Zanzíbar: somriures d'olor a clau

Per: Javier Brandoli (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

A les dues 15:00 agafava l'avió a Johannesburg; a les 19:00 aterrava a Dar es Salaam; a les vuit estava en un embús; a les nou sopava amb la meva amiga Ana (ha vingut a passar uns dies); a les 09:00 prenia un ferri que em portava a Zanzíbar. Així són els viatges: hores sense calma que canvien sense el teu saber-ho, moneda que no coneixes, idiomes locals tan intel.ligibles com l'anterior, hotels sense direcció, sensacions que s'amunteguen a l'estómac, pors que ja no apareixen, converses absurdes que es repeteixen, menjars d'aspecte atractiu, sabors que deixen de ser-ho ... Estic a Tanzània, un vell començament.

Dar es Salaam em va semblar una altra més de les capitals africanes. Més refinada i menys caòtica que Lusaka, seus grans edificis de formigó semblen haver-se aixecat per no ser habitats. Es nota el pas del turisme i es dulcifica el seu aspecte amb el verd exuberant de la naturalesa tropical i la seva mirada a l'oceà. El seu port, on vaig agafar el ferri que després d'hora i mitja porta a Zanzíbar, es converteix en un formiguer de gent i maletes. Desenes d'homes asseguts a les escasses ombres mentre les dones, amb les seves faldilles llargues i els seus vels, carreguen bosses en els caps. Una novetat, la de la religió, ja que fins ara tots els països pel que havia passat eren majoritàriament cristians, mentre que aquí es practica la fe islàmica (encara que a l'Àfrica hi ha una barreja cultural i de culte evident a tot arreu).

El seu port, on vaig agafar el ferri que després d'hora i mitja porta a Zanzíbar, es converteix en un formiguer de gent i maletes

35 dòlars de bitllet d'anada ens van pujar al vaixell Kilimanjaro, que en deixar la bocana de l'enorme port va ser ensopegant amb els dhow, petites barques swahilis de cos feble de fusta i petita vela blanca. A l'esquerra, es veia també un enorme mercat atestat de gent en frenètic moviment. De front, el tranquil Índic reinventant els seus blaus.

L'arribada a Zanzíbar es va fer evident per l'aparició, de nou, dels dhow. Aquesta vegada les petites embarcacions es barrejaven amb grans vaixells, d'aspecte oxidat i abandonat, que llangueixen a l'entrada del port. A la dreta es veuen els vells edificis, escrostonats, de la Històrica Ciutat de Pedra, potser la ciutat amb més història del sud d'Àfrica, i de la que el meu company Ricardo va publicar un detallat reportatge en VAP. És una postal antiga del que es preveu, com si es retrocedís a l'Àfrica colonial.

Vam agafar un taxi (amb perdó per als argentins) que ens portarà a Kendwa, una localitat del nord. La carretera és la imatge que tots dibuixem en la nostra ment d'una illa tropical, plena de palmeres i frondosos arbres, al voltant de la qual es desenvolupa la vida. Es veuen carros tirats per bous carregant amb l'impossible i gent passejant que es retiren a poc a poc del camí al so del constant clàxon dels cotxes. L'olor a espècies ho inunda tot. Fa olor de clau i de canyella. Es veuen en alguns punts la barreja de colors de les diferents espècies vessades a terra mentre s'assequen al sol. Per moments el paisatge sembla més inventat que real.

L'olor a espècies ho inunda tot. Fa olor de clau i de canyella. Es veuen en alguns punts la barreja de colors de les diferents espècies vessades a terra mentre s'assequen al sol. Per moments el paisatge sembla més inventat que real

Tot d'una comencem a veure camions carregats de gent, sense que càpiga una ànima a la zona de càrrega, que formen una caravana. En el camí esperen altres desenes de persones, amb les seves samarretes amarrillas i verds, que aplaudeixen, canten i criden. No són aficionats de futbol, són seguidors del partit del govern, el mateix que porta 45 anys manant a Tanzània. A l'octubre hi haurà eleccions. Uns quilòmetres més enllà la marxa és de l'oposició. La protagonitzen joves i nens que canten i ballen a l'estil zulu. Marxen primer sobre una cama i després sobre l'altra. Una imatge repetida a la que vaig veure al museu Hector Petersen, a Soweto, en les tràgiques marxes estudiantils contra la política educativa de l'apartheid de 1976. Impressiona.

-"Esperem que aquesta vegada es respecti el resultat de les eleccions. Les dues últimes vegades va guanyar l'oposició, però el Govern no va admetre el resultat ", ens diu Suliman, el taxista. "Aquest és un país corrupte on no canvia res. Jo vaig perdre la meva feina de bomber fa 16 anys per donar suport a l'oposició. Sembla que ara es respectarà el resultat, però això ja ho han promès les altres vegades ". Tens problemes amb la Policia? "Sí, assetgen els opositors. La societat està molt dividida ", explica. La misèria humana no respecta tampoc els paradisos.

Després arribem al Kendwa Rocks, un hotel de motxillers, amb algunes habitacions (forats) per 30 euros i una llarga platja fascinant. Sorra fina blanca, aigua verda i blava i palmeres. Els dies en aquell lloc es fan curts, a l'ombra d'algunes para-sols o tombat en alguna de les seves llits instal · lats a la platja. Els primerencs capvespres del tròpic són grocs i vermells. Les nits es passen en restaurants il · luminats amb torxes i les copes es prenen entre les gandules. Les converses repetides entre vells amics, com si cada vegada són noves, s'estenen fins entrada la nit. Suposo que és la millor maneta de reconèixer a la gent realment propera, que pots intercanviar les mateixes frases de sempre com si fos la primera vegada. Sis mesos després, Anna ha vingut a recordar-me que vaig tenir una vida anterior a aquesta aventura. Aquest és un lloc ple d'encant, un lloc on sembla fàcil ser feliç.

  • Compartir

Comentaris (1)

  • Maria

    |

    Sol, vacances i amics…Com no seràs feliç?

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.