Pang-la: la millor "terrassa" de l'Himàlaia
"Des del punt de vista alpinístic era impossible imaginar-se una visió més horrorosa". Aquesta és la primera impressió que va causar en Mallory la cara nord de l'Everest en 1921. Camí del camp base a Rongbuk, seva impressionant mola et surt al pas des del cim del Pang-la, sens dubte el més privilegiat mirador del Qomolangma (el seu nom en tibetà). Cap allà ens dirigim.
Des Shegar, l'expedició de Mallory va trigar quatre dies a arribar a peu el monasterio de Rongbuk. Nosaltres ho farem en sis hores. Allà van rebre la benedicció dels monjos i la tradicional "licitació" budista, una cerimònia per espantar els mals esperits i purificar l'ànima que els himalaistes, llavors i ara, no solen obviar per si de cas. Un dels integrants de la comitiva britànica, Bentley Beetham, definir aquesta experiència en el definitiu assalt al cim de 1924 com "la més impressionant i commovedora a la qual hagi assistit mai". Nosaltres no vam haver d'esperar tant per viure aquesta inoblidable cerimònia en el lloc més inesperat.
El bomber ciclista
Al restaurant de l'hotel Kangjong de Shegar dels bancs correguts estan enganxats a la paret. Es menja colze a colze amb la resta de clients. A l'hora del sopar no hi ha més occidentals. Només una llarga filera de rostres atezados pel sol inclement del Tibet. Aviat ens obren un buit amb l'habitual amabilitat d'aquestes terres. Xuclen les seves sopes fins a fer empal · lidir a Betlem mentre intentem fer-nos fora al coleto un parell de tes amb mantega de iac que saben a banyes. El sopar, arròs fregit amb verdures per no provocar a l'estómac, la compartim amb Richard, el bomber que recorre amb bicicleta aquestes serralades tan belles com infernals. Constret perquè el seu visat acaba d'aquí a uns dies, no ha tingut més remei que fer amb autobús el trajecte entre Lhasa i Shigatse. La seva jornada ha estat demolidora. Arribar de Lhatse al Gytso-la li ha costat cinc hores de dur pedaleig. Demà no serà molt millor: espera arribar al monestir de Rongbuk gairebé de nit. Està baldat. Intercanviem històries de viatges mentre sopem. La llum se'n va un parell de vegades i ens vam quedar a les fosques.
Es menja colze a colze amb la resta de clients. A l'hora del sopar no hi ha més occidentals. Només una llarga filera de rostres atezados pel sol inclement del Tibet
Ja en l'habitació, a falta d'una cistella de fruites que tampoc s'espera ens han omplert la palangana amb aigua calenta. La dutxa de gat promet. Només pensar en recórrer el passadís a les fosques fins al pestilent bany dels dos forats m'entren malsons, així que preparem dos recipients, tallant ampolles d'aigua, per si a mitjanit entren guanyar d'anar al lavabo. Abans de dormir, terminanos de posar ordre a la motxilla, perquè convé alleugerir pes per a les dues nits que passarem a Rongbuk, als peus de la glacera que vesteix la cara nord de l'Everest.
«Puja» en el desayuno
Els insomnis provocats per l'altitud, o potser els nervis per trobar-me tan a prop de la gran muntanya, em deixen aquest cop dues hores sense dormir. Res que un bon esmorzar (chapati amb truita i melmelada, cafè amb llet i suc) no pugui remeiar. Quan estem a punt de sortir s'apropa una dona gran amb un bol fumejant a la mà. Sabedora que ens dirigim al camp base de l'Everest vol beneir amb una "licitació" i guanyar-se, de pas, un grapat de iuans. Jo havia llegit que els monjos realitzaven la cerimònia cremant branques de ginebre, escampant grans d'arròs i tiznando la cara dels beneïts amb farina de tsampa (la farina d'ordi cuita que és la base alimentària dels tibetans). Però la encorbada dona s'afanya a espantar els esperits malignes que han d'estar aguaitant al nostre voltant amb el fum que s'escampa un condumio d'herba, tsampa i encens. Purificat el cos i dissipades les foscors de l'ànima, estem preparats per posar-nos en ruta sota un sol en plena exhibició.
Només sortir de Shegar, ens aturem en un escrupolós check-point en el qual em guanyo una merescuda reprimenda per fer una foto fora de temps. Treure la càmera quan hi ha armes pel mig sempre és un risc d'imprevisible desenllaç en Llocs preocupar-se del subdesenvolupament. Una mica més endavant, per Chay, ja a 4.300 metres d'alçada, la història es repeteix. Ara toca comprovar els nostres permisos.
Només Imaginar les pedalades que li queden per davant fins Rongbuk em produeix agulletes. Ni tan sols m'explico com s'ho apanya per respirar
Per fi el nostre tot terreny s'enfila a les primeres costes de l' Pang-la, el gran port des del qual es gaudeixen unes magnífiques vistes de la serralada de l'Himàlaia, Inclòs l'Everest. Per aquí van passar les dues expedicions de Mallory en 1922 i 1924. Camí de l'alt, avancem a Richard, titànic sobre la bicicleta. Veure'l ascendir aquestes descomunals coll des de la comoditat del nostre cotxe desinfla en un segon qualsevol pruïja aventurer. Només Imaginar les pedalades que li queden per davant fins Rongbuk em produeix agulletes. Ni tan sols m'explico com s'ho apanya per respirar.
La vida des del Pang-la
Coronats els 5.120 metres del Pang-la, el cor és un gresca. ¡Menudes vistes! A un costat, Per Makalu, el Lothse i l'Everest, imponent, majestuós, pletòric. A l'altre, el Cho-oyu. Més enllà, encara amagat després de la línia de l'horitzó, El Shisha Pagma, que descobreix el seu cim mentre es baixa el port. Passem gairebé una hora al cim i fins i tot ens vam animar a ascendir un petit turó que promet una millor panoràmica. Quant esforç costa fer un pas per remuntar el costerut promontori! Amunt, com no pot ser d'altra manera, ha un grup de riallers japonesos amb les seves càmeres digitals. Però amb el mar de núvols als nostres peus, el moment és màgic, incommensurable. A menys de 80 quilòmetres de distància, l'Everest s'alça desafiant, enigmàtic. El cel està completament clar de boires. No sé si la "licitació" ha aconseguit espantar les deïtats malignes, però almenys ha fet fugir als núvols, per a mi més que de sobres. I com que el viatger sempre vol més, somia ara amb més força amb la possibilitat de veure el cim dels cims des Rongbuk sense boirina que la destorbi, cosa gens senzill en època del Montsó.
En admirar l'Everest des d'aquí en 1922, el fotògraf i escalador John Noel -membre destacat de l'expedició de Mallory- comentaria que ell i els seus companys s'havien sentit insignificants. Per al general Bruce, cap de la expedició, el trajecte des Shegar a Rongbuk mitjançant el Pang-l'era "una de les més plaents marxes que mai hagi fet". I el mateix Mallory compte que es van quedar "esbalaïts d'admiracion" davant semblant espectacle, "Que va esborrar de les nostres ments qualsevol altra idea". "No vam fer cap pregunta ni comentari-va escriure en una de les cartes a la seva dona-. No vam fer res més que mirar ". Ni més ni menys de mirar, afegiria jo.
Satisfet el nostre afany de bellesa, baixem el Pang-la a través del Vall de Dzaka. Al migdia vam canviar de cotxe en Pasum. Es tracta que a Rongbuk arribi el menor nombre possible de cotxes. Ara compartim seients amb vuit turistes més i els seus respectius guies. L'excitació creix per moments. Després cada racó, després de cada serrat que coronem, el viatger confia que, aquesta vegada sí, tregui rotunda el cim de l'Everest, ara a tot just vint quilòmetres.
Mitja hora abans d'arribar al nostre destí, i amb les cervicals descalabradas de tant guaitar a través de les finestretes, el miracle es produeix. L'Everest, el Qomolangma, la mare de totes les muntanyes, es deixa veure en tota la seva esplendor. Estem a punt d'arribar al monestir de Rongbuk, a un pas del camp base. Els somnis, de vegades, es compleixen. Sobretot quan les "licitacions" fan bé la seva feina.
Comentaris (1)
Víctor S.
| #
Per als que ens agrada la muntanya ha de ser el màxim… Quin viajazo!
Contestar