Etiòpia (En): a la recerca de l'espanyol que va descobrir les Fonts del Nil Blau
Un dels més suggestius mites de l'edat mitjana va ser l'existència en terra d'infidels del pròsper regne africà del Prest Joan. Durant segles, la recerca més enllà del Sàhara d'un llegendari i ric territori on habitava un príncep cristià, meitat governant, meitat sacerdot, va ser un anhel tan poderós com després ho seria la de l'Daurat a Amèrica. Els primitius exploradors europeus dels segles XI al XVI perseguir amb afany un somni que els successius avenços geogràfics s'encarregaven d'esvair. Fins que el lusità Bartolomé Díaz va doblegar el Cap de les Tempestes, avui batejat com de Bona Esperança, i va obrir la ruta africana cap a les Índies Orientals. Quan els portuguesos van explorar la costa est del continent negre es van topar amb el que tants havien perseguit: l'imperi del Negus: un rei cristià que governava una nació envoltada de musulmans: Etiòpia.
L'única frontera oberta avui entre el Sudan i Etiòpia és la de Metema / Galabat. A l'oficina d'immigració comproven meu visat, em fan una foto i graven les meves empremtes dactilars amb un escàner. Finalment, les preguntes de rigor: professió i domicili a Etiòpia. Com mai sé on vaig a allotjar, ús la tàctica que ja vaig explicar en el meu primer llibre de viatges per Àfrica Un milió de pedres. En qualsevol forat, per immund que sigui, sempre hi ha un Gran Hotel. Així que responc: Gran Hotel d'Addis Abeba.
Surto al carrer, encara que en realitat no és un carrer pròpiament dita sinó un sender embarrat que travessa dues portes que separen móns completament diferents. La "oficina" de canvi de moneda és una botiga de queviures fet de taulons. El dependent és un jove amb una gran creu penjant del coll. Moltes dones la porten tatuada al front. La religió és omnipresent a Etiòpia. El cristianisme va arribar al segle IV gràcies a dos missioners sirians. Va ser durant el període històric conegut com a regne d'Aksum, etapa de gran esplendor comercial i polític que es va perllongar des de l'any 400 AC fins al segle VII de la nostra era, en la qual Etiòpia va quedar definitivament aïllada de la Cristiandat per l'ascens dels àrabs com a poder hegemònic en tota la regió.
No obstant això, l'Islam no va suposar una veritable amenaça militar per als emperadors etíops, autoproclamats descendents de Salomó i la Reina de Saba, fins que el segle XV l'Imperi Otomà, successor dels antics califes, va posar les seves mires en les fèrtils terres altes de Abissínia i amb ajuda del líder musulmà etíop Ahmad bin Ibrahim Al Ghazi va declarar una sagnant Jihad contra els cristians. Centenars d'esglésies van ser destruïdes. Només una intervenció militar portuguesa excepte el regne del Preste Joan.
El canvista obre una gaveta tancada amb cadenat i treu el feix de bitllets més suat i brut que hagi vist mai. Un dòlar equival a 17 birrs, 1 € 23. Demano que em portin a fer una compra urgent. Aparec en un pati agradable on hi ha diversos clients. Els meus acompanyants obren una cambra frigorífica i al fons llueix el tresor. ¡Ampolles de cervesa! Quinze dies d'abstinència islàmica sudanesa van a arribar a la fi. Dashen, la més barata, costa 10 birr. Sant Jordi, la més popular, 13. L'ampolla d'aigua costa també 10 birr. La cosa està clara, em porto 4 ampolles de cervesa i deixo l'aigua per a un altre moment.
Els meus acompanyants obren una cambra frigorífica i al fons llueix el tresor. ¡Ampolles de cervesa! Quinze dies d'abstinència islàmica sudanesa van a arribar a la fi
Verdíssims muntanyes que ens envolten; estan dividits en quadrícules de tasca. Aquí blat de moro, a l'altre costat ordi, més enllà cebes i pebrots. Tot un ventall de tonalitats verdes que refulgeixen sota el sol. Aquesta zona alta és un verger. No obstant això, no és or tot el que lluu. Etiòpia ha patit una atroç desforestació per alimentar la seva creixent població de més de 75 milions d'habitants. Els arbres que més abunden són els terribles eucaliptus que creixen ràpid, donen molta fusta però empobreixen el sòl.
La carretera fins Gondar és de bon asfalt tot i que és obligat compartir-la amb rucs, vaques i cabres. Retorçat, travessa desenes de llogarets aferrades als vessants de les muntanyes. Les cases estan construïdes amb sostre de palla i una carcassa de fusta sobre el qual es aixafa fang per armar parets. Hi ha gent per tot arreu. La majoria saluda alegre. Els nens corren darrere del motorista miolant "yuiyuiyui"; Yui significa estranger. Tots tendeixen la mà demanant diners. El limosneo arriba a ser asfixiant. Sens dubte és pitjor que en qualsevol altre país africà en què hagi estat. I pel que fa a la llegenda que tiren pedres, és certa. Alguns d'aquests nens pidolaires són també hàbils foners i s'ha d'anar amb ull.
El limosneo arriba a ser asfixiant. Sens dubte és pitjor que en qualsevol altre país africà en què hagi estat. I pel que fa a la llegenda que tiren pedres, és certa
Gondar
Gondar és coneguda com el Camelot Africà. Al centre assalten els típics guies d'ocasió per visitar el castell de Fasilides, qui va convertir la ciutat en el seu capital en el segle XVII. Fasilides era fill de Susini, l'emperador amic del jesuïta madrileny Pedro Páez, el meu explorador oblidat de l'Àfrica de l'Est. Enviat des de Goa amb un altre sacerdot, el seu viatge no va ser fàcil. Disfressats de mercaders armenis, seu vaixell va ser abordat per pirates iemenites. Fet presoner, va ser obligat a recórrer a peu lligat a cua de cavall l'immens desert del Iemen, on va passar esclavitzat sis anys abans de poder ser rescatat.
Coincideixo amb un grup d'espanyoles. Han visitat les cascades del Tis Isat. Algú allà els ha explicat que va ser el primer europeu que va veure aquest lloc? Es encongeixen d'espatlles. No, ningú els ha dit res. Quan els comento que va ser un espanyol anomenat Páez es queden perplexes.
Susini li brindaria l'oportunitat de visitar les fonts del Nil Blau al sud del Llac Tana, en les proximitats de les cascades del "Aigua que treu fum", situades a 30 quilòmetres per una pista sense asfaltar de l'agradable ciutat lacustre de Bahir Dar. Succés que finalment es produiria el 21 d'abril de 1618 i que ell descriuria amb aquestes senzilles paraules: "I confesso que em vaig alegrar de veure el que tant desitjar veure antigament el Rei Ciro i el seu fill Cambises, el Gran Alexandre i el famós Juli Cèsar. "
Tot i que el torrent ha minvat molt a causa d'una propera central hidroelèctrica i ja no és tan espectacular com abans, confesso que també m'alegro de veure el que va veure Pedro Páez, un dels espanyols amb els que la Història ha estat més injusta i al qual vull retre homenatge amb el meu viatge, que sense pretendre comparar-se amb el seu, també ha estat dur i difícil en haver-ho fet en moto des d'Espanya arrossegant penalitats, burocràcies frontereres, tempestes de sorra, algun risc i bastant cansament.
Comentaris (8)
Fernando
| #
Interessant, seguiré la teva història amb interès, he viscut tres mesos a Etiòpia i mai em van trucar «yui», estranger és «farengi», mai em van llançar cap pedra i mai vaig pagar més de 10 birr per una St George, fins i tot en bars d'alta categoria d'Addis Abeba.
Contestar
juan
| #
Jo també vaig viatjar pel nord d'Etiòpia més de 3.000 quilòmetres per carretera i mai em van tirar una pedra. És més, els nens eren més respectuosos que en altres llocs d'Àfrica. I en el de les cerveses coincideixo amb fernando, m'he pres una Dashen per sis birrs i la St. Georges, a nou la més cara en un bon hotel. Aquesta clar que et van veure necessitat…
Contestar
Gonzalo Castro
| #
Com tot el que et llegeixo, fantàstic. És una meravella seguir la teva aventura i gaudir-. Sobre el preu de les cerveses, qualsevol que hagi viatjat una mica per l'Àfrica sap que els preus canvien a cada client. Finalment, tinc la sensació que no ha de ser el mateix viatjar en moto que fer-ho en un cotxe a l'hora que els nens puguin llançar pedres, cosa que d'altra banda feia jo amb els meus amics a Espanya, al meu poble, sobre un pont. Tiràvem fruita.
Felicitats
Contestar
Miquel Silvestre
| #
És la primera vegada que algú posa en qüestió els meus coneixements cervesers!! Viure per veure o com de atrevida és la ignorància. Aquí sí que es podria dir això de «vostè no sap amb qui parla». Doncs ni més ni menys que amb l'autor d'Un milió de pedres, el llibre de viatges per Àfrica més ple de llúpol de tota la història de la literatura viatgera. No, no m'equivoco amb el preu de la cervesa etíop. Són dades preses nit a nit en dates molt recents. Les desenes de tiquets i fotos de birres guardades per al meu espònsor de les cerveses són prova d'això. No sé quan els meus lectors Fernando i Juan van visitar el país, però convindria que al seu objecció afegissin la data de la seva estada, atès que hi ha un fenomen econòmic anomenat inflació i un altre cost de la vida que fa que les mateixes coses pugin de preu en poc temps.
Pel que fa als nens, desconec com va ser la proximitat que ells van tenir, aquí està la meva:
http://www.youtube.com/watch?v=VE9fpOBrdlE
Contestar
Eduardo
| #
Genial el relat Miguel, com sempre. I les fotografies i els vídeos també fantàstics. Un luxe poder llegir-te. Salutacions
Contestar
ricardo Coarasa
| #
Jo he recorregut els llocs dels que parla Miquel i també m'he begut unes quantes cerveses en els meus viatges (el meu llibre «Hernán Cortés. Els passos esborrats» per terres mexicanes ha de ser el segon amb més llúpol de la literatura de viatges després d'«Un milió de pedres») i això del preu varia moltíssim en funció del lloc i de les ganes. I en això dels nens, què dir, cadascun compte la fira segons li va en ella. En el Tibet tothom parla de l'afabilitat de la seva gent i al meu em van tirar pedres uns nois a 5.000 metres d'alçada per no pagar-los el que ells creien merèixer per una foto. La mirada de cada viatger és irrepetible i la de Miquel és, més, expecional i tot un luxe per VAP.
Contestar
Mero
| #
Miguel, el vídeo que adjuntes al teu comentari és preciós. Aquests camins tortuosos en ple camp i els ulls d'aquella gent quan et miren, ho diuen tot. Gràcies un cop més.
Contestar
Fernando
| #
Val això del preu de les cerveses pot ser… però això de «yuiyuiyui» als estrangers… si us plau, només diuen «farangi o farengi» als estrangers, fins i tot a ciutats de l'Est del país com Harar se'ns anomena «faranyo». Molt bones les teves fotos d'Etiòpia per cert.
Contestar