Lusaka: la ciutat que fa olor de pols, sense ànima

Per: Javier Brandoli (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Fa olor 01:00 Lusaka Pols sec. La seva llum, blanquinosa, oculta l'horitzó. La ciutat és un caos, com altres urbs africanes, en què la pol · lució del trànsit aglomerat i la calor que emana del sòl confonen la vista. Lusaka és FEA, molt lletja, sense cap encant aparent. Lusaka és ciutat de pas per als turistes, que vénen i fugen a la recerca dels increïbles paisatges que hi ha fora de la capital de Zàmbia. Els galls canten, a cor, abans que apunti el sol despertant a una urbs d'ambient estrany, distant, canalla.

La meva arribada a Lusaka no va ser bona. Vaig agafar un autobús des Livingstone que em va portar fins a la capital. Davant del meu seia l'única blanca que anava al bus: va comprar dos seients per anar més còmoda. Cada estació d'autobús de l'Àfrica és un caos en què tot està en venda. A cada parada que vam fer es va repetir l'escena. Gent que ven coses inversemblants; gent tirada per terra, envoltada de desenes de paquets i bosses. De menjar per al viatge ofereixen ous durs amb salsa de Chilli i fruita, molta fruita. És divertit mirar per la finestreta i observar l'esbojarrada vida que hi ha fora. És genial veure com les dones porten les maletes sobre els seus caps en perfecte equilibri.

En arribar a l'estació d'autobusos de Lusaka em vaig encendre una cigarreta. Un grup de tipus es va abalançar sobre el meu dient que estava prohibit i que quedava arrestat. El líder era un tipus amb una armilla fluorescent que posava seguretat. Un home escanyolit, que cridava molt i que va acabar demanant-me diners quan li vaig dir que no es preocupés, que anàvem a la comissaria, que per sort vaig veure a la llunyania. "Et sortirà més car", em deia. "Anem, sense problema ", va ser la meva resposta. Es va acomiadar dient-me que no ho repetís i demanant-me que li comprés una coca cola. El vaig enviar a la merda. No obstant això, entre tota la refrega algú em va robar el quadern de notes en el qual portava un diari amb totes les notes del viatge. Un dur pal que, per sort, es va arreglar cinc dies després, quan la policia em va informar que el quadern s'havia trobat (quan vaig parlar amb els tipus de l'oficina de turisme es descojonaban i em deia que recuperar a Zàmbia era una gran història per escriure un llibre).

Les dues següents nits, i després d'un xivarri amb un taxista que es va equivocar de lloc, vaig dormir en un ¿hotel?, el Confort Zone, d'una família siciliana. 40 euros la nit per una habitació sense aigua al lavabo i sense aigua calenta a la dutxa. Vaig decidir quedar-me perquè havia connexió a Internet i estava esgotat (la pasta, això sí, la feien collonuda). Vaig parlar molt amb Crhistian, un sicilià de 33 anys que em recomanava portar pistola. "Viatjar sol sense anar armat és arriscat?, em deia. Una exageració, sens dubte, hi ha centenars de viatgers patejant aquest continent. No seràs de Corleone?, li vaig preguntar. "Sóc d'un poble del costat", m'explicava entre rialles.

¿Viatjar sol sense anar armat és arriscat?, em deia. Una exageració, sens dubte, hi ha centenars de viatgers patejant aquest continent. No seràs de Corleone?, li vaig preguntar. "Sóc d'un poble del costat", m'explicava entre rialles

Després de dos nits a Lusaka vaig volar fins el Baix Zambeze (explicaré en el següent post aquest lloc; el millor hotel on he estat en la meva vida; el millor safari que he fet). Vaig passar tres nits de luxe i vaig tornar a la maleïda capital. Me'n vaig directe al Cha Cha Cha, un hotel de motxillers. Em costa 30 euros dormir en una habitació que té un llit vell i prou. Els banys, compartits, són nets i el jardí té una petita bassa. És el més barat que pots trobar. Ja dic que comparada amb altres continents Àfrica és molt cara. (Una habitació millor a Índia em costava 3 euros per nit).

L'endemà em vaig recórrer part de la ciutat. Gairebé cinc hores caminant. Vaig entrar al mercat central: un laberint de carrerons on es venen restes espatllats del món. Hi havia zones d'una olor nauseabund, però era fascinant mirar cada paradeta. S'ofereixen rasclets trencats, cargols torts, revistes porno, perruques, cd de fa sis segles ... No hi havia menjar, només coses inservibles als meus ulls i que en aquest lloc es posen a la venda.

Vaig entrar al mercat central: un laberint de carrerons on es venen restes espatllats del món. Hi havia zones d'una olor nauseabund, però era fascinant mirar cada paradeta

Després vaig anar a la Tazara House, a demanar informació sobre el tren que porta des Lusaka a Dar es Salaam. D'on ets? "Espanyol". "Ohhhhh. Jo sóc fan d'Espanya. Recomana-li, digues-li que jo era fan d'Espanya ", li deia a l'home de seguretat. Em feia copets i xocàvem la mà mentre m'explicava: "Sóc d'Espanya per Torres. És el millor del món. I Xabi Alonso. Sóc del Liverpool. Saps?, Xabi Alonso va marcar el gol més llunyà de la Premier, 60 metres. El de Beckham va ser només de 50 ". "Ja, ara juga en el meu equip, el Reial Madrid ", li dic. "Reial Madrid? Ah no, ves, ves, Alonso a les vau robar ", em diu entre bromes. El futbol, sent espanyol, és la conversa que millor funciona a l'Àfrica.

Després de la informació del Tazara, que crec que al final, per desgràcia, no agafaré, me'n vaig anar al Museu Nacional d'Art. Com molts museus africans barreja política, etnografia, naturalesa. No obstant això em va sorprendre gratament algunes de les seves pintures modernes i em vaig morir de riure llegint un retall de diari dels anys 60 en què un científic local assegurava, després de la independència, que Zàmbia arribaria a Mart abans que l'URSS i USA. "En set anys, Lusaka pot ser més important que NY o París ", deia. Va ser una cosa comuna a tots els processos independentistes del continent, que van creure al principi que la democràcia seria un mannà de riquesa per acabar anys després comprenent que només alguns estómacs dels seus germans havien crescut (en Banús, de Kapuscinski, s'explica a la perfecció el fenomen).

Després, vaig acabar menjant en un restaurant, el Lusaka Club, que a la Lonely diuen que ofereix el millor steak de Zàmbia. Un homenatge després de la nit anterior en què vaig sopar unes Oreo i després no vaig tenir esmorzar. La carn era collonuda i l'ambient distingit a l'africana (en alguna camisa d'home no cabien més flors).19 EUR.

Demà acaben els meus dies per Lusaka, un lloc on he passat cinc nits en què sempre m'he volgut anar i sempre he optat per quedar-. Espero, perquè a l'Àfrica tot és possible, que en cinc dies estigui en Chitambo, davant de l'arbre sota el qual està enterrat el cor de Livingstone. "Un Chitambo? Ningú vol anar a Chitambo em deien a l'oficina de turisme. 800 quilòmetres em separen del lloc. Ja vaig dir en el primer post d'aquest país que venia buscant a David Livingstone.

  • Compartir

Escriu un comentari