Johannesburg: la ciutat dels miracles
Johannesburg sempre m'ha semblat una ciutat massa gran com per no poder perdre't còmode. Les seves immenses i interminables avingudes et descol · loquen fins a tenir la situació de navegar en cercle en direcció a l'infern. No obstant això, aquesta descomunal mola de ciment guarda una d'aquelles històries que sobrepassen el meu enteniment. Cap lloc em sorprèn més que aquest: per la seva crueltat de color carbó i or, pel seu passat de carreres a pals i per la seva perdó inexplicable. A mi el fatalisme de Sud-àfrica em sembla virtut: no hi ha cap país al món que pugui presumir de conviure tan bé amb el seu plor.
És allà, com a periodista, el lloc en què clavar la meva mirada quan passi l'inevitable
Aquest cop em vaig allotjar a l'arribar a la barriada de Soweto, i Kliptown, en l'únic hotel de 4 estrelles que hi ha en un gueto on viuen 5 milions de persones. El Soweto Conference Centre va ser tot un descobriment. Hi vaig anar per estar a prop d'on més m'interessa estar a prop en el moment que mori Mandela. "És allà, com a periodista, el lloc en què clavar la meva mirada quan passi l'inevitable ", pensament
Al voltant de l'hotel la misèria és punyent. El lodge està en una de les pitjors zones de la township, enganxat a un barri tristament famós i de nom irònic anomenat Eldorado. Les àvies d'aquest barri van escriure una carta al president Zuma fa pocs mesos dient que la droga s'està menjant la vida de les seves famílies.
Jo he perdonat. És millor que visquem tots en pau com diu aquí
La plaça on s'ubica l'hotel té també el nou centre de conferències. No és un lloc més, és el lloc on en 1955 es va redactar el famós Freedom Charter (carta per la llibertat), que diverses associacions civils sud-africanes van redactar amb nou principis universals en els quals demanaven ser tractats com a éssers humans. Allà, en un monument de maó, AQUESTA Thabal, un home de 55 anys, agradable, que ens serveix d'obligatori guia. Ens explica cadascun dels principis de forma una mica infantil i acaba tocant l'himne de Sud-àfrica amb la seva vella flauta. "Vas viure a l'apartheid, ¿Què penses ara dels blancs del teu país?", li pregunto. "Jo he perdonat. És millor que visquem tots en pau com diu aquí ", respon.
Després, en els tres dies següents tinc una meravellosa oportunitat de viure la vida del barri. Veure passar els seus trens atrotinats; observar les seves fogueres nocturnes i el seu deambular de zombis; caminar pels seus mercats de dones tirades pel terra venent fruita, arròs i farina; esquivar les improvisades perruqueries en cantonades en què unes noies lluiten per desembolicar el pèl de les altres; alegrar per la seva millores evidents en forma de panells solars sobre les seves noves casa de maó (probablement encara buides de mobles) o d'hospitals, gimnasos o centres comercials. Parlo amb gent, els pregunto per les seves vides, les seves condemnes, i mai ningú no es queixa o em parla d'un passat com a excusa del seu present impossible.
Eren nois barrejats, blanca i dues negres, que parlaven de mirar al futur, d'acabar amb l'excusa de l'apartheid i d'exigir bons serveis
En aquest sentit, una conversa amb tres estudiants sud-africans a les portes de la conferència que el president Obama va donar el passat dissabte a la Universitat de Soweto em va sorprendre per clarivident. Eren nois barrejats, blanca i dues negres, que parlaven de mirar al futur, d'acabar amb l'excusa de l'apartheid i d'exigir bons serveis als seus polítics. "Hi ha esperança", pensament, com sempre l'he tingut en aquest país que a mi em sembla socialment el més interessant d'Àfrica.
Soweto és massa gran per entendre-ho en una mirada, però aquests tres dies d'estada allà m'han ajudat a intuir alguna cosa més. Després, hi ha el barri històric. És una visita obligada, l'única important que crec que hi ha en aquesta ciutat i que ensenya una lliçó de per vida. Mai havia visitat el museu de l'apartheid i ara vaig tenir temps de fer-ho buscant també històries de Mandela (l'exposició que hi ha de la seva vida és fascinant i l'engrandeix encara més per explicar les seves errors de forma explícita). No diré molt del museu, que hauria d'estar en visita obligatòria per a tot el planeta, no pel de dintre, sinó pel de fora. Després passejar per aquells murs que avergonyeixen, un surt al carrer i veu que el guarda negre parla amb el sotsdirector blanc com si res de tot el que s'hi explicat fos massa recent per estar obligats a enfrontar-se a pals. És un miracle, aquest país és un grandiós miracle.
Veus la incipient classe mitjana negra sud-africana, els cotxes de megalujo, les botigues d'aparadors de plata
I després, ja que l'hotel de Soweto em tirava per ple després de tres nits, m'he mudat al meu hotel de Sandton, el millor barri de Joburg. I és llavors quan vols córrer i córrer felicitant a tothom per no matar-se entre tots. On veus la incipient classe mitjana negra sud-africana, els cotxes de megalujo, les botigues d'aparadors de plata ... i la realitat et sobrepassa. Recordes Soweto, meu hotel en el qual les senyores venien a la porta restes de fruita tirades per les voreres, els murs dels museus en els quals explicaven com apallissaven als negres quan gosaven a somiar amb tenir els drets dels blancs i penses: "? ¡!» I aprens, aprens molt de bondat i perdó en un dels llocs que més morts violentes té al planeta.
PD. Tot aquest miracle té un nom, una cara i unes paraules: Nelson Mandela.
Comentaris (4)
Viatges de Primera
| #
Formidable visió d'un país en què, al final, el «sistema de la zebra» llançarà més llums que ombres…
Contestar
Javier Brandoli
| #
Jo també ho espero
Contestar
Lydia
| #
Comparteixo la idea que la tasca de Mandela ha estat magnífica i perdurable. Sembla mentida que convisquin en pau negres i blancs. Crec que les bases han estat el perdó, la confiança, l'esperança i la bona voluntat.
Contestar
Laura
| #
JO no tenia una creença específica, excepte que la nostra causa era justa, era molt fort i que estava guanyant cada vegada més i més suport. N.Mandela.
Doncs això.
Contestar