Vilanculos: comiats al paradís
El camió s'encalla en un banc de sorra. No avança i Lleó, nostre conductor, empitjora la situació amb accelerades sense sentit que l'únic que fan és enfonsar les rodes al sorral. No hi ha culpes quan es fa tot el possible, però en aquest cas cal alguna cosa més que intenció per moure una mola de diverses tones que s'ha empassat la sorra. Estem a quatre quilòmetres de l'hotel, Villas do Índic, a la localitat moçambiquesa de Vilanculos. A la dreta es veu un mar de color turquesa. A la part inferior, l'Illa de Benguera en què vaig estar a l'abril. El mateix lloc des d'un altre angle. Mai és el mateix, sempre hi ha matisos nous i en aquesta ocasió els hi haurà per desenes. Llavors no ho sabia, però aquesta segona trobada amb un lloc que fa sis mesos desconeixia la seva existència es convertiria en un record inesborrable per a la resta de la meva vida.
Gran part de culpa en aquesta sensació la té un portuguès despentinat, d'aspecte despreocupat i un cor massa generós. Mentre esperàvem sota el sol fet que algú vingués a rescatar-nos i vèiem passar a moçambiquesos que caminen, com la majoria d'africans, enmig del no-res feia altra res, apareix un camió de l'hotel. Un ja pot intuir que s'ha de tractar d'un lloc especial un lloc que defensa un camí impossible. Baixa Víctor Hugo, somrient, tranquil, sense la cerimònia obligada del propietari d'un hotel als seus hostes. Remolcadors nostre mastodont de metall i vam pujar al seu, més preparat per les seves rodes i les seves mans, fins a portar a casa, que Villas do Índic és una gran casa que lloga balcons que donen al paradís.
L'arribada a l'hotel va suposar un xut d'adrenalina per alguns dels viatgers, els menys, que van travessar Zimbabwe amb l'esperança de fugir ràpid d'ell. En tot cas, és un final de viatge perfecte, sens dubte, que l'Índic és un regal als sentits. Apareix llavors Ana Paula, la dona de Víctor, que comparteix amb la seva parella l'original cultura de tractar als clients com a companys de ruta. Una tipa, ja parlaré en profunditat en el proper post, càlida i intel · ligent. A Bernardo, Fernando i jo ens toca dormir al allotjament confrontant amb l'hotel de la parella lusitana. Una cabana de fusta que té una terrassa que penja de l'aigua. El primer vespre, tombat en un dels llits exteriors és perfecte. El vespre, assegut al mateix lloc, etern.
Entrem al aigua i s'apropen dues dones moçambiqueses. No parlen portuguès, la comunicació és impossible, i es dediquen a riure a riallades probablement del descolorit que intenta parlar amb elles
El viatge en grup ja s'ha acabat. La majoria s'apunta a excursions que ofereix l'hotel. Submarinisme, pesca, visita a l'arxipèlag de Bazaruto ... Jo ja vaig fer totes aquestes excursions fa tres mesos i decideixo quedar-me a l'hotel. Em ve de gust una mica de solitud, de calma, de trobar alguna cosa que sé que ja he perdut. Hi ha una part de final ja irremeiable en aquell lloc i un cert pànic a acceptar (es repetirà aquesta sensació). Al matí em vaig a caminar per la interminable i bellíssima platja que envolta l'hotel. Diversos quilòmetres després retorn i em trobo amb Irene, una de les companyes de ruta que també ha preferit una mica de singular davant tant plural obligat. En els últims dies he conversat molt amb ella. És una polemista a la qual li agrada donar les seves opinions sense indiferència. Diversos vins blancs després, sota un para-sol, confirmo la meva percepció. És una paia que val la pena, que aporta coses en què pensar i somriures. Entrem al aigua i s'apropen dues dones moçambiqueses. No parlen portuguès, la comunicació és impossible, i es dediquen a riure a riallades probablement del descolorit que intenta parlar amb elles.
L'endemà, ens anem Fernando, Bernat i jo fins Vilanculos. Ho fem caminant per la platja. Uns quants quilòmetres de vida sense vida que apareix dels matolls que neixen de les dunes. Ves a les recollidores d'algues, de petxines, els pescadors i els nens que venen enmig d'aquell buit seva artesania made in xinesa (és clar, fet per les seves mans). Per a nosaltres, com a grup de tres, és un comiat. Bernat i jo, en aquells dies, hem decidit quedar-nos més temps que el grup que torna a Espanya. Fernando tornarà al seu Sevilla, a seguir planificant viatges amb el seu gos. Arribem fins al port, que sembla un cementiri de vaixells que van arribar-hi fa anys i no van tornar a partir. Hi ha una certa olor a peix acabat de treure del mar i vaixells de vela que carreguen a desenes de persones que baixen i pugen d'ells carregats de bosses. Probablement van a les illes de Bazaruto. Tot aquell desordre sembla l'estampida d'un ball de saló. Podria estar hores contemplant.
Mengem junts, els tres, mullant una mica de marisc en cervesa i vi. Parlem dels que parlen els enamorats de perdre, de futurs destinacions, de fugides, de vides impossibles. Aquella nit s'allarga en excés, ja a l'hotel, fins a esdevenir alba per als més atrevits. M'acomiado amb pena de la tripulació, tres companys de viatge amb qui he compartit moments magnífics. Pen saber que probablement mai els veuen tornar a. Al matí següent es repeteix el ritual amb la resta. Gent amb les que he compartit un viatge durant tres setmanes i que en segons seran un etern record. Com el viatge, l'experiència, el meu últim any i mig. Ells es van, jo em quedo amb Bernardo. Brutal experiència la que s'acosta: Víctor i Ana Paula.
Aquest viatge forma part de la ruta de l'agència Kananga per Zimbabwe: Ruta per gran Zimbabwe
Ruta Kananga:http://www.pasaporte3.com/africa/viajes/zimbabue-mozambique/zimbabue-mozambique.php
