Axum: L'obelisc mil.lenari robat per Mussolini

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Al nord d'Etiòpia, un dels països més pobres de la terra, la ciutat d'Axum acull, què amarga ironia, un dels principals tresors de la humanitat: tres obeliscs del segle IV i una infinitat de esteles monolítiques calius d'un gran imperi ja desaparegut.

el viatgeEls racons apartats dels llocs oblidats del mapa solen alimentar la imaginació del viatger, sobretot si, com és el cas, encara guarden memòria dels èxits d'una gran civilització diluïda en els meandres de la història fa més d'un mil.lenni. Axum és el lloc escollit. Ara una ciutat de carrers polsosos i voreres minvants, a principis de la nostra era donar a llum un poderós imperi que, des del nord d'Etiòpia, va estendre els seus tentacles fins Sudan i al sud d'Aràbia. Va ser el primer estat africà a encunyar monedes, en una època en la qual tot just Roma i Pèrsia ho feien, i el primer, també, a abraçar el cristianisme amb el rei Ezana. Una altra reina, Judith, va arrasar la ciutat al segle X i va escriure la última pàgina del esplendorós imperi africà.
La història ha tractat malament a Axum, sacsejada per guerres i fam que l'han aïllat encara més si és possible, condemnant-la a les voreres del progrés. Però els obeliscs i les esteles resisteixen, pressentint potser que són l'última esperança dels avantpassats axumites perquè els seus èxits no s'oblidin.

els obeliscs i les esteles resisteixen, pressentint potser que són l'última esperança dels avantpassats axumites perquè els seus èxits no s'oblidin

Aquesta simpatia natural cap a les ciutats a les quals han arrabassat gairebé tot, cap als perdedors que paladegen en la derrota la fel dels dies de vi i roses, porta els passos del viatger cap Axum. En la meva llibreta de notes, la ciutat és una avinguda asfaltada amb petites palmeres d'aspecte cendrós i una filera de comerços plens d'antiguitats i records per a turistes. Ens dirigim al Parc de les Esteles, a un pas de l'església de Santa Maria de Sió, on el clergat etíop jura i perjura que es custodia l'arca de l'aliança robada a Salomó per la reina de Saba, encara que aquesta és una altra història que es comptarà en un altre moment.

El llamp venjador

Repartides per Axum i els seus voltants hi ha més de 300 lloses i esteles, encara que les estrelles són els tres obeliscos que queden dels set originals, el més alt, l' 33 metres, esfondrat des del terra com un gegant abatut a pedrades pels capricis del destí (de fet, es pensa que va caure quan intentaven hissar-lo). Fins fa poc només un era a peu, doncs l'altre ha adornat la romana plaça de Porta Capena, davant de la seu de la FAO, durant 68 anys fins que va ser desmantellat i tornat al Govern etíop a 2005. Tres anys abans, un raig va danyar la punta del monument com un funest presagi que va haver de constrènyer al Govern italià a desprendre's d'ell com més aviat millor.

Des de setembre de 2008, la vella capital imperial té un motiu per somriure, l'obelisc de 24 metres d'alçada i 160 tones de pes arrencat a la roca fa 1.600 anys està de tornada a casa. En 1937, després de la invasió italiana de l'antiga Abissínia, Mussolini no va poder resistir la temptació i el va incorporar al seu botí de guerra com qui fica precipitadament l'últim souvenir a la maleta.
Empolainar i retornar al seu lloc original va portar el seu temps. No va ser fins a setembre de 2008, coincidint amb els fastos d'entrada al tercer mil.lenni (els etíops es regeixen pel calendari julià, que va set anys i vuit mesos per darrere del gregorià), quan la cobejada peça va tornar a Axum.

Enterraments

Que ningú pensi en el Parc de les Esteles com un atracció temàtica a l'ús. D'acord a l'època en què visitar (sobretot si és en temporada de pluges) el viatger pot passejar en solitari a l'ombra d'aquestes moles de pedra que han estat testimonis de la glòria i decadència d'Axum. És una experiència que fa emmudir l'ànim i l'esperit. L'entrada costa 50 birrs (menys de quatre euros). Segueix sent un misteri endevinar com se les van apanyar al segle IV per portar les pedres (la pedrera més propera està a cinc quilòmetres d'aquí) i erigir després els obeliscos amb les rudimentàries tècniques de llavors. Sota dos dels tres monuments cisellats amb desenes de portes i finestres hi ha unes lúgebres càmeres funeràries que es recorren amb l'angoixa que en qualsevol moment es van a enderrocar sobre un. De fet, estan abundantment apuntalades i cada cert temps es tanquen per seguretat.

El trasllat del obelisc no va estar exempt de polèmica. Es calcula que va costar al voltant d'un milió d'euros, una quantitat desorbitada per a un país de moltes mancances amb majoria de supervivents. Però no intentin preguntar per l'import total del projecte. Ningú respon, com si haguessin fet un pacte de silenci amb el seu estimat obelisc després de mig segle de segrest.

el camíAxum es troba a 1.000 quilòmetres d'Addis Abeba. Ethiopian Airlines efectua vols freqüents a l'antiga capital, generalment amb escala (al voltant de quatre hores en aquest últim cas). Però el millor, si no apressen les presses, és arribar a Axum per carretera, per al que es necessiten almenys tres dies. Però com que és un pecat mortal passar de llarg per Bahar Dar i Gondar sense fer peu a terra, el més recomanable és invertir una setmana en el trajecte. A Addis Abeba es poden llogar sense problemes tot terrenys amb conductor. Asalifew Mekonen(asalifewm@yahoo.com) té una empresa de lloguer de cotxes. És de confiança i facilita fins i tot guies en espanyol (Jony "el cubà" és fantàstic).

una becainaEl Àfrica hotel, a l'avinguda principal a mà dreta segons s'entra per la carretera d'Addis Abeba, és bastant econòmic. Però si veniu amb cotxe, res millor per descansar del cansament del camí que el Ramhai Hotel, el millor de la ciutat sense dubte, un memorable oasi de confort on recuperar energies i afrontar la resta de la ruta.

a taula paradaA més a més, el restaurant de l'hotel Ramhai és un plaer per a l'estómac, encara que en qualsevol bar de la ciutat es pot degustar una "inyera", una coca esponjosa i de sabor una mica amarg elaborada amb el teff, un cereal endèmic d'Etiòpia. La inyera acompanya tots els plats (en general les verdures carn) i els etíops la prenen fins i tot per esmorzar. No oblidi que es menja amb la mà dreta, sense utilitzar coberts.

molt recomanable-A un quilòmetre de la ciutat muntanya a dalt una caseta de pedra amaga l'estela trilingüe, escrita en sabeo, grec i Geezer (el llatí etíop i llenguatge de la litúrgia), que parla bé a les clares de fins on van arribar els contactes comercials de l'antic imperi d'Axum. El deixant es va erigir al segle IV per glossar les victòries del rei Ezana.
-Un llibre molt recomanable per sobre de tots, amè i rigorós, d'un dels principals experts en la història etíop: "Etiòpia: homes, llocs i mites ", del combonià Juan González Núñez i editat per Món Negre.

Les investigacions realitzades:

  • Compartir

Comentaris (3)

  • David G.

    |

    Em sorprèn aquesta proposta. Mai vaig pensar a Etiòpia com a destinació de vacances. Interessant, la veritat

    Contestar

  • i

    |

    Increïble pensar que fa segles Etiòpia i Roma compartien nivell de progrés i ara estan a anys llum. Un gran reportatge

    Contestar

  • pelegrí

    |

    Bonica història. Etiòpia, com tants altres països marginals, estan eclipsats pel pes dels estereotips. El Sud del país també és molt recomanable

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.