Guimaraes: viatge a les entranyes de Portugal

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

M'agrada recórrer els llocs on la història ha deixat la seva empremta. Caminar la història és la millor manera que conec d'intentar comprendre-la, tasca de titans en ocasions. Mai convé oblidar el passat, ja sigui per enorgullir d'ell i intentar estar a l'altura o per no repetir-. Em fa pena visitar llocs on la història és maltractada pels polítics de torn, tan renyits habitualment amb la cultura. Per això, el viatge a Guimaraes, bressol del regne de Portugal, va resultar tan gratificant. A més, vam menjar molt bé i vam gaudir d'un passeig en plena natura. Poc més es pot demanar.

Des Porto, on podem arribar a vols barats, el viatge a Guimaraes en tren de rodalies és còmode i cadenciós (6,20 euros anada i tornada els adults i 3,10 els nens encara, ull, no hi ha un sol bitllet d'anada i tornada, per la qual cosa cal treure dos títols per persona, un per trajecte). En poc més d'una hora i quart, amb moltes parades, el Comboio recorre els gairebé 50 quilòmetres que separen les dues ciutats.

des Porto, el viatge a Guimaraes en tren de rodalies és còmode i cadenciós

Un cop a la estació de ferrocarril, ens desplaçarem a peu per recórrer tot el centre històric. Per l'avinguda D. Joao IV arribarem en deu minuts a una petita plaça on s'aixeca l'església de S. Gualter, des de la qual l'enjardinament Largo do Brasil ens portarà, en un agradable passeig, fins les velles muralles de la ciutat. A la vora, deixant de banda el dèdal de carrers del seu centre històric, vam començar a remuntar el turó (de. Alberto Sampaio) a la recerca del castell, parada obligada en el nostre recorregut després de l'estela del primer rei de Portugal, Alfonso Henriques.

Hi ha moltes formes de visitar Guimaraes per furgar en les entranyes històriques de Portugal, per descomptat, però si només es disposa d'un dia el meu consell és començar per el castell per continuar descendint després turó en direcció al palau dels ducs de Bragança i al nucli històric, deixant per al final la Muntanya de Penha. Així ho vam fer nosaltres.

Si només es disposa d'un dia, el meu consell és començar pel castell

La pujada cal prendre-ho amb calma, per gaudir d'enclavaments tan d'un altre temps com els que ofereix el llarg Martins Sarmento, que ens deixa ja a les portes del palau ducal, que a primera vista sembla un decorat d'una pel·lícula de Disney. Des d'aquí treu el cap ia la silueta del castell, del que només ens separa el El camp Sao Mamede, on en 1128 les tropes d'Alfonso Henriques van vèncer a les hosts de la seva mare vídua, la comtessa Teresa de Portugal, recolzada pel regne de Lleó. Un esquinç familiar que va significar el naixement del regne de Portugal. La comtessa vídua del comte de Borgonya va morir a l'exili dos anys després, qui sap si abatuda per la derrota militar o per l'amargor de la traïció del seu fill (tot i que en l'Edat Mitjana la traïció era una forma de fer política).

Edificat al segle XI, en aquest castell de set torres se suposa que va néixer Alfons Henriques, que hauria estat batejat en una capella romànica, la de Sao Miguel do Castelo, situada als voltants, turó avall, entre la fortificació i el palau ducal. L'entrada costa dos euros (nens gratis), però gràcies al 50% familiar (ja podien prendre nota en molts museus d'Espanya) paguem només la meitat.

El palau dels ducs de Bragança sembla a primera vista un decorat d'una pel·lícula de Walt Disney

El més interessant és recórrer el camí de ronda de la fortificació, amb la molt industrial Guimaraes als nostres peus, i perdre uns minuts a la torre de l'homenatge, que acull una exposició sobre la vida d'Alfonso Henriques (inclòs un divertit vídeo per als nens). De tornada al pati d'armes i als seus intrigants làpides (recolzades en les muralles com aquests mobles vells que vam deixar al portal perquè se'ls emportin), ja no queda més que enfilar la baixada que, després d'una breu parada a la pila baptismal on hauria estat batejat el primer rei de Portugal, ens porta fins al palau dels ducs de Bragança (de nou ens beneficiem de la reducció familiar del 50% i només vam pagar cinc euros per entrar els quatre).

Sempre m'han avorrit els palaus. I aquest no anava a ser menys. La successió de salons, tapissos i porcellanes mai ha captivat la meva imaginació i menys quan es recorren en obligada fila índia per l'abundància de visitants. A més a, la proximitat de l'hora de dinar començava a dictar la seva llei, fent-me cada vegada més procliu a admirar abans un plat de bacallà que un mobiliari entrat en segles.

Sempre m'han avorrit els palaus. La successió de salons, tapissos i porcellanes mai ha captivat la meva imaginació

Si hi ha una cosa que em exaspera és rondar de restaurant en restaurant mentre els budells rugeixen. Entrem en el primer amb el que ens vam trobar baixant cap al centre històric, l' la Madona (Rua Serpa Pinto, 268) i l'elecció resulta d'allò més encertada: saborosa menjar casolà a bon preu (el bacallà, com en gairebé tot Portugal, és l'especialitat de la casa) i cervesa superblock (¡Un euro i mig un terç!) ben freda per reprendre la jornada reconciliats amb l'estómac.

Allà mateix neix l'apartada Carrer de Santa Maria, on les estacions del Via Crucis, autèntics aparadors, conviuen amb interessants botigues d'artesania. Aquesta és, sens dubte, carrer amb més personalitat del nucli històric i ara, a primera hora de la tarda es recorre sense aclaparaments, amb una tranquil·litat que li afegeix encara més atractiu. Passada la plaça de l'Ajuntament (antic convent de Santa Clara), la via passa sota la arch House que és, amb mereixement, la fotografia més recurrent del centre de Guimaraes.

La recollida Rua de Santa Maria és, sens dubte, carrer amb més personalitat del nucli històric

Desemboquem a la medieval plaça de Sant Jaume, amb els seus animats vetlladors sobre el sòl empedrat i les seves cases antigues, que semblen traçades a escaire i cartabó. Des d'aquí, enllaçant un llarg rere l'altre, caminem fins al telefèric que puja al Monte da Penha (5 euros adults i la meitat dels nens anada i tornada), un parc a 600 metres d'altitud, coronat per un santuari, ple de intricats senders que s'obren pas, de vegades de forma inversemblant, entre grans moles de pedra. Traiem el cap a la varanda dos enamorats, tacada per un voluminós excrement de gos (o això vull pensar). És un festí de la natura que alleuja l'etiqueta industrial de l'actual Guimaraes i un lloc d'esplai familiar els caps de setmana.

El tren d'un quart espera. Potser encara arribem a temps de gaudir a Porto de l'espectacular posta de sol des del Ponte de Dom Luís.

  • Compartir

Comentaris (2)

  • Laura B.

    |

    Que bonic post i què ona grata i entranyable traspua la prosa de Ricardo, caminar, menjar, gaudir, pur cant a l'instant 🙂
    Gràcies

    Contestar

  • Ricardo

    |

    Gràcies a tu, Laura. Un escriu com camina o, potser, camina com escriu. I sí, cal sublimar l'instant, perquè és l'únic que tenim segur. Guimaraes és, per descomptat, una ciutat que mereix una visita, per història i per present

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.