que va arronsar les espatlles abans els nostres improperis.

Construeixen barris de ciment, muralles inabastables o telèfons mòbils amb la mateixa facilitat

Al dia següent sentim la necessitat de sortir a la trobada de la muralla, ensopegar amb la meravella, sense més artifici que el de la desfilada de turistes. Feia calor quan vam arribar i vam arrossegar la càmera i el trípode pels esglaons d'aquella construcció que semblés infinita. Des d'un punt elevat vam veure la dimensió de la Gran Muralla. Aleshores i només llavors vaig sentir l'emoció d'estar a la Xina. Allí vaig entendre el lloc excepcional on ens havia portat el nostre viatge pel Pacífic.

Els xinesos no descansen, no tenen mesura, no es rendeixen. Construeixen barris de ciment, muralles inabastables o telèfons mòbils amb la mateixa facilitat, avancen i avancen, enlairen els seus ídols comunistes a les places, mentre devoren amb voraç gana la mà del capitalisme. Era només el principi, calia escapar-ne, sortir de les ciutats, cercar potser l'essència de la Xina als camperols, als pobles apartats o als arrossars, però encara quedava molt per això.

  • Compartir

Escriu un comentari