Talín: retorn a la ciutat encantada

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Tornar a un lloc que t'ha captivat té els seus riscos. És com fer-li un pols a la memòria. Gairebé sempre tens les de perdre. Quants records fabulosos, idealitzats amb el pas del temps, s'han ensorrat per una nova visita decebedora? A mi em venen al cap uns quants. Hi ha racons del món tan especials als que és millor no tornar mai per no temptar l'atzar. Quedar-se amb el botí emocional del viscut és prou recompensa. ¿Per què arriscar? Nosaltres, més, tampoc som els mateixos i aquest pessic que abans ens estimulava ara potser només ens empeny a una fotografia precipitada, l'universal pruïja del "jo hi vaig ser".

Tenia por de tornar a Talín deu anys després. Llavors hi havia passat diversos dies a la capital estoniana a compte de la seva imminent ingrés a la UE. Formava part d'una delegació de periodistes convidats per la Comissió Europea (gentilesa del meu bon amic Miguel Ángel Benet). Recordo que, fins i tot, vam tenir l'oportunitat d'entrevistar amb el president estonià. Diverses coses em van deixar empremta: les seves nits lluminoses (apurades amb ofici i afició), l'empremta tecnològica (em va sorprendre que els estonians paguessin amb targeta fins al diari i que les reunions "digitals" del Consell de Ministres es celebraran sense un gram de paper sobre la taula), la puixança de l'ensenyament de l'espanyol i, sobretot, la bellesa del seu casc històric, més propi d'una d'aquestes ciutats encantades que poblaven les pàgines del Amadís de Gaula i que van incendiar la imaginació del nostre Don Quixot.

Hi ha racons del món tan especials als que és millor no tornar mai per no temptar l'atzar. Quedar-se amb el botí emocional del viscut és prou recompensa

Però tots aquests temors es van dissipar a mesura que el ferri entrava a la badia de Tallinn. La ciutat vella seguia tan immaculada com la recordava, amb els seus carrers de fantasia, les seves cúpules de paper, les seves teulades presos prestats d'un conte dels germans Grimm, les muralles prenyades d'enigmes i, emergint d'aquesta perfecta aquarel, el turó de Toompea. L'euro no li havia agradat gens malament a la vella Tallinn, segurament una de les ciutats medievals més ben conservades d'Europa. Teníem tot el dia per davant abans de tornar a Hèlsinki. Anava a ser un retrobament fugaç, però intens. Era obligat escodrinyar en els records a la recerca d'aquests racons que em van seduir.

L'espina dorsal de qualsevol visita a Tallin és la Pikkjalg (carrer de la cama llarga), que ascendeix des de la torre Margareta (l'entrada natural des del mar) fins Toompea. Només començar el recorregut es trenca a la dreta per pujar a la torre de l' església de Sant Olav, que amb els seus 124 metres d'alçada (va arribar a mesurar 30 més) va ser en el seu moment l'edifici més alt d'Europa. Pujar els 234 esglaons (tot i que el fullet turístic assenyali 258) de la seva escala de cargol obliga a prendre alè més d'una vegada, però superada aquesta atmosfera opressiva, les vistes des de dalt són senzillament magnífiques (a canvi de només dos euros).

La ciutat vella seguia tan immaculada com la recordava, amb els seus carrers de fantasia, les seves cúpules de paper, les seves teulades presos prestats d'un conte dels germans Grimm

De nou a Pikk JALG, se succeeixen els edificis que obliguen a rebuscar en la guia. Tinc tres: la Casa de les Tres Germanes (No 71) i la seva bellíssima portada gòtica; la Casa dels Caps Negres (No 26), l'antiga seu d'una associació de comerciants (el cap negre és la de Sant Maurici, seu patró, martiritzat al segle XIII) i la façana modernista de l'antiga seu del Gremi d'artesans de Sant Canuto (No 24). Mentrestant art, un detall més prosaic: una pala llevaneu apuntant al maleter d'un cotxe aparcat al proper carrer Lai parla bé a les clares de la duresa de l'hivern estonià que està per arribar.

La meva memòria no havia triturat el record de la plaça de l'Ajuntament. Era, de fet, el més nítid que conservava. Els porxos, la seva torre octogonal d'agulla infinita, els dracs trencaaigües, els vetlladors, la farmàcia del segle XV… Un alt en el camí abans d'encarar la pujada a Toompea a la recerca dels seus miradors. Els de Patkuli i La punta de la Cort es recomana especialment, amb els seus panoràmiques de muralles i campanars cenyits pel mar. En el primer se'ns s'acosta un paisà que parla espanyol. Explica que ho va aprendre de forma autodidacta en quatre anys practicant amb els turistes (un patró de buscavides que pots trobar-te en qualsevol racó del món amb similar discurs). Pretén vendre'ns unes monedes de l'època soviètica (Estònia no es va independitzar de la Unió Soviètica fins 1991). Quatre a canvi de cinc euros. Mai he tingut afany col · leccionista. Per a què vull una moneda amb l'efígie de Stalin?

A la catedral Alexander Nevsky, el sagristà treu brillantor a les llànties daurades de veles llargues com la llista de pregàries sense complir

El carrer de la cama llarga ens porta fins a la Ortodoxa Alexander Nevsky Cathedral, símbol de la dominació russa. Dues ancianes demanen almoina a la porta, als peus de l'escalinata, amb força èxit. Dins, el sagristà treu brillantor a les llànties daurades de veles llargues com la llista de pregàries sense complir mentre els fidels s'acosten als quadres amb les imatges dels sants xiuxiuejant favors i agraïments.

En el parc de O Plats el fred se t'enganxa a la cara, així que després rondar pels voltants del castell i de la seva torre medieval, Dick Hermann, on en 1991 es va hissar la bandera estoniana com a afirmació de la recuperada sobirania nacional, ens dirigim costa avall cap a un carrer que porta fins a una altra torre, Instantània al cuiner, que s'aixeca al costat d'uns jardins (Harjumägi) que la tardor ha sublimat de colors i tonalitats.

Encara sobreviu una porta que els comerciants de la part baixa tancaven a les nits per evitar que els nobles mancillasen l'honor de les seves dones

Tornant sobre els nostres passos, de la mateixa Longshanks NACE Short Leg, el carrer de la cama curta que, per unes empinades escales, travessa un arc sota la muralla ple d'història i simbolisme. Aquí es troba una porta de fusta que els comerciants de la part baixa tancaven amb pany i clau cada nit per evitar que els nobles mancillasen l'honor de les seves dones. En l'actualitat, cada vegada que hi ha un relleu al capdavant de l'Ajuntament l'alcalde cessant i el seu substitut es donen aquí el relleu per simbolitzar el bon veïnatge entre tots els estaments de la ciutat. La pesada porta almenys ja no ha de tancar-se per les nits.

A La Mateixa Pikkjalg, fem un alt per dinar al restaurant de l' Hotel Old Town (No 29), situat al celler de l'edifici. Triem un menú típicament estonià: ONU "heerinagaleeivad" (pa de sègol amb truita fumada i condiments diversos) d'aperitiu, "Pistes" Kartuliva (arengada amb escuma de patata i samfaina) i, de postres, kamakreem, un deliciós mousse. No pot faltar la indispensable cervesa estoniana, Saku, pinta tres euros per la venda, a meitat de preu que a Finlàndia.

Entre les recompenses d'aquest vespre que s'allarga com si es resistís a morir, El Passatge Katarina, un dels llocs amb més encant de Tallinn

Amb el dia a punt de clavar el genoll, dos descobriments i un retrobament. Aquest últim amb la Porta Viru i les seves dues torres, un dels meus records més peribles de la meva anterior estada a la ciutat, jalonat com llavors de llocs de flors. Entre les recompenses d'aquest vespre que s'allarga com si es resistís a morir, l' Passatge Katarina, un dels llocs amb més encant de Tallinn. Entre els carrers Vene i Müürivahe, aquest passadís empedrat perpendicular a les muralles està vigilat per unes quantes làpides d'un antic convent dominic (alguna del segle XIV) que han estat alineades a la paret. La carreró, amb els seus arcs que semblen protegir, desprèn un halo de misteri al qual el viatger no pot ni vol sostreure.

De retorn al ferri, una trobada casual amb un compatriota, sevillà ell, i una dosi de realitat davant de tanta fantasia. És estudiant de ICADE i porta tres mesos treballant a Tallin. "Aquí ens paguen com si estiguéssim cosint pilotes a Singapur", es lamenta recordant-nos que el salari mínim a Estònia són 250 EUR.

"Aquí ens paguen com si estiguéssim cosint pilotes a Singapur", es queixa un compatriota que porta tres mesos treballant a Tallin

Consumim els últims minuts a Tallin i no hi ha millor lloc per acomiadar-se de la ciutat vella que les seves muralles, daurades ara pels últims raigs de sol. Al costat d'elles, al carrer Laboratooriumi (molt a prop de Sant Olav), es troba un temple singular i molt poc coneguda: la església de la Santa Verge de les Tres Mans, refugi de tots aquells infeliços condemnats de forma injusta. Està tancada. A la seva petita façana hi ha una bústia per deixar les pregàries. El rector promet intercedir.

  • Compartir

Comentaris (4)

  • Chenchu

    |

    Vostè felicitar Ricardo: Et llegeixo i em avivas els records d'una ciutat que a mi també em va fascinar.
    Gràcies per la teva reportatge.
    Vull tornar ja!

    Contestar

  • ricardo Coarasa

    |

    Tant de bo quan tornis gaudeixis tant com jo ho he fet en aquesta segona visita. Moltes gràcies Chenchu ​​per les teves amables paraules. Per això escrivim en VAP: per traslladar emocions.

    Contestar

  • Juan Antonio Portillo

    |

    Fantàstic relat Ricardo. Com sempre traslladant les teves sensacions i sentiments. Com bé dius, després d'uns anys, no som els mateixos, i visitar un lloc que ens va fascinar en el seu moment pot no fer-ho el dia d'avui. Encara que suposo que també té molt a veure l'expectativa amb la que tornem. Crec que les sensacions i fascinació mai seran les mateixes, encara que no per això menys intenses. Gràcies Ricardo. Una abraçada

    Contestar

  • Ricardo Coarasa

    |

    Molt amable, Juan Antonio. Es viu, crec, d'una altra manera, encara que no necessàriament menys intensa. Encara que això no eximeixi d'alguna que una altra decepció aclaparadora (no va ser el cas). ABZ

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets