La primera trobada amb l'Everest

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

No importa matinar quan estàs perseguint un somni. Avui m'he despertat a Kathmandú, la capital del Nepal. Són les 6:00. D'aquí a quatre hores i mitja em pujo a un avió rumb a Lhasa, l'altre costat de la serralada més alta de la terra, l'Himàlaia. Un cop allà, farem la mateixa ruta, en direcció contrària, però per carretera, salvant ports de més de 5.000 metres a través de la "Friendship Highway", la carretera de l'amistat, 1.120 quilòmetres sortejant les muntanyes més belles del món.

I un al · licient per sobre de qualsevol altre, gairebé una obsessió: arribar fins al campament base de l'Everest a Rongbuk i contemplar el cim de la muntanya entre muntanyes; veure amb els meus propis ulls, encara que sigui des de la distància, el lloc on George Mallory va desaparèixer per sempre un matí de juny de 1924, i, no menys important, presencing meus respectes al Qomolangma ("Mare de l'Univers" en tibetà). No hi ha un altre santuari com aquest per a un amant de la muntanya. Beneït matinar.

Estem allotjats a Royal Singi, a la zona de Thamel, la més turística de la ciutat. Ahir vam aprofitar per comprar habitatge roba. Les imitacions de anoracs de North Face estan tirades de preu (Per només 30 dòlars es pot trobar un bastant apanyat) i no val la pena carregar amb ells des d'Espanya. A les vuit ja som a l'aeroport, on ens escorcollen fins a la sacietat (homes i dones separats per una mampara per no veure més del necessari) abans de passar a la modesta sala d'embarcament. Per sortir del país cal pagar 1.700 rupies per persona (aproximadament 25 EUA dòlar), el típic atracament que sol perpetrar en aeroports de països pobres als turistes als quals, es presumeix, els sobren els diners. Entre el passatge abunden motxillers i muntanyencs amb un denominador comú: tots van proveïts d'ampolles d'aigua per mantenir hidratats i espantar el temut mal d'altura.

Entre el passatge abunden motxillers i muntanyencs amb un denominador comú: tots van proveïts d'ampolles d'aigua per mantenir hidratats i espantar el temut mal d'altura

Després d'omplir un formulari (als quals seguiran altres tres a l'avió) i sotmetre'ns a l'enèsim escorcoll a l'escaleta de l'avió, ens espera una sorpresa inesperada. Allà, fer el seguiment del mercat, estan escampades les maletes de tots els passatgers precintades amb cinta de plàstic. Ara toca trobar la teva i carregar en un carro perquè un operari s'encarregui de traslladar-la a la bodega del aeronau. Els mossos d'equipatge, que no semblen molt disposats a fer honor al seu càrrec, contemplen l'escena com si la cosa no anés amb ells. Això sí, convé assegurar-se que la maleta no es col · loca al carro equivocat, una badada que pot acabar amb l'equipatge rumb a Chengdu, i no a Lhasa.

Ens enlairem amb 15 minuts de retard. Tots els passatgers, alguns càmera en mà, es preparen per la primera trobada amb el gegant de l'Everest des de les altures. Per la meva desgràcia, l'ala de l'avió em limita molt la visió de la mítica serralada. Mentre arriba l'anhelat moment, un assistent passa un detector de metalls per als maleters. Només ha de llegir tota la va despullar. Molt aviat, la mola de l'Everest treu desafiant i procaç per entre els núvols. Es tracta d'un espectacle majestuós, fascinant. És la seva cara Sud, la nepalesa, la que ens ofereix la muntanya màgica, que a poc a poc es desembarassa de les boires que li oprimeixen. Al seu costat, el Lhotse, una 8.000 pelat, sembla un acomplexat malgrat que el seu cim també traspua bellesa. Si no tinc la sort de veure el cim de l'Everest a Rongbuk, al vessant tibetana, almenys ja he vist la muntanya a cara descoberta, sens dubte tot un privilegi.

Molt aviat, la mola de l'Everest treu desafiant i procaç per entre els núvols. Es tracta d'un espectacle majestuós, fascinant

Després d'una hora sobrevolem la immensa altiplà tibetà, ara completament assolellada. Cal avançar dues hores i 15 minuts el rellotge. Recordo del consell del meu amic Bijay abans d'acomiadar a Kathmandú. "Si penses constantment en el mal d'alçada, llavors amb seguretat que el patiràs ". Però com treure-te'l del cap quan vas a passejar teu organisme a més de 5.000 metres durant diversos dies? Ho intentaré. A l'aparcament de l'aeroport ens espera Tenzing, un jove tibetà que serà el nostre guia durant tota la ruta. Res més veure'ns ens saluda amb el característic ¡tashi dele! (hola en tibetà) i ens posa una kata al coll (bufanda blanca de benvinguda). Encara ens separen 95 quilòmetres de Lhasa, una hora i quart per una bona carretera que primer voreja, i després creua, el cabalós riu Tsangpo. A l'interior del modern Land Cruisser sona música xinesa.

Entrem a l'antiga ciutat prohibida, a la capital del Tibet, i només la visió del Potala, magnífic i majestuós, un colós blanc que sembla una deïtat tibetana petrificada, em redimeix de la decepció de l'àmplia avinguda d'asfalt flanquejada de comerços idèntics esculpits en locals de formigó (al més pur estil comunista xinès). La ciutat està plena de banderes del gegant asiàtic per celebrar l'aniversari de la "alliberament" de Lhasa, encara que els tibetans no semblen estar per la labor de festejar el començament de l'exili del Dalai Lama. Per a la majoria, la suposada alliberament no és altra cosa que dominació, sense més. El progrés que, sens dubte, ha arribat a Lhasa, no ve acompanyat en aquest cas per la gratitud dels tibetans. Xina ha de preguntar per què.

  • Compartir

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.