No hi ha res més delirant que la cobdícia. Pot amb tot, amb el seny, amb la lògica i amb la selva de l'Amazones. La ciutat de Manaus, tal com la coneixem avui, és conseqüència d'una manera d'avarícia que es va conèixer a finals del segle XIX com la Febre del Cautxú. Els pneumàtics de tot el món, entre moltes altres coses, procedien del cautxú, que s'extreia de diverses espècies d'arbres. I resulta que l'Amazones tenia molts arbres.
"No parli més", devien pensar alguns homes de negocis, que imagino amb els ulls brillants i un despatx lluny de la selva. I es van inventar autopistes que eren rius i van obrir camins que eren mala herba i van morir molts, ja que allà, coses de la jungla, havia mosquits Anopheles i jaguars i serps enormes i molta calor. Però com abans esmentava, la cobdícia no té límits i no van trigar a crear la ciutat més pròspera del Brasil i una de les més importants del planeta. Va ser la primera urbs del país amb enllumenat elèctric. Van construir autopistes sobre els pantans i un port fluvial que semblava la Terminal 4 de Barajas.
La cobdícia no té límits i no van trigar a crear la ciutat més pròspera del Brasil i una de les més importants del planeta.
I el negoci anava bé, així que van decidir, més, convertir a Manaus en un referent de la cultura mundial i el glamour. Van importar vidres de bohèmia, marbre de Carrara i mobles de l'estil Lluís XV per construir el Teatre Amazones, amb la seva cúpula de rajoles i els seus seients de vellut.
Edificar un Mercat Municipal més propi de les galeries de Brussel · les, portar arquitectes i escultors, per omplir la ciutat de fonts i de façanes boniques, aixecar esglésies i fins van disposar d'un tramvia elèctric.
Finalment convidar a un munt d'artistes que havien remuntar el riu Amazones fins al riu Negre, per cantar en aquell teatre de què parlava el món sencer per la seva fastuositat. Van arribar orquestres d'Itàlia, tenors consagrats i músics de l'Europa de l'Est. I llavors per fi, després de tant esforç, l'òpera va aconseguir fer callar el murmuri de la selva.
I llavors per fi, després de tant esforç, l'òpera va aconseguir fer callar el murmuri de la selva.
Quan nosaltres arribem Manaus, ho vam fer per carretera des Boa Vista. Havíem viatjat en verd durant moltes hores i l'impacte de la ciutat impossible també ens va commocionar. Un no espera veure gratacels al cor de la selva més gran del món, però allà estaven, una mica envellits perquè aquesta ciutat fa temps que acusa la fi de la Febre del Cautxú. Avui, si es parla de febre és per esmentar la febre groga i la malària. Les fonts semblen tristos i al port no desembarquen caobes i vidres, sinó refrescos, bicicletes i llaunes de conserva.
No obstant això, Manaus segueix sent Brasil i al Brasil impera la festa. Potser a l'Òpera només quedi el ressò d'aquelles grans veus, però el carrer sona a samba i a alegria. La gent li somriu a la gent i mai vaig provar un batut de guaiaba com el d'un xiringuito qualsevol de Manaus.
Els suburbis de Manaus el formen cases flotants, on les famílies naveguen sobre la llar i els nens mostres boes i cocodrils als turistes.
Un vaixell ens va allunyar de la ciutat i no vam trigar a descobrir que la perifèria de Manaus pertany al món del bosc. Vam tenir temps de pescar piranyes i visitar nenúfars d'una mida tan desproporcionat que donaven ganes de navegar sobre ells. Vam veure la trobada dels rius, on l'Amazones, Verd, i el riu Negre, amb el color de la coca cola, s'ajunten sense arribar a fondre en un combat de corrents que semblen mars.
També vam visitar als homes que no encaixen a la ciutat. Els suburbis de Manaus el formen cases flotants, on les famílies naveguen sobre la llar i els nens mostres boes i cocodrils als turistes. En aquest lloc, la supervivència tampoc té límits.
Fa unes setmanes explicàvem la història insòlita d' un indígena que va acudir a Google Earth per salvar la selva de l'Amazones de l'avarícia dels fusters. Potser l'esperança és una altra forma de deliri.
