Narva: l'estàtua oblidada de Lenin
[pestanya:el viatge]
Narva és el nom d'una ciutat estoniana. És, també, el riu que des de l'Alta Edat Mitjana ha delimitat la frontera entre Rússia i Estònia a un pas del Golf de Finlàndia. Dos castells, a una i altra riba, emergeixen com recelosos sentinelles de pedra.
Des de maig de 2004, els confins nord-orientals de la Unió Europea s'assenten en aquesta terra on dos castells, el rus d'Ivangorod i l'estonià d'Hermann, es vigilen mútuament a una riba i una altra del Narva. Viatjar des de la capital, Talín, fins Narva és recórrer a la vora del Bàltic 215 quilòmetres de la història recent d'Europa, que aquí s'escriu amb els bombardejos de la Gran Guerra, amb els esforços aliats per contenir l'avanç de les tropes nazis a la segona guerra mundial, amb el mig segle de dominació soviètica encara sense cicatritzar i amb els ressons de l'esbojarrada carrera nuclear de la guerra freda.
El viatger, doncs, posa rumb a la regió de Ida-Virumaa, fronterera amb el gegant rus, on els naturals del país veí superen el 90 per cent de la població, amb l'afany d'escodrinyar en aquest passat convuls que, inevitablement, ha forjat la personalitat dels estonians, ara prohijados per la Unió Europea. La carretera avança entre ocasionals aiguamolls i grans extensions de boscos de coníferes. No en va, gairebé la meitat del territori estonià està poblat d'arbres. Una postal idíl · lica que no amaga una realitat gens bucòlica. Durant la dominació soviètica, les grans empreses químiques trobar aquí la seva particular Eldorado: l'esquist bituminós, una pissarra camuflada a la roca calcària de la qual s'obté energia per combustió. Encara avui, Estònia cobreix amb aquest recurs natural gairebé el 90% de les seves necessitats energètiques. L'altra cara de la moneda són els severs danys mediambientals que provoca l'extracció de l'esquist, pal · liats en part amb fons europeus.
Sillimäe: "Eldorado" de l'urani soviètic
Però si hi ha una ciutat que il · lustra a la perfecció els excessos de l'antiga URSS en territori estonià aquesta és Sillimäe. Situada a la vora de l'estuari del riu Sötke, al segle XIX era una ciutat de vacances de la burgesia de Sant Petersburg, que apreciava en gran manera do brisa fresca del mar (que va donar nom a la ciutat) i el seu ambient tranquil. El compositor Txaikovski va ser un dels que no va poder resistir als seus encants. Però les dues grans guerres van esborrar de cop aquests dies de vi i roses. En la Segona Guerra Mundial, les divisions de l'Exèrcit vermell i de la Waffen SS es van enfrontar en la campanya de Narva i la zona va ser un enclavament destacat del tauler d'escacs de la contesa.
Des de començaments dels anys 30, Sillimäe emergir com a ciutat industrial esborrant el seu passat turístic en benefici de la ciutat balneari de Narva. La posterior ocupació soviètica va certificar aquesta mutació. La troballa d'urani, necessari per alimentar la carrera nuclear, la va convertir en un important centre industrial a partir d' 1946, quan Stalin va impulsar la construcció de la primera fàbrica de producció del combustible nuclear. Sillimäe es va convertir, de la nit al dia, en una ciutat tancada on el secret militar ho envoltava tot com les hidres descontrolades d'una malaltissa obsessió. Hi ha serioses sospites, fins i tot, que la primera bomba atòmica soviètica es va elaborar amb urani de Sillimäe. Un trist motiu per fer-se un forat a les hemeroteques.
Passejar per la costa fins a aquesta mastodòntica sepultura radioactiva és una experiència inquietant
El viatger recorre avui les antigues fàbriques nuclears, un laberint de quilòmetres de canonades que s'eleven per sobre dels caps dels visitants, amb la sensació de fer-ho per una ciutat fantasma espellofada pel silenci. Només les gavines s'atreveixen a volar entre el paisatge de moles de formigó. Després de la independència, els estonians van haver de construir al costat del Bàltic un gran cementiri nuclear per embassar l'aigua amb restes d'urani. Passejar per la costa fins a aquesta mastodòntica sepultura radioactiva és una experiència inquietant. Malgrat que està segellada a consciència per evitar emissions radioactives, el viatger respira amb prevenció, com si li sobrés la meitat de l'aire que li entra als pulmons.
Mira Lenin a Rússia
El malson nuclear s'esfuma quant s'arriba a Narva. Allà, des dels forts murs del castell de Hermann, construït pels danesos al segle XIII, es contempla una meravellosa vista del riu Narva i de la fortalesa medieval de Ivangorod, aixecada al segle XV a la riba russa. Segles de recels i desconfiances contemplen els murs de dos enclavaments a la rebotiga oriental de l'Europa comunitària.
Aquí, en un pati del castell de Hermann, una estàtua de Lenin blanquejada pels excrements de les gavines, que no tenen cap inconvenient a alleujar sobre el pare de la revolució russa, sembla una broma pesada de la història. Situada anteriorment en una cèntrica plaça de la ciutat, els estonians (o potser seria millor dir els russos, que aquí representen el 94% de la població) no han trobat el monument millor posicionament que aquest racó del seu territori, com qui arrumba un objecte inútil a la traster sense intenció de recuperar mai. Lenin, que vesteix un abric llarg descordat, estén el seu braç esquerre en actitud paternalista mirant cap a Rússia, com suplicant una evacuació urgent. Durant l'ocupació soviètica, aquest mateix braç assenyalava a les repúbliques bàltiques, la metàfora d'un somni de prosperitat que va acabar en malson.
Les seqüeles de mig segle de dominació són difícils d'esborrar. Els estonians, aquí i en moltes localitats de la regió, són minoria i la seva venjança consisteix a imposar la seva llengua com a obligatori per aconseguir la ciutadania. La recalcitrant oposició de molts russos fa que el nombre de "passaports grisos" (apàtrides) sigui considerable. Però els més joves aposten per la inevitable convivència. "Cal portar-se bé amb els russos perquè al cap ia la fi, els veïns no es poden canviar ", s'escolta dir a més d'un fent gala d'un incontestable pragmatisme.
Psdta. VAP vol agrair la desinteressada col · laboració de l'Ajuntament de Narva per il · lustrar aquest reportatge.
[pestanya:el camí]
Es pot volar fins a Copenhaguen, Helsinki o Estocolm i des d'allà enllaçar amb un vol a Tallin d' Estonian Air (www.estonian-air.ee). Des d'aquestes dues últimes capitals també és possible arribar en ferri creuant el golf de Finlàndia. Un cop a Tallinn, el millor és llogar un cotxe i desplaçar-se fins Narva per carretera (només les hores).
[pestanya:una becaina]
Prefereix dormir a Narva, l' Hotel Inger, situat a deu minuts a peu del castell d'Hermann, és una possibilitat (de 65 euros l'habitació doble). Si per contra optem per pernoctar a Tallin, el viatger es decanta pel Radisson Sas (Rävala Puistee, 3), un hotel inaugurat fa vuit anys des del qual s'arriba a peu al nucli antic. És interessant llogar una bicicleta (preguntar a recepció) i recórrer la ciutat pedalejant. Si busques quelcom més barat, no ho dubtis: l'Old House (Nou, 22) és hotel del teu.
[pestanya:a taula parada]
Deixar-se caure pel Möökkala (Rei,4 ) és una bona elecció, si no ets al · lèrgic al peix, per assaborir el peix espasa que dóna nom al restaurant i que es pesca a les aigües del Bàltic. Per als carnívors recalcitrants: Or Piggy arrugat (Dunkri, 8), que ofereix saboroses receptes de menjar tradicional estoniana. Els plats estrella són el verivorst (similar a la nostra botifarra) i el garró de porc amb xucrut (col agra). Bons licors per rematar la feina.
[pestanya:molt recomanable]
La vista de la fortalesa de Ivangorod des de les muralles del seu veí castell de Hermann, 01:00 Narva, transporta als visitants a l'Edat Mitjana. Més informació: www.narva.ee.
Estic Equip, recórrer el casc antic de la vella ciutat medieval emmurallada, que s'ha guanyat a pols el sobrenom de la "Praga del Bàltic", és una experiència única, igual que gaudir de les vistes de la ciutat des de la turó de Toompea, una ciutadella que ara acull la seu del Parlament d'Estònia.
Per als qui vulguin rastrejar els vestigis de l'ocupació soviètica una visita obligada és la del antiga caserna del KGB (a la cantonada dels carrers Pikk i Pagari). Una placa recorda que en aquest edifici va començar "el camí del sofriment" de molts estonians.
[pestanya:FINAL]
Comentaris (1)
carlos Hdez.
| #
Destinació poc conegut. Molt interessant la proposta. Surt molt car?
Contestar