1 08 2011 Àfrica en moto. Un milió de pedres

• sóc jo en greix

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/am-I-fat.jpg

  Un relat autèntic d'un viatge en moto per Àfrica. Un llibre que detalla la realitat del continent negre més enllà de les postals i els safaris de luxe. En "Un milió de pedres" es mastega la pols del desert, es pateix la corrupta, de vegades, burocràcia africana i s'acaba la nit bevent amb els estranys companys que sempre inventa el camí.

• tròpic

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/tropico.jpg

  Un relat autèntic d'un viatge en moto per Àfrica. Un llibre que detalla la realitat del continent negre més enllà de les postals i els safaris de luxe. En "Un milió de pedres" es mastega la pols del desert, es pateix la corrupta, de vegades, burocràcia africana i s'acaba la nit bevent amb els estranys companys que sempre inventa el camí.

• equador-

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/ecuador-.jpg

  Un relat autèntic d'un viatge en moto per Àfrica. Un llibre que detalla la realitat del continent negre més enllà de les postals i els safaris de luxe. En "Un milió de pedres" es mastega la pols del desert, es pateix la corrupta, de vegades, burocràcia africana i s'acaba la nit bevent amb els estranys companys que sempre inventa el camí.

• danys i perjudicis

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/damages.jpg

  Un relat autèntic d'un viatge en moto per Àfrica. Un llibre que detalla la realitat del continent negre més enllà de les postals i els safaris de luxe. En "Un milió de pedres" es mastega la pols del desert, es pateix la corrupta, de vegades, burocràcia africana i s'acaba la nit bevent amb els estranys companys que sempre inventa el camí.

Àfrica és un continent mític, idealitzat fins a l'excés pel cinema i la literatura. Quan sent el seu nom, fins a la meva veïna del cinquè se li omple immediatament la imaginació d'imatges suggestives, de vermellosos albes, immensos deserts, verdíssimes selves i ramats d'animals salvatges. Ella també somia amb l'Àfrica dels documentals i una rebolcada amb Robert Redford.

Però l'Àfrica real no un safari organitzat ni una pel lícula romàntica on lluir margalló en vestit d'explorador tapioca. Recorreguda des d'una motocicleta és un territori difícil, dur i, per què no dir-ho clarament, perillós. Poc té de suggestiu creuar fronteres kafkianes, els policies corruptes, les trobades amb elefants, les malalties tropicals o els accidents a centenars de quilòmetres de qualsevol cosa semblant a un hospital.

Parlant d'accidents, el que sí puc dir és que el meu viatge va sorgir d'una forma totalment accidental. Mai havia estat a l'Àfrica, però un dia em van proposar anar de franc a Kenya a escriure un reportatge. Algú ha dit un viatge Gratis? Vaig acceptar encantat el regal i em vacuna contra el còlera, la febre groga i el tètanus. Ja posats, com m'agradaven les motos i encara tenia a la butxaca la indemnització per un contratemps de trànsit, vaig pensar per a mi, ¿Escolta, per què intentes comprar una allà i et dones una volta?

KENYA

Nairobi és la gran ciutat d'Àfrica de l'Est, pas obligat per als viatgers que recorren el continent. La majoria es reuneix al jardí de Jungle Junction, propietat de l'alemany Christofer Handschub. Ofereix allotjament assequible, possibilitat d'acampar, i fiables reparacions en els vehicles dels rodamons abans que s'endinsen en la jungla. "Això és Àfrica", comenta abans d'afrontar una avaria amb els mitjans més simples. Li he vist reparar un amortidor amb filferro i un drap. Més enllà de les seves portes, comença el regne de l'imprevisible i de la manca de recanvis. Explica que va arribar al Pol Nord en una moto amb sidecar. Ningú sap si és cert, però què importa això si els divendres organitza estupendes barbacoes.
Li havia escrit un correu preguntant per les motos que hi havia disponibles. Tenia dos en venda, una KLR amb matrícula de Sud-àfrica i la BMW amb plaques de Kenya. Aquestes diferències són importants a l'hora de creuar fronteres. Amb la sud-africana resultava més fàcil tornar, amb la kenyà era més complicat allunyar sense carn du passage, document que no podia aconseguir ja que jo no tenia residència al país. Però va ser amor a primera vista. Mentre la Kawa havia fet un duríssim viatge, la BMW R80/GS de l'any 92 havia estat importada d'Alemanya i l'amo, el jefe de la radiotelevisión germana en Nairobi, tot just l'havia fet servir. Lluïa com a nova i només demanava 3500 EUR. Una completa ganga tenint en compte el seu estat i el lloc on es trobava.

Quant vaig sortir de la ciutat vaig comprovar que les carreteres africanes són un infern. Sots, pols i vehicles fumejants que només respecten una llei: la del més gran. Hi ha gent per tot arreu. A peu, amb bicicleta, en microbusos, en cotxes, en camionetes, en patinet, en tot allò que es pugui moure sense importar el vell, contaminant o perillós que sigui. Conduir a l'Àfrica suposa un eslàlom continu per evitar vianants, animals i forats profunds com piscines.

Quant vaig sortir de la ciutat vaig comprovar que les carreteres africanes són un infern. Sots, pols i vehicles fumejants que només respecten una llei: la del més gran.

Al voltant de la línia equatorial, l'horitzó és selvàtic i la terra rugeix intensament vermella. Les plantacions de te s'empolvoren de maragda turons. En Nanyuki els indígenes es planten en el senyal de l'Equador a l'espera de turistes als quals fer el numeret de l'embornal d'aigua que gira al revés. Ni em vaig molestar. Era més interessant mirar el bigarrat paisatge humà. En aquesta zona es va situar l'origen kikuiu de la revolta Mau Mau contra el domini colonial britànic i en els dies que la vaig recórrer tornava a veure's sumida en la violència. Kenya és un gresol amb més de quaranta tribus. La majoritària és la Kikuyu, a la qual odien gairebé tots els altres. Encara que sens dubte, la tribu més famosa és la Masai. Els senyors de la sabana. El déu que tot el va crear els va concedir la propietat de tots els ramats. Almenys això diuen per justificar les seves robatoris.

TANZÀNIA

L'asfalt va desaparèixer cent quilòmetres abans de la frontera. La pista de gruixuda grava estava molt transitada per vells camions TIR que circulen de nit i de dia a velocitats demoníaques. Indiferents a tota norma, aixafen al seu pas el que no es a part del seu camí amb prou rapidesa, siguin animals, nens amb bicicleta o estúpids motociclistes blancs.
Arusha és la porta d'accés Kilimanjaro i alberga el Tribunal Penal Especial per al genocidi de Rwanda. No és difícil trobar allotjament encara que els preus són alts. En qualsevol establiment hostaler tenen dues tarifes: una per a estrangers i una altra per habitants d'Àfrica de l'Est. Per descomptat, els immigrants paguen el doble. O el triple si es tracta de Dar es Salaam, gran port comercial de l'Índic, via d'accés a Zanzíbar, i la capital real del país.

Tres-cents quilòmetres a l'oest, travessar el parc de Mikumi. Girafes, Elefants, babuïns o búfals creuaven lliurement la carretera. Els animals miraven amb escèptica resignació l'intrús motoritzat.

ZÀMBIA

L'horitzó és un esbarzer espinosa i espessa que brolla per tot arreu. És el que anomenen "The bush". Quilòmetres i quilòmetres del mateix paisatge sota un cel uniforme. Cada cert temps apareix un poblat de barraques. No hi ha res més. Tampoc gasolineres en més de sis-cents quilòmetres.
Al bar del motel Melodia de Mpika vaig coincidir amb un grup de divertits camioners somalis. Feien Extraperlo amb el gasoil, transportaven il.legalment passatgers i per les nits es coïen amb bourbon made in Sud-àfrica. A les 6 del matí, resacosos i somnolents, sortien de nou a seguir sembrant el pànic.

Zimbabwe

L'antiga Rhodèsia va ser un dia el país amb major renda per càpita d'Àfrica. Però va arribar Mugabe i tot es va anar a l'infern. Com em va dir un africà, si el govern del país l'hi haguessin lliurat al seu pitjor enemic no hauria tingut tant èxit en destruir. Res funciona a Zimbabwe. La inflació desbocada i els atacs a les granges van sumir la nació en el caos, la fam i el desgovern. La moneda pròpia ha desaparegut, substituïda pel Rand sud-africà o el Dòlar americà

Zimbabwe és un país fèrtil, verdíssim, Solc per cabalosos rius i esquitxat d'alta muntanya. No obstant això, la pobresa sobrevinguda obliga la prostitució a les oficinistes d'Harare, la capital. Estranya ciutat amb ordenat urbanisme d'estirp anglesa que amb prou feines sobreviu en el naufragi nacional. Mentre el món s'esfondrava, una dona gran blanca travessava el pesat trànsit pedalejant en una antiga bicicleta. El seu vestit gasós i el seu barret de palla eren vestigis irreals d'un altre temps.

BOTSWANA

El major productor de diamants. Un país ordenat i poc corrupte. Gaborone, la capital, és una estranya ciutat amb increïbles edificis d'acer i vidre que refulgen entre àrids solars buits. La impressió és d'urbs a mig fer. L'hotel principal està davant de l'estació d'autobusos i el animadíssim mercat. Al pub annex la festa va durar fins ben entrada la matinada.

El gran riu no desemboca al mar, sinó en el desert del Kalahari on forma una increïble xarxa d'afluents i laberint. Quan baixa el nivell, tota l'àrea s'omple de zebres, elefants i lleons.

La carretera principal que porta cap al nord-oest era de bon ferm, però el perill va resultar constant. Els animals domèstics circulaven a gust. Les vaques, rucs i cabres són els amos de l'asfalt. Al nord hi ha el meravellós paratge del Delta de l'Okavango. El gran riu no desemboca al mar, sinó en el desert del Kalahari on forma una increïble xarxa d'afluents i laberint. Quan baixa el nivell, tota l'àrea s'omple de zebres, elefants i lleons. Des de la tenda de campanya plantada a la vora del riu podia sentir el esbufec dels hipopòtams.

NAMIBIA

Vaig entrar a Namíbia pel Parc Nacional de Bwabwata. «Aneu amb compte amb els lleons», em van advertir els policies entre rialles, «Els agrada la carn blanca». A l'Àfrica l'humor té matisos alguna cosa peculiars. Els guardes del Parc Nacional de la Costa dels Esquelets no em van deixar entrar; les motocicletes estan rigorosament prohibides. «He recorregut set països somiant amb veure l'Atlàntic aquí i no penso tornar. Vaig a acampar fins que em deixeu passar o algú carregui amb la moto i em porti fins a l'altra porta ». Van cridar al seu cap per explicar-li el cas d'aquell estrany boig. Al poc temps, em van comunicar que tenia una autorització extraordinària.

Quan vaig entrar vaig comprendre la prohibició. Allà només hi havia sorra, vent i aigua de mar. Viatjar amb moto per aquell paratge era una odissea. En diverses ocasions vaig haver de alliberar a pols de la trampa sorrenca. L'horitzó era un infern blanquinós sota un el cel cobert de núvols plomoses. Estava immers en la més absoluta desolació. Sobre la platja apareixia un espès tapís de restes llançats pel mar. Fusta, ossos i petxines. D'aquí el nom de Costa dels Esquelets. No obstant això, una de les ossades més impressionants en aquest desert no provenia de l'oceà. Es tractava d'una vella instal lació industrial corroïda per l'orina, l'abandonament i el salnitre. Aquell tros de planeta era el veritable fi del món.
DES Swakopmund, una pista que travessava el desert del Namib em va portar fins a Windhoek, la capital, on una intoxicació alimentària que em va prostrar al llit durant tres dies de malson en què no vaig saber si patia malària, disenteria o el virus Ebola.

SUD-ÀFRICA

Ciutat del Cap. Destinació mític. La més cosmopolita, oberta i dinàmica ciutat del continent. Fundada el 1652 per una companyia mercantil holandesa, és filla legítima del capitalisme modern. El seu primer governador, Jan Rieebeck, va ser nomenat per una junta d'accionistes i no li va haver el càrrec a cap rei. Era també el lloc perfecte per descansar abans d'iniciar la ruta de pujada.
Hotels, restaurants i discoteques. Dos oceans que s'abracen. Magnífics els Vins i Constantia Stellenbosch. Un lloc agradable i cool amb músics de carrer i molta joventut motxillera. El passeig marítim és un lloc deliciós. Cap al tard, surten als balcons grups d'amics que brinden amb delicats vins en altes copes de vidre. Cultes, rics i guapos, davant d'ells sura sobre el mar una taca verda. És l'illa de Robben. Tot just dista unes milles, però mai la van veure. Ningú volia veure-la. Hi va passar divuit anys pres Nelson Mandela i ningú va deixar de donar al capvespre.

Més països, quilòmetres i desventures a Un milió de pedres, Ediciones Barataria.