Okavango: barques sobre la sorra

Per: Javier Brandoli (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Botswana ens va rebre amb un somriure governamental. Un cartell a la duana deia "els funcionaris somriuen, si vostè somriu ho fan més ". No mentien. Les dues tipas que segellaven passaports xampurrejaven l'idioma del turista de torn entre riallades. Estàs feliç?, li pregunto. "Per veure't", Jo repte, ia seguir posant estampes en massa entre Holas a ensopegades.

D'allà partim directes a un d'aquests llocs que un viatger té sempre com pendent, el delta de l'Okavango. Un estrany riu que neix de les entranyes del Kalahari, per xopar tot de vida i perdre de nou entre la sequedat d'Àfrica. És complicat descriure un lloc que es recorre en mocoros (una espècie de canoes), travessant papirs, lliris i canyissars i amb una sorprenent vida salvatge camuflada en l'entorn (és difícil, almenys, transmetre les sensacions). Tombats en aquelles barques, empeses per un "puller" que gestiona els mocoro amb un llarg pal de fusta que submergeix en les poc profundes aigües que ofeguen el desert, la vida sembla una cosa senzilla. Ells beuen l'aigua de la font, pesquen peixos amb xarxa, dormen sota el rastre d'una candela al mig d'una illa deshabitada. I allà estàs tu, contemplant com unes desenes d'hipopòtams ens recorden que aquelles són les seves terres, escoltant les seves veus retrunyir entre la mala herba, seguint l'empremta d'algun dels elefants que hem vist en els vessants i (una cosa personal) pensant que un petit bar a la zona per quedar prenent una copa seria el colofó ​​a un dia perfecte (és per lapidarme, ho sé). És el defecte que tenim alguns enamorats d'aquesta cosa de perdre'ns pel món, que si poguéssim portaríem un celler a la maleta per beure a glops solitaris.

Hi ha multitud d'imatges inoblidables d'aquells dos dies: un capvespre a primera línia de Delta amb la llum vacilándonos al seu gust; una mica d'aigua sobre el meu cap com que la meva mocorista estava ja una mica cascat, incapaç de seguir el ritme dels més joves, i va acabar remant per avançar per pams ... Però sobretot hi ha un bany dels que puntuen (missatge per al meu amic Juancho) enmig del riu. Els pullers ens van preguntar quants volíem banyar-nos. En pocs minuts diversos del grup ens submergíem en les aigües cristal · lines de l'Okavango, enmig d'un corrent que semblava adormida però que arrossegava direcció Angola, amb la sensació de llançar cap el cul al mig del paradís i envoltats d'animals invisibles. Després un s'asseca al sol, sense gairebé ia usar els ulls, entenent com a normal que a cent metres un grup d'elefants miri l'escena amb desgana.

En pocs minuts diversos del grup ens submergíem en les aigües cristal · lines de l'Okavango, enmig d'un corrent que semblava adormida però que arrossegava direcció Angola, amb la sensació de llançar cap el cul al mig del paradís i envoltats d'animals invisibles.

Després de la nostra nit de riu, vam tornar a la que seria la nostra última nit en tenda de campanya d'aquest llarg viatge en camió. A prop del camp site, a tres quilòmetres, hi ha una petita població esquitxada de cases de sostre de palla i parets de fusta. Els nens corren després nosaltres, ens segueixen, ens demanen fotos i riuen. Els nens somriuen a l'Àfrica, sempre, com un estímul après: agafen la mà, Ballen al balles, corren si corres. Una cosa apartat vam veure que hi havia un bar, el Paramount, d'aspecte fràgil, sec. En aquell local feble retrunyia la música que marcava un televisor penjat d'una cantonada. Videos musicals per a públic restringit, que hi havia un client quan arribem. No obstant això, el temps que triguem a negociar el preu de les cerveses va ser suficient perquè set nens i adolescents s'amunteguessin a la porta per contemplar.

el temps que triguem a negociar el preu de les cerveses va ser suficient perquè set nens i adolescents s'amunteguessin a la porta per contemplar

Asseguts sobre una taula de billar a la qual li faltava una banda miraven amb innocència i desvergonyiment. Llavors va entrar un tipus, Alfredo, que immediatament em va demanar una cigarreta. Intenta entaular conversa ràpida, demostrant més valor que eficàcia. "D'on sou?"" Espanya ". "Jo em vull casar amb una dona espanyola", rèplica (suposo que si li haguéssim dit d'Alaska hagués contestat que "jo em vull casar amb un ós polar). Alfred és d'aquests tipus que s'ensopega en aquests viatges de conversa eterna, on es comença parlant de la procedència i es conclou explicant que "no tinc previst venir-me a viure a Botswana", mentre ell t'intenta convèncer que es viu genial i posa cares de no ho entenc. Quan ja vaig veure que la conversa, amb només una cervesa, s'anava a allargar massa, li vaig donar la meitat d'ampolla que em quedava i vaig marxar (Em va indicar, això sí, que li agraden més senceres). Una altra vegada gest contrariat del bo d'Alfred.

Concloïa així la meva esperada cita amb el Okavango, tres nits en el seu entorn i un record per tota la meva vida: el d'unes aigües que vomita i s'empassa el desert. L'última vista va ser ja des d'una avioneta, que sobrevolava el delta i el riu Chobe. Després de mitja hora va tornar una mica el paisatge, que l'oïda em destrossa en aquestes ocasions, i vaig passar de veure manades de búfals en miniatura al contemplar el fons d'una bossa de plàstic. No hi ha remei per al meu mal de marejos, encara que s'entesti a balancejar d'on es m'ofereixi. Tant és, aquest vol és irrepetible, amb la bossa sense. Aterrem al Parc Nacional de Chobe, una nit més a Botswana i creuaré a Zimbabwe i em prendré la promesa cervesa enfront de les Cascades Victòria.

Post comprès a la Ruta: Kananga. Agència de viatges especialitzada en Àfrica.

http://www.pasaporte3.com/kananga.php

  • Compartir

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.