Cofete: la platja més espectacular de Canàries

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Va ser el primer que vaig preguntar al taxista només aterrar a Fuerteventura. Havia llegit que arribar fins a la platja de Cofete, un paratge verge situat a sobrevent de la península de Jandía, al sud-oest de l'illa, era complicat. La pista de terra aconsellava, deien, un tot terreny per evitar ensurts. Hi havia llogat el cotxe més barat que vaig trobar, un vessament cerebral, i estava entestat a arribar a qualsevol preu. el taxista, amb una cadència majorera dejuna de qualsevol èmfasi, em va tranquil·litzar. Es podia arribar, amb precaució, amb un simple turisme.

Cinc dies després, i després de recórrer bona part de l'illa de nord a sud, l'asfalt es va acabar de sobte res més deixar enrere el molt turístic Morro Jable. esfumant, de pas, les esperances que la carretera continués en bon estat uns quilòmetres més. una indicació, "Cofete 19 km ", mostrava el camí a seguir, al començament paral·lel a la costa i força planer, compartint la mateixa pista que porta a l'extrem sud-occidental de Fuerteventura, el Far de Jandía.

Després de recórrer bona part de l'illa de nord a sud, l'asfalt es va acabar de sobte

A vuit quilòmetres del far, una desviació a mà dreta indica la direcció a Cofete. A partir d'aquí, la pista s'encabrita, esquitxada de clots traïdors. en tot just 200 metres, el cotxe que ens precedia es va acostar a un costat i es va donar la volta (per la finestreta vam poder veure els esbufecs del conductor) i, una mica més endavant, un altre vehicle va punxar. Tot molt estimulant.

Bamboleándonos a 5 kmh, el Corsa anava remuntant el fort pendent per salvar la petita serralada muntanyosa emboscada al centre de la península, mentre ensartábamos pregàries perquè els pneumàtics resistissin.

en tot just 200 metres, el cotxe que ens precedia es va girar i, una mica més endavant, un altre vehicle va punxar

Cada maniobra era un sobresalt (¿Arribarà fins aquí una grua?, em preguntava anticipant al contratemps) però, a mesura que ascendíem i ens apropàvem al mirador Degollada Aigua Ovella, anàvem guanyant en confiança i bandejant mals auguris. Un cop allà, tot just una recolzada a la pista amb espai per a mitja dotzena de cotxes abocats a l'abisme, la recompensa compensava tot.

Bufava un vent furiós que esvalotava els cabells i la roba i que semblava voler allunyar dels seus dominis. Allà baix s'estenien, amb una puresa de colors inimaginable, els dotze quilòmetres de sorra verge de la platja de Cofete, protegits per una successió de muntanyes que sembla aixecar-se sobre tones de sutge i que contrasta amb la vasta extensió de sorra azafranada que el separa de l'Atlàntic. La imatge era absolutament salvatge, idíl·lica, i per descomptat no convidava a donar-se la volta. Molt al contrari, Cofete exercia des d'aquest punt tota la seva màgia i un poder d'atracció que feia impossible qualsevol renúncia.

Al mirador Degollada Aigua Ovella bufava un vent furiós que esvalotava els cabells i semblava voler allunyar dels seus dominis

La pista descendia ara, arrambada al vessant de la muntanya, fins al petit poblat de Cofete. A un costat, una creu amb flors de plàstic recordava la víctima d'algun accident, mentre jo seguia donant-li voltes a com dimonis seria capaç de maniobrar una grua per treure a un cotxe d'una pista tan estreta coquetejant amb el precipici.

A la desapareguda llogaret, d'aspecte cendrós i rudimentàries cases de pedra, només li falten les banderes d'oració per passar per un oblidat poblat tibetà. Contra la que pugui semblar, en aquest racó agrest on regna el vent i l'onatge, les primeres famílies de pagesos i ramaders, i pescadors per força, es van establir a partir de 1819 i en els anys 60 del segle XIX van arribar a viure en Cofete gairebé un centenar de veïns. La parròquia més propera, i Morro Jable, quedava molt lluny, i van començar a enterrar els seus morts a escassos 100 metres de la mar. El cementiri segueix aquí, al costat de l'esplanada on aparquem el cotxe. Allà hi ha les morts d'un poble mort.

A la ventafocs llogaret, de rudimentàries cases de pedra, només li falten les banderes d'oració per passar per un poblat tibetà

Semienterrat per la sorra, el cementiri sembla un decorat d'una pel·lícula de Mad Max. Un grapat de pedres volcàniques, un cap mariner o unes creus de fustes assenyalen els enterraments, horros de noms o de dates en la seva majoria. A uns metres, un parell de rucs assilvestrats ramonean uns males herbes. Una mica més enllà, les onades baten amb força contra la riba, una proximitat que ha jugat males passades al cementiri, negat quan la marea porta l'aigua fins a les tombes. En aquesta pugna entre la sorra i l'aigua, els morts tenen les de perdre. L'oblit de les seves històries va de la mà de l'oblit del municipi, despoblat a mitjan segle passat.

El cementiri de Cofete és, sens dubte, la troballa més impactant de Fuerteventura per al visitant, una d'aquelles estampes que t'obliguen a furgar en el passat. I el passat té un nom: Gustav Winter, un enginyer alemany que en els anys 30 del passat segle es va convertir en arrendatari de tota la península de Jandía (que va arribar a separar amb una tanca de la resta de l'illa) i que va concitar, i segueix concitant, un bon nombre de llegendes i enraonies.

El cementiri de Cofete, que sembla arrencat d'una pel·lícula de Mad Max, és la troballa més impactant de Fuerteventura

El que va ser la seva llar esporàdicament (la residència principal la tenia a Morro Jable), la Casa d'hivern, encara segueix en peu amb el seu cridaner torrassa, alçada en els vessants del Pic de l'Esbarzer com un vell galió encallat en l'oblit. En el seu dia, va ser la primera construcció de dues plantes a l'illa, i encara avui segueix carregant amb una llegenda estigmatitzant que apunta que, durant la Segona Guerra Mundial, es va convertir en residència dels oficials nazis dels submarins que paraven a aprovisionar-se en una base secreta situada a la platja de Cofete. Cert o no, la casa segueix estant habitada i, pel que sembla, es pot visitar.

La Casa Winter arrossega la llegenda que va ser residència d'oficials alemanys de submarins nazis durant la Segona Guerra Mundial

Donant l'esquena a l'enigmàtic casalot, acostar-se a la platja i passejar per la vora és la millor manera de percebre la grandiositat del lloc, tan bell com inhòspit. Les onades trenquen de manera salvatge i les escomeses escumoses de l'Atlàntic mantenen a ratlla als escassos banyistes (a l'aparcament prou feines hi ha una vintena de cotxes). La platja sembla interminable i convida a amarar-se de la singular bellesa d'un paisatge cisellat per condicions hostils, mentre el vell cementiri segueix reptant a la mar a devorar el seu fràgil memòria.

 

Les investigacions realitzades:

  • Compartir

Comentaris (2)

  • carlos

    |

    M'encanta com escrius, la veritat que em va agradar trobar la teva publicació i llegir-la. Cofete és una cosa única!, la meva web és wildcanarias.com i ara estic publicant els meus rutes que vaig fer fa molt poques setmanes enrere per Fuerteventura. Una abraçada des de Barcelona.

    Contestar

  • Ricardo Coarasa

    |

    Gràcies Carlos. Per descomptat, Cofete és un tresor al qual la seva inaccessibilitat i fort onatge preserven, afortunadament, de la massificació d'altres platges. Molt interessant la teva web, i ben escrita. La tindré en compte per a properes visites a les Canàries. Una abraçada de tornada des de Madrid

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.