"Sonaba una banda de bossanova uruguayo-brasileña, i el whisky i el rostit corrien d'una taula a una altra en una atmosfera de fraternitats frontereres i de cerveses d'importació."
Un país que té molt de la meva imatge i el meu cor en aquest continent. Sempre em costa entrar i d'alguna manera mai em deixa anar. Ara també, per avaries, per compromisos i perquè Zàmbia mai sé del tot on acaba. south Luangwa, com ja ho va ser el parc del Lower Zambeze, aniran sempre amb mi, aniran sempre en el meu record d'Àfrica.
A l'arribar tornem a veure a aquestes tres famílies sirianes que porten allà dos dies. Elles se sentin al voltant d'una taula amb els seus fills que juguen entre les taules. Ells, tots els homes, es limiten a veure a tota hora les notícies d'un canal que no para de parlar de Síria i d'ensenyar imatges de la guerra. Ho fan en silenci, envoltant la pantalla, amb l'atenció deguda d'escoltar com altres narren les seves vides.
Acaben sent prostitutes, esclaus laborals o venen els seus òrgans per a rituals màgics per menys de 50 euros o més sacs de patates. Els trafiquen seus propis coneguts i familiars. Alguns escapen i aconsegueixen narrar l'horror viscut. Hi ha associacions que lluiten entre amenaces per alliberar-los. Menys de l' 10 per cent tornarà a casa.
Tens aigua?, li vaig preguntar. "No, no hi ha aigua "em va contestar amb tranquil · litat mentre tots dos ens recostábamos en un sofà de plàstic de la seva oficina el sostre tenia una esquerda que amenaçava amb esfondrar sobre els nostres caps.
Ja poden ser bèsties ferotges, Paramilitars les terribles tempestes de trons de la sorra, però qui dispara no sóc jo. No estic aquí. En realitat he desaparegut de l'escena i és com si res pogués tocar-me llevat l'emoció de trobar-me a només dos dies de viatge de Valdez després d'un any a la carretera.
Jo també he donat gràcies per no veure reduït amb descàrregues elèctriques mentre em ruixaven els ulls amb esprai de pebre i un pastor alemany d'afilats ullals estripava els baixos del meu prestat, i dues talles grans, els pantalons del conductor.
Parem a treure diners en un caixer i apareix un cotxe de Policia del que es baixen dos agents, un armat amb un fusell. Comencen a mirar el nostre cotxe i vam entendre que teníem un problema. Un educadíssim i somrient oficial, el qual no va armat, ens demana que els acompanyem a la Comissaria
Entrem a Malawi el dia que acabava de morir el seu corrupte president. Crònica d'unes primeres hores on ens van robar a la frontera i ho van intentar en un altre control policial. Un aixecament amenaça el país per la lluita de poder.
Wadi Halfa és un moridero. Podem quedar-nos aquí per sempre acompanyats de la pols i d'una vida que passa lenta. La meva rutina és sempre igual, animada de vegades per visites nocturnes com la de la nit passada. Vaig sentir sorolls de borsa, com si algú furgar en les nostres olives.
El seu harem del fornici es multiplica al mateix ritme que els seus vomitives finances. Mswati, senyor d'un mas anomenat Swazilàndia, país enclavat a Sud-àfrica i fronterer amb Moçambic, atresora una fortuna que xifren superior als 100 milions d'euros .
Hem arribat a la frontera a les 14:00. I és diumenge. Conseqüències: Els funcionaris laosians s'han enfadat molt, i ens ho han fet saber: "Per venir un diumenge a l'hora del menjar, heu de pagar un dòlar de més ".