Tot el que comença té un final. Un retorn al món en moto ha d’acabar tornant al punt de partida. I que vaig a fer a Nova York des d'Alaska per enviar el meu BMW, Atrevida, a Espanya. Quan ho aconsegueixi, Hauré completat el cercle del planeta, tot i que mai no va ser el meu objectiu. Els meus objectius són altres. Persegueixo els exploradors espanyols oblidats per aconseguir un document fotogràfic i audiovisual de qualitat. La circumnavegació del globus sobre dues rodes ja s'ha fet moltes vegades i moltes més es farà. Com experiència personal és de les més intenses que conec, però com a empresa literària està ja una mica vista, potser fins i tot massa. Actualment es corre el risc que es banalitzi i arribi a cansar per saturació a força de llançar viatgers a la carretera amb la finalitat d'explicar les seves experiències en les xarxes socials per esdevenir famosos o tenir seguidors.
Com experiència personal és de les més intenses que conec, però com a empresa literària està ja una mica vista, potser fins i tot massa
Abandonament de Valdez, Ciutat amb nom espanyol més al nord del món, Fundada per Salvador Fidalgo al segle XVIII i vaig anar a l’ancoratge proper, Alaska de facto Capital (No legal), on canviaré els pneumàtics TKC 80 que he estat acompanyant tot el viatge per part de Pura Carretera: Los Continental Trail Attack, Perquè ara tinc clar que la major part del viatge ho faré en un bon asfalt.
Anchorage és una ciutat descarada amb poc per oferir -me, Així que aprofito per revisar la botiga de motocicletes. Tan aviat com actualitzo amb els vídeos i els informes pendents, Vaig a Fairbanks creuant el gran parc nacional de Denaly. Des de la carretera es pot veure clarament el gran pic rocós i afilat de McKinley, La muntanya més alta dels Estats Units amb més de sis mil metres d’altitud. Aquest Colossus és una metàfora perfecta sobre la vanitat humana dels exploradors. El nadiu Atabasco s'havia limitat a contemplar -lo i anomenar -lo denal. No obstant això, Quan els miners de febre d'or ho van veure per primera vegada, Se sentien un desig imparable de pujar -lo.
En 1906 El doctor Frederick Albert Cook va proclamar després d'haver aconseguit el cim i va publicar un llibre que el va catapultar a la fama. Alguns dels seus antics companys van organitzar una posterior expedició per demostrar que la seva proclamació era més falsa que un euro de fusta. Les fotografies que van mostrar al seu retorn, Gairebé idèntic als de Cook, S'havien agafat trenta quilòmetres de la part superior. Però, aleshores, el bon metge ja estava involucrat en una altra controvèrsia amb Robert Peary sobre qui havia arribat realment al pol nord. Després d’examinar les proves respectives, Cook es va enfonsar a l’oprobi, posteriorment va acabar a la presó per un frau petrolífer i el lloc del McKinley que va fotografiar com si fos el cim es diu avui "Fake Peak", és a dir, Pic Fals. Aquesta anècdota em recorda a les exageracions, quan no vils mentides que s'expliquen també en alguns relats motociclistes.
El lloc del McKinley que va fotografiar com si fos el cim es diu avui "Fake Peak", és a dir, Pic Fals
Poc durarien els bons propòsits que m'havia fet en posar gomes de carretera. A uns cent quilòmetres abans d'arribar Fairbanks està Cantwell. Se celebra un festival de música Grasshoper i des d'aquí surt una pista sense asfaltar de 180 quilòmetres anomenada Denaly Highway que condueix directament cap a l'est. Decideixo fer nit aquí, Gaudeix de l’ambient i demà Atrochar per la grava fins i tot sense portar les millors fundes. La parada serà providencial perquè permetrà la reunió amb Domingo Ortego, Qui viatja per Alaska i amb qui ja vaig estar d’acord a l’arribada a Valdez. Junts emprendrem la marxa per la naturalesa més salvatge i pura.
La pista no és complicada, tret del barrillo que es forma amb la pluja. La firma és bona i la gran etapa, Magnífic sense pal·liatiu. Totar aquesta regió del planeta és un premi real. He estat semblant des que vaig ser aterrat al Canadà des de Filipines. Àsia m’havia saturat per la calor i la sobrepoblació. Gent a tot arreu. Però no hi ha gent aquí. Gairebé no hi ha ningú més que alguns botiguers que tracten de fer algun guany amb el turisme estiuenc. Són tipus peculiars els que viuen aquí. Individualistes, enigmàtics i una mica esquerps. Són gent que va fugir d'alguna cosa i va intentar una nova existència més difícil però allunyada d'una societat que no els agradava. Gent com el malaguanyat Christopher Mcandles, l'idealista noi de Cap Terres Salvatges que va morir de fam i fred en un autobús abandonat en aquest territori tan extrem.
Gent com el malaguanyat Christopher Mcandles, l'idealista noi de Cap Terres Salvatges que va morir de fam i fred en un autobús abandonat en aquest territori tan extrem
Els grans espais, les immenses planes, les altes muntanyes, els inabastables llacs ... tot aquí es confabula perquè la Naturalesa faci sentir a l'home la seva petitesa, seva insignificança, la seva finitud i la curtedat d'una vida breu. Potser és per això que els homes s’han dividit entre aquells que volien venjar -se enviant el planeta al seu poder tecnològic i els que han intentat adherir -se a aquesta superfície brusca sense molestar, demanant permís per admirar la vostra grandesa. No sé on estic ubicat. Respecte pel monstre, M'encanta la seva benevolència i temo la seva crueltat, M'agradaria no molestar -te, aire, acariciant sense invasions; Però, al mateix temps, estic emocionat amb el motor d’explosió. El rugit de la cremada de gasolina i la sensació de projectar -me contra l’horitzó. La meva vida no tindria sentit sense la moto. M’ha donat gairebé tot. Sóc el que sóc gràcies a un dia que vaig tenir en un.
Al final de la pista trobem un grup de ciclistes argentins que pretenen tornar a pedalar a casa creuant All America. T'admiro. Sé que són més coherents que jo amb la filosofia de respecte per la mare terra i l’economia del vagabund. Si gairebé no puc carregar res superflu, El vostre equipatge és encara més contingut. Envejo la teva autonomia, No depenent de les benzineres, Però encara crec que la meva manera de viatjar és l’autèntic regal del Déu en què crec des que vaig entrar a la catedral d’Uzbekistan, Molts milers de quilòmetres. Compartim un dinar magr. Porten diversos dies d'esforç per recórrer aquesta pista que a nosaltres ens ha costat diverses hores de diversió. A poques milles hi ha un hotel. Convenim veure'ns allà al vespre. Ells acamparan però els ofereixo la dutxa de la meva habitació i unes cerveses quan arribin. Serà una altra d'aquelles nits compartides entre viatgers que van jalonant de felicitat el llarg camí a la fi del Món.
Una acumulació de pals, rètols i senyalitzacions dels més remots llocs. N'hi ha fins i tot d'Europa
Quan vam arribar a Tok, darrera població d'Alaska de la frontera amb el Canadà, acomiadament a Diumenge i em trobo amb Alicia Sornosa. Ve de Fairbanks i junts ens dirigirem cap a Calgary, On Will Fernando Quemada i el diumenge esperaran Yellowstone. Creuem junts la Yukón i la Colúmbia Britànica per la carretera d'Alaska. Al llac Watson farem una parada per visitar una de les merdes que els nord -americans els agrada molt: El bosc de senyal de trànsit més gran del món. Una acumulació de pals, rètols i senyalitzacions dels més remots llocs. N'hi ha fins i tot d'Europa. No obstant això, No hi ha res espanyol, així que deixo un dels meus adhesius dels exploradors oblidats i continuem la ruta i continuem la ruta.
Hem de creuar un gran territori d’enorme puresa anomenat Gran Prairia. O què és el mateix: El gran prat. El búfalo fa una voluntat, El mateix que els cavalls salvatges i fins i tot algun ós negre escracat acaba de despertar -se de la seva hibernació. Més al sud, Arribem a les darreres glaceres de .... Envoltat per aquesta pròspera naturalesa i es pot evitar sentir -se com un dels pioners del segle XVIII que van buscar un futur explorant les enormes extensions del nou món a costa de la seva pròpia salut i seguretat. Aquesta categoria de persones dures i tossudes va ser perfectament descrita pel francès Alexis de Tocqueville en un deliciós llibret titulat quinze dies en solituds americanes. Hem estat aquí una mica més, però no deixem d’admirar abans d’aquesta bella terra que l’ésser humà encara no ha aconseguit en absolut.
Canadà es beneficia de la protecció que ofereix el mantell militar dels Estats Units, Però, malgrat això, el mira amb menyspreu i autosuficiència
Mentre fem nit en un motel de carretera, Estem d’acord amb alguns automobilistes nord -americans. Venen de Seattle a Alaska. Normalment és habitual que quan arribem d’on venim i d’on anem, estiguin molt sorpresos amb el nostre viatge. Tenim algunes cerveses i xerrem sobre les diferències entre els Estats Units i el Canadà. Tot i que per a un europeu tots dos són similars en formes, En el seu gigantisme i en els seus paisatges, per a mi, El Canadà és molt més habitable. Respira un ambient menys tens, Socialment relaxat, Poc donat a l’extremisme patriòtic i a les armes que s’estenen tant al viatger espanyol que viatja. Els nord -americans assenteixen, Almenys part. Intenten explicar el seu punt de vista. Canadà es beneficia de la protecció que ofereix el mantell militar dels Estats Units, Però, malgrat això, el mira amb menyspreu i autosuficiència.
"Sabeu què significa" controlador designat "?"Em diuen.".
Seient. Literalment, El conductor designat és aquell que ha de romandre sobri durant les nits borratxes.
"Bé, Canadà és el conductor designat nord -americà,".
