Després de les petjades d'una autèntica exploradora
Quan vaig decidir fer el viatge amb Alicia Sornosa molta gent es va estranyar. Per què un tipus que sempre viatja sol i amb més de 70 països a les seves maletes donaria la volta al món amb una dona gairebé sense experiència motociclista? Vaig tractar d'explicar que per a mi aquest era el veritable desafiament. En broma em vaig definir com el xerpa de la primera espanyola a fer la volta al món en moto. "Si aconsegueixo que ella completi el cercle, llavors puc fer que ho faci qualsevol ", vaig fer broma en la intimitat d'algun garito de copes.
Era un acudit, Per descomptat. Les veritables raons les vaig explicar aquí mateix. Vaig veure-hi una determinació especial, un desig transcendent de fer alguna cosa important i difícil per si mateixa, i al mateix temps hi havia una gran ignorància del que podia suposar semblant repte per a ella. Per això vaig acceptar. Per ser observador privilegiat d'una transformació. Una onada, la vaig trucar llavors. Vaig predir que una onada vindria i la revolcaría obligant-la a lluitar dur per sobreviure. I llavors seria una altra, hauria
après alguna cosa i jo estaria allà per veure-ho. ¿Egoisme per part meva? Sí, ho reconec. Sóc escriptor. Volia presenciar aquesta lluita, el sofriment i la victòria. Una onada arribaria, com em va arribar a mi. El que no vaig saber llavors és que aquesta onada seria en realitat un milió de pedres.
Moyale és una ciutat dividida entre dos països: Etiòpia i Kenya. Famosa entre els overlanders perquè aquí s'acaba l'asfalt i comença una pista terrible
Moyale és una ciutat dividida entre dos països: Etiòpia i Kenya. Famosa entre els overlanders perquè aquí s'acaba l'asfalt i comença una pista terrible, llegendària per la seva dificultat. Fins i tot viatgers prestigiosos com Luis Oromí les van passar morades. Recordo el seu consell per fer-: lliura les maletes a algun camioner i viatja sense equipatge. Sens dubte és una bona recomanació. Però jo sóc dur de closca. Per a mi un viatger amb moto sempre porta la seva impedimenta.
Si no pot amb ella, llavors no és autosuficient i millor carregar la moto sencera. De vegades aquesta tossuderia em causa seriosos problemes, com quan em vaig internar a la Costa dels Esquelets de Namíbia sol i gairebé sense aigua. Allò va ser una de les vegades que més a prop he estat de morir per la meva imprudència.
Però aquesta vegada és diferent. Viatjo amb Alicia. Ella confia en mi per completar el seu somni de donar la volta al món en moto i ser la primera espanyola a aconseguir-. ¿No serà massa per a ella aquest infernal tram africà que atemoreix els més bragados motoristes? I si es trenca ella o la seva moto? No seré pas jo responsable del que passi si la empeny a la insensatesa de viatjar per aquí amb tant pes i gairebé sense experiència off road?
Ens vam allotjar en un hotel horrible on també estan una parella de brasilers i un holandès que viatgen en una BMW 1200 Adventure i una Africa Twin respectivament. Ells ja han decidit ficar les motos en un camió per passar la pista de Moyale a Isiolo. Em sembla una decisió precipitada i massa conservadora. Per a què venir a Àfrica sense intentar la Moyale Highway? Nosaltres ens neguem a acceptar el tracte. Alícia em segueix en l'afany. És la seva decisió i la seva responsabilitat ja que he estat molt clar respecte als riscos que corre. Però aquesta noia és valent, decidida i potser també una mica insensata.
A Kenya la pista comença immediatament amb un acusat descens. Resulta complicat per Alicia per la seva menor experiència però sobretot per la seva moto, molt més baixa i rígida. El model és menys apte per al tot terreny que el meu. La senda baixa trencada a causa de les passades pluges. Aquesta remota regió ha patit una sequera de tres anys fins que al 2011 s'han obert les aixetes del cel i les inundacions van arrasar amb camps, cases, ponts i camins.
La pista de vegades fa l'efecte de ser un riu de lava sòlida; en realitat és fang endurit. Alguns camions ens avancen a tota velocitat cobrint de pols. Són els Mitsubishi blancs amb lona verda que transporten mercaderies a banda i banda de la frontera. Porten sempre una càrrega pesada i un nombrós grup de passatgers arraïmats en els alt com en un galliner.
Topem amb una llarga fila d'ells. Els avancem i veiem que la causa del col · lapse és que un d'ells ha bolcat i l'únic pas és una senda estreta que voreja un profund i llarg toll. Només passen vianants. Em baix a examinar i crec que no hi ha problema per a les motos. Mentre em sento en la meva per intentar veig com una llarga fila de muzungus (blanc en swahili) camina pel corriol carregant seus equipatges. Són turistes que viatjaven en un autobús de Kenya a Etiòpia. Els haurien promès una aventura a la pista de Moyale ia fe meva que l'estaven tenint. Encara que a jutjar pels seus rostres desencaixats no sembla que els estigui agradant molt. Els molts africans allà congregats em diuen que la carretera és molt dolenta, que plou molt.
-Si Plou, aniré a dormir-va bramar reptador.
Riallada general. Aquests tipus pensen que els occidentals som tots tous i estúpids. I pot ser que sigui així, però no sempre i en tot moment. Avui almenys no serà el meu dia d'estupidesa i blanor.
Alicia i jo ens mantenim en contacte pels intercomunicadors BMW per anar-nos informant de com va tot. Jo acostumo a anar davant anticipant els obstacles, encara que de vegades ens distraiem amb la conversa i m'oblido que ella no maneja com jo. En un moment donat deixo d'escoltar-. Fre, em giro i veig que la seva moto és a terra. No hi ha moviment. No s'aixeca. No em fa senyals. Em fa por veure, torno gropes i accelero. Vaig cridant el seu nom per si em pot escoltar. Llavors sento com els aparells sense fil enllacen de nou i després ressona la seva veu en les meves oïdes.
-Estic bé, estic bé-riu-, ha estat una rasa que no m'has avisat. He frenat en sec i la roda davantera s'ha bloquejat.
-Fotre-exclamo-i per què cony no et mous?
-Perquè és la meva primera caiguda-explica tranquil · la-, i vull que em films tirada a terra.
En la immensitat de l'erm sembla haver desaparegut tota vida humana, però estem tranquils. L'oficial d'immigració ens ha dibuixat un senzill mapa on a 80 quilòmetres va situar a Sololo i 40 després Turbi, una mínima poble on ens havia assegurat trobaríem un bon hotel regentat pel director de la
escola primària. A aquest ritme crec que arribarem encara de dia.
Després de superar l'últim desnivell albirem al fons diversos chamizos miserables. És Turbo. A l'entrada hi ha un control policial
El sol s'està amagant quan emprenem el descens d'uns pujols. L'escenari és prodigiós. La pluja ha fet verdejar el desert i amb l'ocàs la esclarissada vegetació guspireja. Després de superar l'últim desnivell albirem al fons diversos chamizos miserables. És Turbo. A l'entrada hi ha un control policial. Els agents ens detenen i ens pregunten a on ens dirigim. Contestem que a Nairobi però que anem a dormir aquí i ells assenteixen. Sent així, vénen a dir-nos, no hi ha inconvenient.
Per la seva forma de parlar tinc fundades sospites que no ens haurien deixat passar si haguéssim intentat seguir viatge. La zona no és del tot segura. Ara mateix ens estem allunyant de la frontera amb Somàlia, però en els primers trams hem estat molt a prop, potser a seixanta quilòmetres. Entre les amenaces d'Al Shabab i els bandits locals, aquest trajecte no està exempt de riscos. No vull dir que sigui perillós, o que sigui molt més perillós que altres trajectes africans, però no es poden menysprear aquestes amenaces potencials.
En les setmanes passades uns turistes van ser ferits de bala en aquesta zona septentrional del país. En qualsevol cas, això és com tot, una qüestió de probabilitats. Quan vam sortir de casa sempre hi ha un percentatge determinat de probabilitats de no tornar. De vegades aquest percentatge augmenta o disminueix, però respecte a la seguretat general de Kenya he de dir que cada any són desenes de milers els turistes que vénen. Estic convençut que corren menys perill que a Espanya. No és notícia que a un turista britànic li roben o colpegen a Benidorm, però sí que ho és que li passi el mateix en qualsevol país d'Àfrica. La premsa magnifica els atacs aïllats.
Hem aparegut en el que podria descriure com un poble de l'oest americà de les pel · lícules. Pols, carrer sense asfaltar, fràgils edificacions de fusta i una sola planta. Vam rodar fins al que sembla l'hotel, doncs així ho posa en un cartell: "Seven Hills Hotel". En realitat és un restaurant molt bàsic, construït amb tova pintat de blau. L'interior és de terra trepitjada sobre la qual s'amunteguen cadires de plàstic i en les parets llueix una decoració bizarra que barreja Islam i futbol.
Les mosques omnipresents i l'aroma a te completen el quadre. L'amo és un jove africà, musulmà i fanàtic del Chelsea. Pregunto pel director de l'escola. Em dirigeixen a un tipus gros i fosc que mastega una gran bola de mirra, una variant local de kat, planta rica en alcaloides que els manté desperts i sense fam. El mestre té els ulls injectats en sang i amb prou feines pot articular paraula. Ha de portar diverses hores rumiant aquesta verinosa herba de comerç legal a
Kenya.
Dos llits de fusta. Pis de ciment. Una finestra sense vidres protegida dels animals per una malla de filferro i uns porticons fets amb taulons. La porta tanca amb un cadenat. No hi ha bombeta, ni aigua, ni electricitat. Perquè Alícia pugui endreçar li porten una galleda d'aigua i una palangana i si jo vull anar al bany he d'utilitzar una latrina consistent en un forat excavat a la terra. No obstant això tanta simplicitat, el lloc ens agrada. És real, inhòspit, remot i genuí.
Comentaris (1)
fer la volta al món
| #
el xerpa de la primera espanyola a fer la volta al món en moto, ets un crack Miquel, t'envio una abraçada tio.
Cuida't!
Contestar