L'últim lloc del planeta: la Selva de Borneo
Una muntanya sagrada, una selva i els seus secrets
Juan Ramon, viatger infatigable i fotògraf professional, és un clar exemple d'una vida dedicada i compromesa al viatge i l'aventura. Ja sigui recorrent el Hindu-Kush afganès els deserts d'Àfrica, anys de vagabunderia per l'Himàlaia, Indonèsia i Àfrica Oriental guiant grups, fent quilòmetres i fixant imatges increïbles, han fet de Juanra tota una icona en el món dels viatges a Espanya Juan és director de l'agència Eland Expedicions, Fellow de la Royal Geographical Society (GIA) i membre de l'American Alpine Club.
16 articles
Líban: les Ombres de Baalbek
Un milicià de no més de 15 anys ens mira amb nerviosisme, el subfusell a l'espatlla i el cigarret penjant dels seus llavis, sense saber què fer. Ens mirem en silenci, tensos, esperant alguna cosa, no sé què. I en aquests casos, com sempre, és la casualitat més absurda la que trenca el gel, quan en el seu telèfon mòbil sona l'himne del Barça.
Siwa: la solitud d'Alexandre el Gran
L'habitació de l'Oracle no és més que una petita estada sense sostre de no més de 40 metres quadrats. Pensar que és més que possible que per aquesta petita habitació passar faraons, emperadors romans, alguns dels majors generals de la història i el mateix Alejandro és, simplement, increïble, i la sensació de viure en la teva pell el pes de totes aquestes persones al llarg dels segles gairebé pot sentir.
Un passeig per les entranyes d'Istanbul
El nostre company llança una bengala i encén una altra, il · luminant en part aquest buit, una immensa sala mig inundada amb el sostre ple de voltes. En algunes parets podem veure excrescències creades per la humitat sobre el que semblen inscripcions molt bastes. Estem sota l'Hipòdrom, al costat del Palau, i hem recorregut una via, antigament destinada a comunicar ambdós llocs o per facilitar la fugida entre ells ...
Tazara: a bord del tren del coure
Les parades del comboi es fan eternes i ens donen temps a recórrer els vagons. El següent al nostre és com un campament de refugiats, gent cuinant a terra, un parell de lones esteses sota les quals una criatura de pocs mesos dormita entre el gran rebombori de la seva mare parlant a crits i les ràdios amb música a tot drap.
AJE un dhow a Zanzibar: la lluna plena…
Renuncio a la meva vida per un somni vague despertat en pàgines llegides en toms d'aventures juvenils, en llibres de viatge, en assaigs de navegació. I ara només queda esperar que la Lluna i les marees facin possible aixecar els cascos de 10 metres dels jahazi, encallats a la sorra d'Àfrica, sense arboradura ni coberta, com closques de tortugues abandonades.
Turista a Venècia o no?
Quantes vegades nosaltres, viatgers de pro, després de recórrer quilòmetres de deserts, passar gana, fred, patir malalties o "bestioles", hem acabat sent res més que "Turist" per al primer local que ens hem trobat. No gaire afalagador però bastant realista.
Pastors Nenets, els últims nòmades de Sibèria
Mentre l'helicòpter que ens portarà de tornada s'acosta, en un mar de rens, els pastors desmunten els chums i parteixen sense acomiadar-. La paraula "adéu" no té sentit per a ells, així com "gràcies". En aquest món dur i inclement res es demana, tot és de tots i ens hi ha comiats ja que la seguretat del retrobament és general per a tots.
Nyuru, la Muntanya sagrada de la circumcisió
Durant aquest temps, els aspirants a "habiten" estan en una terra de ningú on gairebé tot és permès, marxant lliures abans de carregar amb les responsabilitats dels adults del grup. Sexe lliure, correries i caça, "Gamberrades" considerades normals abans de l'entrada en el dolor agut en una etapa definitiva en les seves vides.
A través del Sinaí en camell
Per resumir gairebé quatre dies de consulta de mapes, malentesos, enuigs, compra de caixes d'aigua que mai arribi a veure i molts dòlars gastats en farina i farratge per camells, part dels pous bíblics d'Ain Khudra, les "aigua verds", bon nom per al pou, de debò ..... cap al monestir de Santa Caterina i el Mont Sinaí, amb un simpàtic bedu que no para de riure i no parla gens d'anglès
Olor de peus en els vessants del K-2
I allà, en un dels moments de la meva vida viatgera més intensos, s'aixeca entre els núvols la gran piràmide rojinegra del K2. Un somni de joventut complert en una estampa gairebé treta d'un conte de Kipling
Kirguizistan: la persecució del llop de les muntanyes
Avancem al pas per la vall de Karkara, frontera entre els actuals Kazakhstan i Kirgizstan, un límit imposat per Stalin a un mateix poble. El cel és gris i la nevada s'anuncia en el vent fred que ens colpeja l'esquena. Els cavalls s'impacienten i Ari, la meva guia, amb ells.
Mustango: l'últim regne de l'Himàlaia
"El anciano nos observa mientras sorbemos nuestro té. Una silueta trista, amb, carregada del pas dels anys i, Temo que, gairebé cec. És el rei de Mustang, el mític regne de Lo, accés a l'altiplà tibetà des Índia, tierra de comerciantes y bandidos".
Ruta en camell a les Portes del Sàhara
"Llevamos 4 dies de marxa. No fa calor, al contrari del que molts pensàvem. La llum reverbera sobre la mica que entapissa el camí, on en més d'una ocasió les formes arrodonides dels fòssils o les abundants puntes de fletxa fan més irreal el camí pel qual ens movem sota el ritme pesat dels camells, com en un somni"
Les muntanyes del Pakistan: en terra d'infidels
Envoltats d'un mar de pobles musulmans durant segles, el vi, la llibertat sexual de les seves dones i una manera molt especial d'entendre la vida són tota una sorpresa en aquesta regió més coneguda pels seus fanatisme i els pròfugs de llegenda que fins fa molt poc l'han recorregut, suposadament, com Osama Bin Laden, sense anar més lluny.
Llac Turkana: cap al Mar de Jade
(...) Remuntant un mur de lava s'obre davant seu un panorama irreal. Una enorme extensió d'aigua, Verd jade, assotada per un vent constant i envoltada de petits volcans. Teleki i Von Höhnel completaven així, per als cartògrafs europeus, el mapa dels grans llacs africans amb el més llunyà, inaccessible i misteriós de tots, des del llac Turkana.
