desembre 27 2010 L'odissea d'anar al bany a Lhasa

• Jokhang5

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/Jokhang5.jpg

  A primera vista, el primer que sorprèn és que el kora del Barkhor és, al mateix temps que recorregut espiritual, una successió de parades de carrer, alguna cosa així com "la milla d'or" de Lhasa. A uns metres dels pelegrins que desgasten els seus rosaris de comptes, dels monjos que s'agenollen estenent els seus braços sobre el sòl nu, els comerciants negocien amb els turistes el preu dels souvenirs.

• Jokhang6

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/Jokhang6.jpg

  A primera vista, el primer que sorprèn és que el kora del Barkhor és, al mateix temps que recorregut espiritual, una successió de parades de carrer, alguna cosa així com "la milla d'or" de Lhasa. A uns metres dels pelegrins que desgasten els seus rosaris de comptes, dels monjos que s'agenollen estenent els seus braços sobre el sòl nu, els comerciants negocien amb els turistes el preu dels souvenirs.

• Jokhang7

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/Jokhang7.jpg

  A primera vista, el primer que sorprèn és que el kora del Barkhor és, al mateix temps que recorregut espiritual, una successió de parades de carrer, alguna cosa així com "la milla d'or" de Lhasa. A uns metres dels pelegrins que desgasten els seus rosaris de comptes, dels monjos que s'agenollen estenent els seus braços sobre el sòl nu, els comerciants negocien amb els turistes el preu dels souvenirs.

• Jokhang4

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/Jokhang4.jpg

  A primera vista, el primer que sorprèn és que el kora del Barkhor és, al mateix temps que recorregut espiritual, una successió de parades de carrer, alguna cosa així com "la milla d'or" de Lhasa. A uns metres dels pelegrins que desgasten els seus rosaris de comptes, dels monjos que s'agenollen estenent els seus braços sobre el sòl nu, els comerciants negocien amb els turistes el preu dels souvenirs.

A primera vista, el primer que sorprèn és que el kora del Barkhor és, al mateix temps que recorregut espiritual, una successió de parades de carrer, alguna cosa així com "la milla d'or" de Lhasa (gens estrany si un pensa en la semblances amb els grans epicentres de peregrinació de les principals religions monoteistes). A uns metres dels pelegrins que desgasten els seus rosaris de comptes, dels monjos que s'agenollen estenent els seus braços sobre el sòl nu per tornar-se a incorporar i repetir l'operació una vegada i una altra, avançant metre a metre per complir una promesa, els comerciants negocien amb els turistes el preu dels souvenirs. Com passa en la resta de la ciutat, els botiguers xinesos han anat acaparant els llocs i han deixat en minoria als tradicionals venedors tibetans. Amb raó apunta Alec Li Sueur en el seu divertit "El millor hotel del Himàlaia" que en el Barkhor "un mai sabia en qui confiar. Qualsevol dels tibetans o xinesos d'aspecte inofensiu podia ser un informant ".

És aquí, a l'ombra del temple sagrat del budisme tibetà, quan el viatger percep per primera vegada un dels olors més característics del Tibet: l'inconfusible aroma de mantega rància de iac que alimenta les llànties d'oració que titil · len per centenars en tot temple que es preï.

Primer problema. La consigna universal que tot viatger que viatja al Tibet rep en els primers cinc minuts d'estada al país de les neus és: cal beure molta aigua per prevenir el mal d'alçada. No obstant això, ningú t'explica on pixar tan grans quantitats de líquid (de quatre a cinc litres diaris). En aquest primer passeig per la vella ciutat prohibida, la bufeta només triga un parell d'hores a declarar en rebel. I el viatger, encara que ho intenta, no troba un lloc idoni per pixar mentre desplegament d'espiritualitat. Regar sòl sagrat no entra en els meus plans per ahora.Cuando ja estic a punt de tirar la tovallola, endeví l'entrada a uns banys públics en un dels carrerons que neixen al voltant del Barkhor. Dins només hi ha un muret de tot just mig metre d'alt. Fa, a la gatzoneta, un xinès s'esforça per alleujar el mal gust de les seves entranyes. El pitjor en aquests casos és deixar-se intimidar, així que em refugi en una cantonada i compleixo per fi la missió en un forat d'olors profunds. En acabar, no oblido portar la meva ampolla de litre i mig d'aigua, companya inseparable d'aquests primers passos per Lhasa.

La consigna universal que tot viatger que viatja al Tibet rep en els primers cinc minuts d'estada al país de les neus és: cal beure molta aigua per prevenir el mal d'alçada.

El millor lloc per observar la marea de pelegrins que recorren el kora és el Maky Amye, un restaurant que disposa d'un espectacular mirador a la primera planta. Com està recomanat en la Lonely Planet, l'equació és simple: gairebé sempre està ple. De fet, ens ofereixen acomodar a la mateixa taula que una parella de turistes escandinaus. Com que no ens ve de gust acabar parlant de toros i paella amb la parella sueca declinem l'oferta.

Després de dos nous intents fallits al Tashi I (que fent una ostentació d'originalitat la Lonely Planet defineix com "friendly" i que a nosaltres ens sembla brut i pudent) i en el Kailash (on ens expliquen molt amablement que no serveixen sopars), vam acabar en un cofurna del nom no vull recordar i en el que provo per primera vegada la carn de iac estofada (encara que es tracta, evidentment, d'un acte de fe). Tot regat, ara que ja es presagia el bany de l'hotel, amb uns quants litres d'aigua.