Jamaica: Bob Marley ja no és el rei
L'avió no devia estar a més de 1.000 metres d'alçada. Des de la finestreta, una llengua de terra acabava en un petit cabdell de llums intermitents. Hi havia guardat ia la lectura que m'havia ocupat en el salt des d'Atlanta a Kingston -dos hores d'avió, o per aquí-, 'La tassa d'or', una biografia novel·lada de Henry Morgan, el pirata més famós del Carib. I aquell tros de terra que renaixia després d'una tira d'asfalt finalment va resultar ser Port-Royal, l'antiga capital de Jamaica i on el pirata Morgan -primer com bucaner i després com governador- va armar la seva llegenda.
Jamaica és una petita mota de terra al mar Carib; una mena de illa amb la superfície d'Astúries i una història a mig camí entre la glòria i l'infern: port Royal era coneguda com la "ciutat més corrupta del món". Així que quan un terratrèmol va sacsejar la terra en 1692 i es va empassar la ciutat, la interpretació va ser la d'un càstig diví -potser merecido-. Els supervivents es van moure i van fundar Kingston, a molt poca distància.
A Port Royal, antiga capital de Jamaica, armar la seva llegenda el pirata Morgan
La capital de Jamaica és avui una ciutat anàrquica: una barreja d'aquesta tradició marítima i una cultura-i la sang- d'Àfrica bombejant a les venes, ja que durant la colonització anglesa van arribar més d'un milió d'esclaus a aquestes costes. Si aquesta composició es dóna sota el sol del tròpic i l'envolta el mar Carib, entenem què significa aquesta petita illa que els taínos van cridar 'Xaymaca' (terra de llana i aigua). Avui en dia, l' 92% de la població jamaicana és afrodescendent.
"Entre 1962 i avui han canviat moltes coses, però podríem haver fet molt més si haguéssim comptat amb algun tipus de pla de desenvolupament per arreglar moltes coses: els governs han lluitat per assegurar facilitats ", comenta Que l'Sheperd, presidenta de la Comissió Nacional de Reparació que el Govern va crear per articular les demandes al Regne Unit, la seva antiga metròpoli.
Kingston és avui una ciutat anàrquica, amb la sang de l'Àfrica bombejant a les venes de la seva tradició marítima
Com en tots els països del Carib -una llista liderada per Barbados-, Jamaica va ser una societat de plantació: els immensos enginys de sucre que encara avui despentina el vent a la vora de les carretera va crear un paisatge físic i imaginari que va col·lapsar quan es va abolir l'esclavitud a 1833 després dels innombrables aixecaments dels esclaus d'aquesta illa. No és estrany que tots els herois nacionals, que són set, estiguin relacionats amb l'alliberament dels negres.
"La comissió escolta les diferents veus per veure com els grups afectats pensen sobre la justificació per a la reparació", es tracta d'escoltar les "experiències personals de com s'han desconnectat de la seva història i el seu sofriment", explica la professora al seu despatx de la Universitat de les Índies Orientals (Uwi) en una tarda plujosa d'octubre.
L'atzar va voler que aquest viatge per les vores de l'illa, amb alguna incursió al melic de la selva, coincidís amb la celebració del Dia dels Herois Nacionals, l' 19 d'octubre. I que el dia 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, em trobés entrevistant Sheperd, una dona que també forma part del Comitè de Nacions Unides contra la Discriminació Racial. Una dona, pensament, temperada i reflexiva, amb un perfil institucional. Així que, després de gairebé una hora de conversa i per saciar una curiositat personal més que per altre interès, hi vaig preguntar:
-I què opina vostè del 12 d'octubre?
-Espanya va colonitzar Jamaica i pràcticament va matar als indígenes. Nosaltres, en aquesta part del món, no podem entendre per què els europeus no tenen responsabilitat per les seves accions.
Donovan Germain, un dels productors més importants de l'illa, em va confirmar que la febre del reggae està en decadència
Molts dels moviments polítics de Jamaica, de fet, han anat a la recerca d'un reconeixement per part del Regne Unit que no arriba: reconeixen que el comerç d'esclaus va ser una cosa històrica, però que no tenen responsabilitat.
Però lluny de l'autocomplaença, la vida a Jamaica vibra: vibra als carrers, en els locals musicals, en els mercats, en les notes musicals que s'exporta al món sencer. des que Bob Marley sortís del seu gloriós Trench Town -un colorit barri de carrers en paral·lel a Kingston-, el reggae ha estat l'himne més característic del país caribeny.
Donovan Germain, un dels productors més importants de l'illa, em va confirmar que la febre del reggae està en decadència i que els joves prefereixen escoltar a la ràdio barreges molt més pesades. El dia que em vaig citar amb Germain en els seus estudis Pent House va coincidir que van anar a visitar-el duo Althea & Donna, que havien triomfat -pel vist- en els anys 70 a Anglaterra amb el tema 'Uptown Top Rànquing'. Et sona la cançó?, em va dir el productor davant d'elles. Vaig mostrar cara de sorpresa, així que la van posar a l'ordinador i, quan va tornar a preguntar, meu costat educat -i cínico- exclamar un "clar!". No sé si s'ho van creure, perquè tot seguit em va dir: "Entrevístalas". I, òbviament, no es va acudir què preguntar-los, pel que va recórrer a llocs comuns.
L'Geejam Hotel té un dels estudis de gravació més universals de Jamaica
A 100 quilòmetres de Kingston es troba el Geejam hotel, que també té un dels estudis de gravació més universals de Jamaica: en aquesta vila de casetes escampades entre la flora tropical han enregistrat discos Alicia Keys, Björk, Katy Perry o Amy Winehouse, entre altres estrelles. port Antonio va ser el lloc triat pel productor Jon Baker per crear el lloc idoni on la música emergeix més enllà de la capital. I no és estrany que aquest hotel i estudis enfilats a les altures, amb unes vistes privilegiades al mar, sigui el lloc de treball dels que vénen buscant la inspiració.
És precisament a la costa nord on els turistes es deixen caure. Port Antonio és el lloc més cobejat, encara que més car i on les sensacionals boutiques -com el Geejam o el Trident Hotel- allotgen als seus clients. Però les ràfegues d'hotels es succeeixen per tota la costa: vuit Rius, Montego Bay i Negril -amb una llarga rasa de sorra bolcada al mar- són els llocs més coneguts, comuns i accessibles per a totes les economies.
Aquí han gravat discos Alicia Keys, Björk, Katy Perry o Amy Winehouse, entre altres estrelles
El veritable interès de la història de Jamaica s'ha decidit en llocs que estan entre les dues i les que amb prou feines arriben visitants. En les profunditats de l'illa, una cadena muntanyosa coneguda com les muntanyes blaves va servir als esclaus rebels per ocultar-se i lluitar contra el poder colonial ... I Falmouth, per exemple, va ser una vella ciutat que va emergir gràcies a l'esclavitud i la indústria del sucre, però amb prou feines s'aturen els creuers que boten entre les illes del Carib. És probable que els escarnis de quatre segles de domini passin desapercebuts per als ocasionals visitants que es couen a l'illa, que ignoren que entre les restaurades carrers d'aquesta bonica ciutat es comerciava amb persones. Sobre el turisme està tot escrit.
