7.200 quilòmetres després, les Cascades Victòria

imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

7.200 quilòmetres després, les Cascades Victòria. L'estrèpit de l'aigua s'escolta de lluny, com un avís que aquell lloc es cisellar només per a alguns elegits. El fum que aixeca l'aigua fa proper l'horitzó. Una capa d'espessa vegetació impedeix que ensopeguin els ulls fins que es troba l'estàtua del primer europeu que va trepitjar aquestes terres: David Livingstone ensenya el camí cap a l'aigua salvatge. Una caiguda de més de cent metres d'un riu que sembla relliscar des del cel. Un arc de Sant Martí es veu a la llunyania. Davant, una bretxa s'obre a la terra i allí es desfà el Zambeze, entre roques, llums i ombres. Per fi pis les Cascades Victòria, un deute saldat amb el temps. Estic al costat de Zimbabwe, després les veuré des del costat de Zàmbia, on les sobrevolaré en helicòpter.
Abans, vaig passar dos dies a Chobe, un parc nacional de Botswana exuberant en vegetació i animals. Al passeig amb barca pel riu vaig veure bandades d'elefants creuant l'aigua; hipopòtams acumulats sobre la sorra; cocodrils esperant el temps; cigonyes negres subjectes al vent ... Però el millor de Chobe no va ser la seva naturalesa en aquarel, sinó la meva trobada amb Curro i Luis, que tancaven els seus negocis amb el governador de Casan, un negre amb gorra de beisbol que bevia whisky a granel i estava més preocupat en aconseguir a dues noies que s'asseien seca que a seguir escoltant a la parella de llatins (estan construint un nou Lodge enmig de la selva de Botswana). El primer és un espanyol, quaranta anys i bonàs, que dóna tombs pel món, sense saber anglès, buscant emocions; Luis, però, és un argentí que es va perdre per Àfrica fa 18 anys sense saber el camí de tornada. Tan generós com impulsiu; tan boig com capaç de mantenir-se a la corda fluixa. El seu barret de cowboy, la seva nit d'excessos, la seva constant aposta per perdre guanyant. Tot en ell era bogeria. Curro em deia, en un bar perdut d'un càmping de Casan que trobem obert, que és un gran tipus. "Només l'he vist enganxar tres vegades en els últims nou mesos. Una va pegar a un policia i una altra al germà del president de Botswana ". Quan el tipus va veure la meva cara em va puntualitzar: "No, però l'hi tenien merescut ".
Després, ja bastant tard, després d'intentar el duo fer-se a unes australianes que flirtejaven amb uns anglesos van decidir sortir a llepar-se ferides i fumar-se la vida. Va aparèixer llavors un cotxe de Policia. Luis el crida i li demana que detinguin el rosset que li havia fotut el pla femení. Amb un desvergonyiment que, segons m'explicava, és l'única forma de sobreviure a l'Àfrica. El policia es reia i li deia que no havia fet res per arrestar-, el que va provocar que el nostre cowboy de la pampa el convidés a marxar. Això sí, abans els va donar a la parella de polis dos litres de Sprite. "Sempre portem refrescos que va regalant a tots els polis. Després no té problemes ", em deia Curro.
Em van convidar a anar-me'n amb ells a Moçambic, em van oferir telèfons d'amics, em van pagar les begudes. Després, ja a les tantes, vaig decidir retirar quan em vaig trobar amb Inis, l'ajudant de cuina del camió que es tornava per a l'hotel. Una altra nit en què tot just vaig dormir.
L'endemà entrem en Zimbabwe i arribem a les mítiques Cascades. És cert que vaig prometre fer-me una foto prenent-me una cervesa aquí, però el problema és que no venen al Parc (per denunciar-). Després, a la nit, acabem en un backpackers hotel i bar de copes, Sabata Springs, on em vaig acomiadar de Dion i Inis. Dos grans tipus que, en el personal, han estat per a mi el millor del viatge (faltaria el cuiner Albert, que es va anar el dia abans per arreglar papers).
Zimbabwe és un caos del qual em penedeixo haver-me marxat tan aviat. La gent ven els seus antics bitllets, ja en desús, com souvenirs als turistes. N'hi ha fins a tres trilions. La inflació va arribar a tal punt que els bitllets es fabricaven cada setmana. Imaginar entrar en una fleca i pagar amb un bitllet de dos mil milions la barra. Ara fan servir el dòlar, una ironia suposo per al egocèntric president Robert Mugabe, tan interessat en independitzar-se del món i ensenyar l'orgull africà i acaba usant la moneda de l'imperi. Tampoc hi ha monedes, només alguns rands sud-africans, pel que a les botigues es practica l'arrodoniment. Si costa 2,50 dòlars cal agafar alguna cosa que costi 50 cèntims o perdre el canvi. Pels carrers dels nois demanen xampú, convertit en article de luxe, i arriben a esperar a les portes dels hotels que els turistes compleixin la seva promesa de regalar-escuma per als cabells. El que s'ha dit, una pena no quedar-més aquí, però tinc dos reportatges de fer a Zàmbia.
Acaben així 25 dies d'un viatge que no és fàcil: 7.200 quilòmetres, moltes hores de camió i moltes nits dormint en tenda de campanya. La ruta està calculada al mil.límetre i cada parada tenia alguna cosa especial esperant. El grup ha funcionat com el Reial Madrid, molt galàctic però sense joc en equip. Una pena que amb la quantitat de bones persones que anaven en el camió l'ambient hagi estat tan enrarit. Per a mi acaba la col.lecció de paisatges inoblidables i torno a la sensació de ruta. Pas a Zàmbia, una altra vegada només, i sense un pla preconcebut. Necessito tornar a sentir que em sorprenc en el camí, que conec gent, que la vida boja es desenvolupa a escassos centímetres dels meus turmells. La ruta Kananga, això sí, no la oblidaré per la quantitat de vegades que em vaig colpejar els ulls amb el paisatge. L'Àfrica dels documentals durant 25 dies va arribar a la seva fi. Un dels millors viatges que faré en la meva vida, en futur.

Ruta Kananga: www.kananga.com
Telèfon: 93 268 77 95
(Organitzen viatges per tota Àfrica)

Les investigacions realitzades:

  • Compartir

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.