Buyukada: embús a l'illa sense cotxes

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Un illa idíl·lica sense cotxes al mar de Mármara que, al llarg de la història, ha estat refugi de prínceps vinguts a menys i milionaris sense més pàtria que els diners. Prohibit utilitzar qualsevol mitjà motoritzat. Només es pot recórrer en carruatge, bicicleta o a peu. Sonava tan bé que calia acostar-. Per això estàvem aquell matí al moll de butxaques, al d'Istanbul barri de Beyoglu, esperant el ferri que porta a les Illes del Príncep, 09:00 eren nou.

El preu per trajecte és ridícul, menys de quatre lires turques (poc més d'un euro) amb la targeta d'Istanbul (una targeta de transport que es recarrega a les parades del tramvia i de transbordadors) per una hora i mitja de travessia a través del Baix Bòsfor primer i del Mar de Màrmara després. La primera parada és a Karikoi, ja a Àsia, i les següents en cadascuna de les quatre illes principals (Kinaliada, Burgazada, Heybeliada i, finalment, Buyukada, la més gran).

Al llarg de la història, l'illa ha estat refugi de prínceps vinguts a menys i milionaris sense més pàtria que els diners

Sempre que puc m'agrada viatjar en coberta. Sovint et ensopegues amb gent interessant. Per la de popa desfila aquest cop una incessant processó de buscavides: venedors camises de dormir, “simits” (rosques de pa amb llavors de sèsam), cafè, té o ayran (1 yogour salat semigranizado) i xarlatans que realitzen atropellades exhibicions esprement llimones o pelant melons (es mostraven convincents, doncs tinc a la cuina un parell d'aquests prodigiosos estris que, és clar, mai he utilitzat).

El vaixell va ple de famílies turques i turistes occidentals. Al nostre costat s'acomoda una jove parella (ella amb un “nicab” pel qual treuen el cap unes ulleres de sol de marca) i davant uns nuvis que no paren de fotografiar-des de tots els angles possibles. Especial menció mereixen les turistes xineses, que s'obren pas fins a la barana de coberta contra vent i marea quan els plau i no desisteixen en la seva obstinació fins a aconseguir el botí de l'anhelada foto. Tot i que per això hagin de fer malbé unes quantes de la resta del passatge.
Buyukada és una illa d'aparença afable, un lloc beneït lliurat al turisme.

En coberta sovint et ensopegues amb gent interessant. Per la de popa desfila aquest cop una incessant processó de buscavides

Al costat del moll se succeeixen un restaurant rere l'altre els amos competeixen per convèncer els visitants que cuinen la millor llobarro de l'illa. Jo ja venia amb els deures fets. En Kabatas havia pegat el bri amb un tipus que, a més de facilitar-me sol·lícit tota la informació que li vaig demanar sobre els horaris i preus dels vaixells, es va presentar com l'amo del millor restaurant de Büyükada.

Quin i eixerit, no parava de parlar i gesticular mentre es recreava en les bondats del seu local i em garateaba en una targeta les indicacions per a trobar-lo. Sabedor que a l'illa les ofertes als turistes es multipliquen, el propietari del Alibaba, “el restaurant més antic de Büyükada”, s'avançava als seus competidors captant a clients en Kabatas. Només per això valia la pena escoltar-lo.

En Kabatas havia pegat el bri amb un tipus que es va presentar com l'amo del millor restaurant de Büyükada

Res més posar un peu a l'illa, aquí estava a peu de moll. Li vaig saludar i va tornar a la càrrega, ara sense pèls a la llengua, previniéndome contra els enganys dels restaurants del voltant. “No els escoltis, són uns mentiders”, em va advertir. Em feia una mandra tremenda ensopegar amb desenes de tipus com ell pugnant per arrossegar-nos al seu restaurant per tenir la fortuna de degustar el millor peix de l'illa, així que -cruzando els dits perquè el nom del local no resultés premonitori- vaig reservar al Alibaba per d'aquí a un parell d'hores.

Volíem recórrer Büyükada en una calessa tirada per cavalls, la principal atracció de l'illa sense cotxes. El meu interessat amic em va indicar el camí cap a la plaça on esperaven els faetones. havia pensat, ingenu de mi, en un racó empedrat amb dos o tres carruatges al costat d'una font bressolats per la relaxada rutina insular. Ja gairebé feia olor les buguenvíl·lies i el gessamí.

Hi havia imaginat un racó empedrat amb dos o tres carruatges al costat d'una font bressolats per la relaxada rutina insular

Però, segons ens acostàvem, una intensa olor de excrements em va treure molt aviat del meu error. La petita placeta era plena de desenes de calesses, prests els cotxers a recollir a un client darrere l'altre. No hi havia un metre quadrat lliure. En una cantonada s'apinyaven tres contenidors plens d'excrements fresques de cavall. L'olor a merda era insuportable. En un segon, la màgia de Büyükada havia sucumbit a l'escatologia.

Afortunadament, en ser temporada baixa tot just una dotzena de turistes ens precedia a la cua, així que molt aviat vam estar muntats en un parell de faetones disposats a recórrer l'illa sense cotxes. La tarifa eren 75 lira turca (uns 25 EUR), al marge del nombre de passatgers (lluny de les 45 lires a, m'havia assegurat l'amo del Alibaba, costava el recorregut). No tenia ganes de discutir per deu euros.

L'olor a merda era insuportable. En un segon, la màgia de Büyükada havia sucumbit a l'escatologia

I així, una calesa darrere d'una altra, cadascuna tirada per un parell de cavalls, vam recórrer l'illa al trot entre mansions armènies, jueves i otomanes camuflades en el passat. En una de les que marquen l'avinguda principal, Cankaya Cad, viure entre 1929 i 1939 Lev Trotski. el cotxer, en una ostentació d'entusiasme per la història de Büyükada, ni tan sols ho esmenta, com tampoc ho farà aquí a una estona en passar al costat del vell cementiri catòlic.

Els pobres animals tot just podien amb la seva ànima i el cotxer, displicent, els esperonava de tant en tant. Em vaig fixar que un tenia nafrat un dels cambres del darrere, sospitosament prop de la zona on li fustigaven. Anàvem tan poc a poc que diverses calesses ens van avançar costa amunt en direcció a la principal turó de l'illa, trencant la disciplina de l'turística caravana. doncs sí, eren possibles els embussos en una illa sense cotxes.

Una calessa darrere d'una altra, vam recórrer l'illa al trot entre mansions armènies, jueves i otomanes camuflades en el passat

Sobre el turó s'alça l'antic monestir de Sant Jordi, però els cavalls s'aturen una mica més avall, en una àmplia rotonda envoltada de pins, paradetes, una àrea d'esbarjo i alguns restaurants, l' parc d'atraccions trencar el casino. Parem cinc minuts, com la resta de desenes de calesses disseminades per la plaça, un temps insuficient per pujar a peu fins al monestir i gaudir d'una panoràmica envejable.

Desenes de faetones es dispersen pel lloc. Memoritzo el número del nostre, l' 198, per localitzar-per si de cas es mou del lloc, com finalment passarà sense previ avís. Començo a penedir de no haver llogat una bici. Després de tot, em consol, continua sent cert que és una illa sense cotxes. Però res més arrencar de nou, fins a aquesta última coartada s'esvaeix quan ens vam creuar amb una furgoneta de repartiment i, uns metres més endavant, ens avança una motocicleta, vull creure (necessito creure) que elèctrica. Büyükada no ha sobreviscut al seu eslògan, el d'una illa sense cotxes, ja un mer reclam per a la grey turística.

L'última coartada s'esvaeix quan ens vam creuar amb una furgoneta de repartiment i, uns metres més endavant, ens avança una motocicleta

El recorregut finalitza on va començar, a un pas dels molls plens de restaurants al costat del mar. Les gavines voletegen a uns metres, a l'altre costat de la vidriera, i de tant en tant algun gat famolenc treu el cap per sota la taula suplicant una espina abans que el cambrer el foragiti d'una puntada de peu. En Büyükada és millor néixer gos que gat o cavall. Almenys els gossos es desfan al sol, rumiant la seva desgana, en qualsevol carrer sense que ningú els molesti.

El cambrer ens porta en una safata un llobarro i una daurada, bé belles ambdues, que ens ofereix cuinar per a nosaltres. missatge 2,7 kg. i ens demanen 300 lires (uns cent euros). Un està fart de comprar llobarros i daurades en el mercat i, encara que en aquest cas estiguin acabats de pescades i ens trobem a primera línia del Màrmara, el preu no em convenç.

En Büyükada és millor néixer gos que gat o cavall. Almenys els gossos es desfan al sol

Ens mengem només el llobarro, excel · lent, acompanyada d'alguns “mezes” (aperitius turcs) regats amb unes pilsen i un vi blanc. L'amo, com havia promès, ens convida a les postres, rematats per uns glops de raki, EL anisets locals.

Acabem de dinar amb el temps just per pujar-nos al ferri, que parteix a dos quarts de sis. La travessia de tornada, digestió per mitjà, ens regala un immens capvespre al Mar de Màrmara, quan la fantasia d'una illa sense cotxes ja fa temps que s'ha esvaït com l'estela del nostre “vaixell de vapor”.

  • Compartir

Comentaris (1)

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.