El viatge
Per als que pretenguin conèixer una mica més el que va ser el terrorífic règim de l'apartheid a Sud-àfrica, Soweto és lloc de pas obligat. Poden fa un tour, de les desenes que s'ofereixen a la ciutat, o poden llogar un cotxe o guia privat (recomanable per comprendre la seva convulsa història) i creuar, sense problema, al barri rebel. Per als que s'atreveixin a fer la segona opció, aquí van algunes claus de llocs que visitar.
La primera part del barri, si s'accedeix a ell des del centre o l'estadi de futbol, és la part rica. Xalets d'autèntic luxe i i B&Qualitat B. Just a l'esquena d'aquest luxós barri residencial estan les primeres construccions de Soweto. "Són una filera de barraques que es van construir a principis del segle passat per a tots els treballadors contractats per les empreses mineres que vivien amuntegats com animals".. Començava així la terrible història d'un barri de negres (aquí no hi ha gairebé mestissos i tot just tres blancs, nombre oficial). "Estava prohibit que entressin dones aquí. Hi havia homes que no veien la seva família en setmanes i fins i tot mesos quan arribaven al seu tancament de carbó ", m'explica el guia. Era els temps en què Joburg creixia sobre l'immens núvol de fum que aixecaven les seves explotacions mineres. A propòsit, és poc conegut que l'apartheid va tenir un inici econòmic basat en la pobresa i competència de mà d'obra dels miners boers amb els negres i blancs arribats d'Europa. Ells eren els amos del paradís sota terra, de la seva bíblica terra promesa.
Després de la panoràmica de la township (nom amb què es coneixen els guetos), avui esquitxada d'algunes noves cases de colors que regala el Govern, prenem rumb al que es pot considerar la milla d'or de la lluita contra l'apartheid. En un radi de dos quilòmetres, prenent com a referència el carrer Orlando West, trobem la vella casa de Nelson Mandela, en què va viure fins que va ser arrestat a 1961 i convertida avui en museu (fa un repàs de la seva vida); l'escola d'Orlando West, de la qual va sortir l'estudiant Hector Pieterson, protagonista de la més famosa fotografia de la repressió racista del Apartheid, una 16 de juny de 1976, en què la policia va acabar matant a trets a centenars d'estudiants adolescents que protestaven perquè se'ls imposava el afrikaner a l'escola i se'ls prohibia l'anglès; l'impressionant museu d'Hector Petersen (la visita és obligada per entendre el que van ser aquells temps de dura supremacia blanca. Posa els pèls de punta); i les actuals cases del Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, i de l'exdona del mite de tota Sud-àfrica, Winnie Mandela. Ambdues són bastant luxoses.
Amb la democràcia es va tancar la central, considerada una mofa a la cara dels habitants de Soweto, i les torres es van pintar de colors amb representacions de la vida del barri.
Finalment, es veuen des de gairebé tot Soweto, cal acostar-se a contemplar les conegudes com Orlando Cooling Towers. Dues torres de la vella central d'electricitat que va aixecar el Govern de Pretòria en ple cor del barri i que donaven llum als barris de blancs i deixaven anar la seva alta contaminació a la barriada negra, que a més no tenia llum. Amb la democràcia es va tancar la central, considerada una mofa a la cara dels habitants de Soweto, i les torres es van pintar de colors amb representacions de la vida del barri.
Tota la visita es pot fer en una jornada. Hi ha moments en què sembla impossible tot el que allí s'explica. Un veu els forats de bala que hi ha a la façana de la casa de Mandela, crivellada després de la volta de la rebel Winnie, que va decidir tornar de l'exili obligat que li havia imposat el Govern de l'apartheid, i que "va ser cosida a trets per la policia", explica la guia de la Casa Museu (Amb la història de Winnie Mandela cal anar amb compte, ja que llegendària figura revolucionària per l'ala més radical de africanisme està barrejada amb foscos passatges d'assassinats i fanatisme, després envoltar-se d'una espècie de salvatge guàrdia pretoriana que acabava amb la vida dels propis negres que eren considerats col · laboracionistes).
Però si hi ha un lloc que simbolitza a la perfecció el estrambòtic sistema de l'apartheid és el museu Hector Pieterson. A la seva entrada hi ha una llarga font plena de pedres, símbol de la protesta dels estudiants de juny del 76 contra el règim de Pretòria. "Uns llançaven pedres i els altres bales", ens expliquen, amb l'agreujant de que els que tiraven amb bala desencadenar el foc. Darrere de la font es pot observar la colpidora foto de la mort d'Hector, que va donar la volta al món i va posar contra les cordes el sistema supremacista sud-africà (les condemnes i sancions internacionals van començar llavors). En ella es veu a un nen de 13 anys, mort d'un tret, que és portat en braços per un altre escolar mentre la seva germana plora desconsolada. Una imatge que va servir per exemplificar i ensenyar les vergonyes del terror. Els emocionants textos escrits per les mares de tots dos joves, mort i heroi; els videos on es veu a nens avançant com en les velles marxes zulus demanant llibertat; els morts; els lligalls que pengen de les parets on es certifica la vergonya d'imposar per llei la superioritat que confereix el color de pell… Tot un món que demostra el imbècil que pot arribar a ser l'home.
El camí
Soweto acaba d'estrenar una flamant estació de tren per la World Cup (una nova possibilitat per acostar-se al barri). Això sí, després cal agafar un taxi. El millor: llogar els serveis d'un guia privat que condueixi per vosaltres.
Una becaina
Desconec qualsevol hotel de Soweto, encara vaig passar per alguns B&B, en la millor part del barri, amb un aspecte formidable i en zona segura. Joburg és molt gran, i l'hotel per a motxillers Mbunzi, en què jo em vaig allotjar, queda als afores, però les habitacions estan ben, compta amb piscina i un mini bar dins i el preu és de 20 dòlars per cap.
A taula parada
El restaurant Sakhumuzi ofereix un contundent menú bufet per 12 EUR. La seva millor virtut és que es troba en ple centre neuràlgic de la visita (molt a prop de la Casa de Nelson Mandela i Desmond Tutu) i que té una terrassa d'ambient divertit. El pitjor, que està ple de turistes i que el menjar no sobresurt per la seva qualitat, però diuen que és el millor de la zona. (6980 Carrer Vilakazi).
Molt recomanable
-Anar a l'ONU shebeen, bar típic dels township, i provar la, al meu gust, la terrible cerveza africana. Una beguda, que preparen les samoses (remeieres) i que es ven fins a tetra brick (a ells els encanta)
-No deixar-se enganyar per alguns tours organitzats, en els quals els portaran a veure cases miserables preparades per treure diners als turistes. Si volen ajudar, que fa molta falta en algunes zones del barri, busquin altres formes.
