El viatge
Als peus de les muntanyes de Simien, Etiòpia guarda en les seves entranyes un llegat tan valuós com desconegut. Qui esperaria donar-se de cara amb la silueta de diversos castells de tall medieval en ple cor d'Àfrica?
Si viatjar és allunyar-se dels estereotips i donar-li l'esquena als prejudicis, dirigir-se a un dels països més pobres del món per acostar-se a un tros de la seva sorprenent història obliga sobreposar-se a les imatges amb què Occident ha etiquetat a l'antiga Abissínia: un territori assolat per la fam i les sequeres ple de nens de ventres inflats. La recompensa val la pena i Gondar és, per descomptat, parada obligada. Aquesta localitat del nord d'Etiòpia el nom evoca en el viatger el tenebrós univers de Tolkien va acollir, quatre segles enrere, l'esplendor d'una ciutat imperial cisellada a imatge de les velles urbs medievals europees, el que li ha fet ser coneguda com la "Camelot d'Àfrica". Avui, sis castells i un grapat d'edificacions menors segueixen en peu per recordar als visitants que Gondar va ser, durant dos segles, la capital del regne cristià més antic del continent negre (abraçar aquest credo al segle IV, pocs anys després que ho fes l'emperador romà Constantí).
"Obert" a les dones
En un país on la major part de les carreteres estan encara fent mèrits per merèixer aquest nom (gràcies en bona mesura a la tenaç inversió xinesa), arribar fins a Gondar per terra és un exercici de paciència. Els 740 quilòmetres que la separen de l'actual capital etíop, Addis Abeba, no han de trucar a engany. Per a recórrer aquesta distància fan falta almenys dos dies i una parada a Bahar Dar, a la vora del llac Tana, on neixen les fonts del Nil Blau. Superar els 50 quilòmetres per hora de mitjana és tota una gesta.
Per a recórrer aquesta distància fan falta almenys dos dies i una parada a Bahar Dar, a la vora del llac Tana, on neixen les fonts del Nil Blau. Superar els 50 quilòmetres per hora de mitjana és tota una gesta
El recinte està emmurallat i per entrar s'ha de pagar 50 birrs, la moneda local, per persona (menys de quatre euros). El guia no és obligatori, però convé contractar els seus serveis perquè al llarg del recorregut no hi ha cap cartell informatiu. El viatger tanca el tracte en altres 150 birrs (dotze euros). Una gran pancarta corona la porta oriental d'accés. "El turisme obre les portes a les dones", resa en anglès i en amhàric, l'idioma oficial. Però l'eslògan està molt lluny de complir-, doncs en moltes esglésies d'Etiòpia encara se'ls prohibeix l'accés.
L'ajuda portuguesa
El castell de Fasilidas destaca sobretot el conjunt. La seva altura, més de 30 metres, seus quatre torrasses i la seva torre emmerletada ofereixen una estampa d'un altre temps i lloc, que fa fregar-se els ulls al visitant. L'edifici porta el nom del rei que va impulsar la seva construcció, Fasilidas, el monarca que va trencar amb el catolicisme que el seu pare, Susinios, havia abraçat i va expulsar als jesuïtes del país per alegria del clergat ortodox local. Per fer realitat el seu somni "renaixentista", Fasilidas es va beneficiar dels coneixements dels portuguesos (la presència al país es remuntava ja un segle enrere, quan Cristóbal de Gamma, fill de Basc de Gamma, va acudir en socors del regne a sufocar una revolta musulmana). Els seus successors s'encarregarien de engrandir la seva obra sumant al castell original altres cinc, a més de banys, Bany, arxiu, sala de música i fins a un petit zoo de lleons engabiats, connectat tot per intricats passadissos subterranis.
El castell principal va sobreviure a la revolta mahdista del Sudan al segle XIX, a terratrèmols i espolis, i fins i tot als bombardejos britànics durant la Segona Guerra Mundial, doncs els italians, obstinats històricament a fer de Abissínia seva colònia africana, ho van utilitzar com a caserna general durant la contesa. Encara avui perdura el vàter que utilitzaven els soldats italians, molt a prop de les espitlleres, el que els permetia no baixar la guàrdia ni tan sols en el bany. Des de la seva terrat de la fortalesa, en els dies clars es pot endevinar en la distància el llac Tana a l'altre costat dels frondosos boscos que envolten Gondar.
La piscina de l'emperador
Passejar per les estades buides del Palau de Iyasu, un altre dels castells d'aquest insòlit recinte, és fer-ho per les brases d'un esplendor marcit. Les seves parets ja no llueixen els tapissos d'abans i en lloc dels adorns d'or i ivori només hi ha pedra nua. Però no és difícil imaginar la impressió que va haver de provocar la visió d'una fortalesa d'aquestes hechuras en uns súbdits acostumats a viure en humils barraques.
A només uns minuts amb cotxe d'aquesta ciutadella imperial, costat de la carretera que porta a Bahar Dar, es troben encara els banys de l'emperador Fasilidas, una gran piscina de gairebé 3.000 metres quadrats on ara, igual que llavors, se celebra cada mes de gener la festa del Timkat (Epifania). Plena la bassa amb aigua d'un riu proper (una tasca que, compten els vilatans, dura dos dies), els feligresos es llancen en massa per purificar-se en una festivitat plena de càntics i colorit. En acabar la cerimònia, l'aigua es torna al riu en justa reciprocitat. Quan el viatger va acudir al lloc, l'edifici de dos pisos que s'aixeca al costat dels banys estava pres per bastides de branques i troncs i no es permetia el pas, però normalment es pot visitar amb la mateixa entrada adquirida al recinte reial.
El camí
El viatger va volar via Roma. Des de la capital italiana hi ha freqüents vols a Addis Abeba amb Ethiopian Airlines. Per arribar a Gondar es pot optar per una hora d'avió (hi ha vols diaris des d'Addis) o per dos dies de cotxe per carretera (740 quilòmetres) fent una parada per dormir a Debre Markos o, millor, El Bahar Dar, a la vora del llac Tana.
Una becaina
El hotel trencalòs és un recés confortable on les habitacions estan netes i l'aigua de la dutxa surt calenta. La seva terrassa a l'aire lliure fa oblidar als clients qualsevol penalitat del viatge. Prendre's una cervesa St. George de mig litre (la mesura habitual a Etiòpia) mentre fa tard és un plaer impagable sempre que la pluja no es poso.
A taula parada
Si el viatger no vol submergir-se en la gastronomia local amb una inyera, una massa de farina de teff (cereal autòcton de gust una mica amarg) que acompanya qualsevol plat etíop, aneu a l' Restaurant Porta d'Or. Resulta fàcilment reconeixible: és un mirador suspès entre dos edificis molt a prop de la Piazza, el punt neuràlgic al voltant del qual gira la vida quotidiana de la ciutat.
Molt recomanable
-El monestir de Debre Birhan Selassie, a un pas del centre de Gondar, acull en el seu sostre uns formidables frescos del segle XVII amb el rostre de vuitanta àngels alineats, una suggeridora imatge que, sens dubte, és una de les cartes de presentació d'Etiòpia en el món. Com en tots els temples, cal descalçar abans d'entrar.
-Tres llibres: "Déu, el diable i l'aventura ", Javier Reverte, "Etiòpia: homes, llocs i mites ", de Juan González Núñez, i "Etiòpia: un rostre amb tres mirades ", de Javier Gozálbez i Dulce Cebrián.
