Chitambo: pols i fulles seques cobreixen el cor de Livingstone

Per: Javier Brandoli (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

A les 05:00 Esau estava esperant-me al Mukambi Lodge. Comencem llavors la llarga ruta que ens portava a la tomba de Livingstone, i ser un important (en realitat quan l'explorador escocès va morir la localitat propera es deia ser un important, però avui dia la vila més propera a la seva tomba és Chipundu).

La carretera, amb la sortida del sol, es va convertir en una explosió de vida. És el primer dia d'escola a Zàmbia i observo nens que recorren sols o en grup les senderes del camí amb les seves carteres penjant i, alguns, amb els seus uniformes d'estil anglès (és curiós com en molts països en vies de desenvolupament els nens van a classe com si ho fessin al centre de la city londinenca). ¿Han de caminar molt?, pregunto a Esau. “Se intenta, a les zones poblades, que hi hagi una escola cada dos quilòmetres, però de vegades són fins a cinc i sis km ". Veig capgrossos perduts al mig del camí, quan encara no és gairebé de dia, sortir d'humils llogarets construïdes de argila i fusta seca.

Alhora, davant els meus ulls, comencen a succeir-se els mercats impossibles; les bicicletes carregades fins amb tres persones; el fum dels primers focs

Alhora, davant els meus ulls, comencen a succeir-se els mercats impossibles; les bicicletes carregades fins amb tres persones; el fum dels primers focs (és descomunal la quantitat d'incendis que he vist en 16 dies; les vessants de la carretera són una constant taca negra) i els embussos de l'arribada a Lusaka (sempre Lusaka). Des de la capital vam agafar camí per la T-2 cap al nord. Les converses amb Esau van ser simpàtiques i no mancats de dificultats. Tens família?, em diu "Sí, a Espanya ". Quants fills? "No tinc fills", li dic. "Llavors no tens família. Has casar-te i tenir fills, és molt important. Qui et va a cuidar quan siguis gran?", resposta em. Ell tenia deu fills i 16 néts fins al moment. Em va fer dubtar. "Quan torno a casa i tinc la meva família m'adono que he fet a la vida alguna cosa important", conclou.

Mentre, el viatge començava a fer-se dur. Feia molta calor i l'aire condicionat funcionava al ritme que a Esau li semblava bé baixar les finestretes. Passem la ciutat de Kabwe i Kapiri Mphosi, on vaig veure l'estació de tren en què havia d'haver entrat per anar fins a Dar es Salaam. "Potser havia de haver-ho agafat", pensament. Típica dubte dels viatges en els llocs on es torcen els camins. Calia optar i el meu feeling em deia que era el moment de tornar per dues setmanes a Cape Town. No sé, aquest tren o un altre similar apareixerà en el meu camí en una altra ocasió.

Després de més de nou hores de viatge, i amb només tres petites samoses a l'estómac, deixem a l'esquerra el Kasanka National Park i veiem un petit cartell que indica que a la dreta hi ha el Livingstone Memorial. Un petit sender de sorra amb alguns sots en el qual es podria esperar que només espera la pols i l'oblit, però no la tomba de l'explorador més famós d'Àfrica. El sender és estret i als costats, en els més de 30 quilòmetres que hi ha des del desviament, anem deixant petits pobles on els nens corren amb extenuació per saludar. "!Mzungu, blanc! (home blanc)", criden mentre mouen les mans i somriuen amb tot el seu cos. Senten el cotxe a la llunyania i es tiren en massa a la carretera.

Un petit sender de sorra amb alguns sots en el qual es podria esperar que només espera la pols i l'oblit, però no la tomba de l'explorador més famós d'Àfrica

Veiem també la bici que ostenta fins ara el rècord de càrrega: portava un sofà de dues places, gran, que li deixava a l'home donar dues pedalades i aturar-se a empènyer (Quant de temps portaria aquest tipus carregant el sofà?). Tot en aquest camí té un punt literari, no costa imaginar l'arribada aquí de Livingstone. Les copes dels arbres es pleguen a dalt entorpint el pas del sol; petits rierols se sortegen sobre taules de fusta febles; els homes se sentin sota les ombres a comprovar que els dies es consumeixen i, com sempre, altres caminen durant hores sense cap destinació. Al final d'aquell meravellós i desconcertant camí, veiem un cartell enorme que anuncia una escola i una petita indicació, a l'esquerra, que assenyala la tomba de Livingstone.

Allà hi havia. Semblava increïble que el cor d'aquest explorador estigui en un lloc tan desolat. El sender que porta al monòlit està cobert per ombres. No hi ha ningú, ni una sola persona. El camí fa com una creu. A la part dreta del tauler hi ha una petita placa que recorda que és aquest lloc exacte va morir Livingstone. En l'esquerre, dos banys molt bruts l'excusat és un forat a terra. De front, un monòlit, sense tampoc grans pretensions, que ha substituït l'arbre on en realitat es va enterrar el cor del missioner i explorador (el veritable s'ha dut a Escòcia). I, tanmateix, per a mi, el lloc estava carregat de màgia. Vaig decidir seure, encendre una cigarreta i contemplar aquell estrany espai (sabia que ser un important era un lloc perdut, però no m'ho imaginava cobert de pols i fulles seques). És curiós, no sé la raó, però no sóc capaç de treure bones fotos. En realitat, suposo que no em ve de gust deixar de sentir ser un important amb els meus propis ulls.

Vaig decidir seure, encendre una cigarreta i contemplar aquell estrany espai (sabia que ser un important era un lloc perdut, però no m'ho imaginava cobert de pols i fulles seques)

Llavors va aparèixer Bàrbara, una guia, que s'entesta a ensenyar-me el lloc. La acompanyo, m'ensenya la zona, inclòs la casa-palau del cap tribal que va ajudar a Livingstone en les seves últimes hores (ara està derruïda). Em assenyala amb orgull una placa que recorda Chum i Susi, els dos ajudants negres de Livingstone que van treure el seu cor i vísceres per enterrar-hi i embalsamar el seu cos i el van transportar a peu fins a la costa de Tanzània, més de 1500 quilòmetres, perquè descansés en el seu Escòcia natal. En realitat, ambdós van fer una epopeia a l'altura del seu famós cap.

Jo, per la meva part, li assenyalo amb orgull una curiositat: al monòlit hi ha una única placa d'un país estranger, i és espanyola. És l'ajuntament de Barcelona, de l'any 1973, en el primer centenari de la mort de Livingstone. Li demano quedar una altra vegada una mica sol, necessito assaborir la sensació del triomf del viatge. Volia arribar fins ser un important i aquí estic, en un lloc carregat de simbolisme per als amants dels viatges i la història. Sóc realment feliç.

Barbara em demana ajuda. Es queixa que "el Govern no fa res per nosaltres, tot l'hi donen a la ciutat de Livingstone (en Cascades Victòria, la més turística del país). Ajudeu-nos escrivint sobre això. Només necessitem construir un petit hotel i una petita casa on tenir alguns llibres i explicar la vida d'ell. Hauríem sentir-nos orgullosos de tenir això aquí i ho tenim abandonat ". "Faré el que pugui, t'ho prometo ", el context. "Envieu-me d'informació", em diu. "Dóna'm el teu correu electrònic (moment babau del dia)". "No tinc senyor, però li escric una adreça de correu on puedeem diume coses (és l'Adreça de l'hotel del parc nacional de Kasanka). (és l'adreça de l'hotel del parc nacional de Kasanka). Aneu amb compte, de vegades em manen diners i només m'arriben 1000 kwacha. ¿L'hi pot creure?", em diu. Em treu un llibre on es recullen les visites. Fa sis dies que no signava ningú.

Finalment, mentre jo caminava rondant per la zona, torna Barbara i em diu que el seu cunyat està molt malalt i que si li podem portar a l'hospital de Serenje. "No hi ha autobusos i arribar-hi costa molt". "És clar, pregunta-li a Esau que és el conductor ", responc. "Ell diu que vostè mana". "Llavors el teu cunyat es ve amb nosaltres". La germana, que també ve comença a fer-me mil reverències, mentre el tipus, que no pot ni parlar i té la pell groga, aconsegueix seure en els seients. Els deixem, 90 minuts després, costat de l'hospital
Aquella nit vam dormir al Mapontela Inn, i Serenje, sense poder treure una estúpida somriure de la boca. Al matí següent, en la llarga tornada a Lusaka, vaig viure tota una experiència zambiana amb Esau que va aprofitar per comprar jueves de Serenje i jo per gaudir de la seva africà mercat. En el camí va parar a comprar patates dolces i diverses saques de carbó per a la llar de foc (papa, 25 quilos i l'espècie de carbó, 75). "Lusaka és m olt cara", m'explicava. Va ser fascinant la volta, cada parada, cada vegada que intentaves comprendre el, de vegades, incomprensible.

Després vaig dormir a Lusaka per última vegada, per tornar al meu “casa” de la setmana, abans d'anar a Tanzània i Uganda: Ciutat del Cap. Zàmbia ha estat, sens dubte, el millor i el pitjor del meu viatge per aquestes terres. No oblidaré mai aquest lloc on, al final, em vaig trobar amb Livingstone.

Les investigacions realitzades:

  • Compartir

Comentaris (5)

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.