dimarts 5
Comencen un any més les vacances d'estiu. Com cada any, des de fa molt, me espera un viaje «exótico» durante el mes de agosto; aquest any amb algunes particularitats importants que no sé fins a quin punt em afectaran. Aquest últim any, per a mi, ha estat un any de canvis significatius, la fi d'una relació sentimental llarga, un trasllat d'habitatge, resituació de relacions d'amistat, noves amistats, … en fi, alts i baixos emocionals que fan que sigui un estiu particular.
El viatge és per agència, forma poc habitual de viatjar en mi. I el grup inclou persones amb les que s'han de reubicar moltes coses a nivell emocional i relacional. Segur que serà una bona experiència per veure com ha d'evolucionar tot. Comencem el viatge a la tarda anant a l'aeroport de Barcelona per agafar l'avió cap a Istanbul. Volem amb la Turkish Airlines. Coneixem les altres persones que viatjaran amb nosaltres. Un total, som 08:00. Nosaltres ja som cinc, més una parella i una noia que viatja sola
dimecres 6
Passada la mitjanit prenem l'avió que ens portarà a Johannesburg. És un trajecte llarg de nou hores, però passa ràpid bàsicament perquè em prenc mitja pastilla per dormir i després del sopar que ens donen ja no em desperto fins que tornen a passar amb l'esmorzar. És un dels trajectes en què he dormit més i millor. Arribem a Johannesburg al matí i ens trobem de seguida amb Javier, el noi que ens farà de guia. Tots estem a l'expectativa de com serà. A vegades aquesta gent aventurera expatriada són una mica xulos, … La veritat és que de seguida veiem que és una persona molt interessant. És periodista i treballa per encàrrec d'algunes publicacions espanyoles.
Ens porten a l'hotel The Aviator, a la banda de l'aeroport, un hotel correcte, amb wifi i els serveis necessaris. Anem a Soweto, un dels barris més populars de Johannesburg. Soweto és l'acrònim de South West Township. Els Township són les barriades que es van construir per als negres durant l'apartheid. És un barri agradable que ha de millorar molt últimament amb la construcció de noves cases. Les antigues barraques ara les lloguen als emigrants africans que vénen de la resta de continent, especialment Zimbabwe. Vam visitar la casa de Nelson Mandela, res especial, però té un valor simbòlic important. Està ple de nens i nenes amb uniforme, visita escolar obligada per conèixer la història recent de país. Al mateix carrer hi ha la casa de Desmond Tutu. Mengem en un restaurant de la zona i continuem visitant la zona.
Les colònies britàniques africanes van patir aquesta separació entre blancs i negres fins a punts inhumans
La següent parada és el Museu de l'Apartheid. És un edifici interessant, simbòlic. Em recorda en certa mesura el museu jueu de Berlín. El museu explica la història d'aquesta política de legalització de la diferència racial que es va dur a terme a la segona meitat de segle XX. Sud-àfrica va ser l'únic país que va legalitzar aquesta situació, però totes les colònies britàniques africanes van patir aquesta separació entre blancs i negres fins a punts inhumans. La visita ens serveix per conèixer millor la política segregacionista, personatges com Mandela, Tutu, de Klerk, … i tota la història dels boers, els veritables responsables de tot.
Fem temps al centre de la ciutat, a la plaça de La Mandela, centre neuràlgic de Johannesburg, ple de centres comercials amb les botigues que trobes en qualsevol ciutat de l'món, fruit de la globalització: mànec, Zara, Botiga d'Apple, … Vam sopar en un steakhouse. Com un filet d'estruç, una carn tendríssima i saborosa, que ja havia provat en alguna altra ocasió.
Javier, el guia, ens va explicant coses de país, del continent, de les seves aventures, … Malgrat tot, Sud-àfrica és un model del que podria arribar a ser l'Àfrica. La colonització a Àfrica va acabar fatal amb l'expulsió de blancs a tot arreu. A Sud-àfrica, gràcies a Mandela, es va apostar per la convivència entre blancs i negres, i encara que no es barregen, conviven de forma «pacífica». Això els ha permès mantenir infraestructures i progressar econòmicament. Els blancs són el 10% de la població. La majoria són de tercera i quarta generació i se senten tan sud-africans com la població negra. Per contra, els Boers, que encara queden, es creien que el país els pertanyia i volien crear territoris independents (Transvaal, taronja) en què no hi hagués negres.
Dijous 7
Ens llevem d'hora, a les sis. Vam esmorzar i vam prendre la carretera cap a Blyde River Canyon. Les carreteres a Sud-àfrica estan molt bé, però això no treu que ens passem tot el dia per fer 500km. El paisatge és força ordinari, res espectacular.
El Blyde River Canyon és un riu que ha excavat un canó per erosió de l'aigua, no és molt profund però és ample. Al llarg del riu hi ha diversos salts d'aigua, alguns d'ells amb formes estranyes per l'erosió que l'aigua ha causat sobre la roca. Ens aturem a Lisbon Falls i Bourke 's Luck Potholes. Acabem la visita des d'una plataforma panoràmica anomenada Three Rondavels. Des d'aquí es veu com serpenteja el riu i les formes capricioses de les roques.
Es veu com serpenteja el riu i les formes capricioses de les roques
Agafem la carretera fins a la porta de parc Kruger, així demà ja podrem entrar directament al parc. Ens allotgem al Rio Vista Lodge, a prop de Malelane Gate, una de les portes de parc.
Divendres 8
Entrem al Kruger, un dels parcs naturals mítics d'Àfrica. Diuen que després dels grans parcs de Kenya i Tanzània, aquest és el millor per veure fauna salvatge. De seguida que vam entrar vam començar a veure alguns animals, facóferos, una girafa solitària rosegant les acàcies de la riba de el camí i un rinoceront blanc, enorme, amb la seva banya llarg i punxegut. Tot i la protecció legal dels rinos, encara hi ha caçadors furtius; la majoria són moçambiquesos que entren al parc i els cacen per vendre les banyes al mercat negre.
Anem fent camí, deixem la carretera asfaltada de parc per endinsar-nos per pistes on apareixen uns elefants que volen creuar la pista davant nostre; més tard un rinoceront negre, un lleó solitari i per tot arreu, impales, gaseles, kudu, … Un petit camaleó creua la carretera amb la seva manera tan particular de caminar endavant i enrere. La vida aquí va a un altre ritme, el caminar parsimoniós dels elefants, els rinos que pasturen per la sabana, … Una bona contraposició al nostre dia a dia aclaparadora.
Vine els lleons, es comencen a posar nerviosos, crit d'alarma dels elefants
Després de dinar continuem de safari a la recerca de més animals. Finalment veiem una parella de lleons, tombats al mig de l'herba seca. A l'horitzó veiem uns elefants que s'acosten, veuen els lleons, es comencen a posar nerviosos, crit d'alarma dels elefants, tensión, enfrentamiento. Al final los leones se levantan y marchan.
Llegamos al atardecer al Lower Sibie Lodge. Sudáfrica tiene unas infraestructuras magníficas para hacer turismo por tu propia cuenta. La sensación del Kruger es como si estuviera en medio de un parque temático de animales. Por la noche contratamos un safari nocturno. No se ve mucho, es un poco frustrante hasta que aparecen dos leopardos en medio de la carretera, espectaculares, una madre y su cachorro, mirándonos como prenguntándose ¿éstos qué hacen aquí? Un par de civetas y muchas variedades de antílopes.
Dissabte 9
Nos levantamos muy temprano. Abren la reja del lodge a las 6 y ya estamos listos para salir en busca de más animales. Todavía nos faltan algunos … El parque está cubierto de niebla, la sensación es especial; de repente vemos una forma que se nos acerca por la carretera, no sabemos qué es, va cogiendo forma, ¿un felino? Aparece ante nosotros una hiena, majestuosa, no se inmuta, hace su camino, mirándonos, mirándola. Seguimos recorriendo los caminos del parque, se nos cruza una manada de elefantes, van a la suya, ignorando qué pasa a su alrededor, rompiendo ramas de acacias, dejando rastro por donde pasan. Más tarde nos encontramos de cara un rinoceronte, más jirafas, zebres, nyus, … Cada uno haciendo su camino, nosotros con los jeeps hacia Mozambique; ellos sabana adentro, dejándonos un buen recuerdo del Kruger.
Salimos del parque con la sensación de haber visto muchos animales. Todo el mundo nos confirma que hemos tenido mucha suerte. Cuando haces un safari nunca sabes qué te encontrarás ni qué animales verás. Ha sido toda una experiencia. Está siendo un viaje muy interesante. Javier, el guia, es una persona interesantísima, periodista madrileño instalado en Maputo, gran conocedor de África. Las aventuras y experiencias que explica mientras conduce el jeep son propias de un viajero enamorado de este continente.
Llegamos a la frontera SA-Mozambique. Ahora entramos en otra África. Hay cola en la aduana, pero avanza rápido. A los pocos metros ya te das cuenta del cambio. Las infraestructuras son completamente diferentes. Mozambique es un país inmenso, destruido por la guerra civil que hubo después de la independencia de Portugal. Una guerra que duró más de quince años, años en que se acabó con toda la vida salvaje del país. El territorio es la inmensa sabana, pero vacía de vida animal, ni siquiera una gacela, res. También se cargaron las plantaciones de algodón y caña de azúcar. Había sido el primer productor mundial de estos dos productos. Después de la guerra, el país se consideró uno de los más pobres del mundo. Actualmente se ha recuperado un poco, pero sufre los dos grandes males de África, la corrupción y la falta de visión de futuro.
Sufre los dos grandes males de África, la corrupción y la falta de visión de futuro
Muchos países africanos viven esta falsa felicidad del día a día, una ingenuidad que no les permite progresar, ya que no les deja ver más allá. El dinero no se invierte en infraestructuras sociales, ni educación, ni sanidad, … se invierte en engrosar los bolsillos de los políticos de turno, hinchando su poder adquisitivo hasta convertirse en fortunas inmensas en medio de la población local que sobrevive con un dólar al día. Això em fa dubtar de la conveniència de la cooperació internacional i en el futur d'aquest continent. Pocs metres separen una visió d'Àfrica d'una altra. És Sud-àfrica el model a seguir? És la colonització europea la responsable dels problemes africans? ¿Deben invertir los países europeos en proyectos de cooperación que no dan sus frutos porque parte del presupuesto se la embolsa el político corrupto de turno? Malgrat tot, hay que mantener la esperanza. Como decía una camiseta turística del Kruger I believe in Africa.
