Hem arribat al Masai Mara amb cotxe des Sant passant per Narok, la capital de l'altre temps bel · licós poble massai. Estem en els confins orientals del parc, una immensa sabana pletòrica de vida salvatge que mor a la vora del llac Victòria, el gran mar africà. El turista no busca aquí la comoditat del gran hotel de torn, Sarova Mara Camp en el nostre cas, sinó donar-se un tip de vida animal. Els safaris es repeteixen en jornades de matí, tarda i, de vegades, fins i tot nit. Són hores i hores de pista (ull, en temporada seca cal anar preparat per empassar molta pols) que passen en un sospir, tal és l'estat d'excitació que esperona al viatger. Que ningú esperi recórrer en solitari aquestes planes africanes. La profusió de tot terrenys és notable i en moltes ocasions s'amunteguen al voltant d'un grup de lleones o d'un guepard a l'espera de llançar-després d'un impala. Els conductors saben que es juguen bona part de la propina en la seva destresa en aproximar als clients el més possible a la foto somiada que ennoblecerá la prestatgeria del saló. Però lluny d'entaular una competència ferotge entre ells, són solidaris i s'avisen per ràdio quan la "peça" val la pena. Resultat: la doble fila està assegurada quan l'ocasió ho requereix. Malgrat tots aquests petits inconvenients, l'experiència val la pena i, no ens enganyem, sempre queda la possibilitat de decantar-se per zones del parc menys concorregudes i, en principi, amb menor acumulació de vida salvatge.
L'espectacle no està només en els animals que ens surten al pas, sinó sobretot en la immensa sensació de llibertat que t'envaeix
Els turistes persegueixen incansables els seus "big five", els cinc trofeus amb què somiaven els caçadors de segles passats (lleó, elefant, búfal, rinoceront i lleopard) i pels que ara sospiren els centenars de milers d'occidentals que visiten Àfrica cada any. Per fortuna, es tracta només de fotografiar. Com gairebé tot a la vida, la sort influeix molt. A alguns els porta únicament uns dies completar l'elenc ia altres fins i tot mesos (què dir de Javier, meu soci en VAP, que per fi es va topar amb un lleopard després de diversos mesos a l'Àfrica quan consumíem les últimes hores de safari en un parc menor d'Uganda).
Però l'espectacle no està només en els animals que ens surten al pas, sinó en la immensa sensació de llibertat que et envaeix, en els paisatges de capvespres groguencs, en la immensitat dels horitzons, en les solitàries acàcies que semblen petrificades per un déu venjatiu… Girafes, lleones, Elefants, ñues, búfals… La llista és interminable. El Masai Mara, però, no ha dit l'última paraula i quan enfilem el camí a l'hotel, apressats per l'horari de tancament del parc, sorprenem a un lleó solitari que llangueix en la foscor, buscant ja la mort després d'abandonar la rajada. És inevitable aturar uns minuts, encara que ens costi la reprimenda (i la consegüent multa de 5.000 xílings kenyans) dels rangers.
El Masai Mara no només es gaudeix en tot terreny. En els hotels es pot contractar un passeig amb globus, que els qui l'han gaudit defineixen com una experiència majestuosa. Això sí, cal posar-se mà a la cartera, doncs el vol surt a raó de 350 dòlars per cap. Molt més recomanable, al meu entendre, és decantar-se per un safari a peu. Nosaltres ho vam fer en solitari, doncs ningú més es va animar i, encara que el ranger que havia de acompanyar-armat només portava un pal i els dos joves massai que ens guiaven, llança al rest, no infonien massa confiança, la veritat és que pataear la sabana és un privilegi que no s'oblida. Igual que, al més pur estil "Memòries d'Àfrica", esmorzar a l'ombra d'una acàcia al paradís de la vida salvatge.
