Swayambhunath: el temple dels micos cridaners
Sobre un turó als afores de Kathmandú s'aixeca el temple de Swayambhunath, conegut com el Monkey Temple per la gran quantitat de micos que campen al seu aire pels voltants. Per arribar fins l'estupa cal pujar 365 graons de pedra, a quin més vertical, aguaitat de prop per una legió de macacos. Amunt, t'observen els gegantins ulls de Buda.
Text i fotos: Ricardo Coarasa (Kathmandú)
L'estupa és a dos quilòmetres a l'oest del centre històric de Kathmandú. Arribem fins al lloc després de submergir-nos en el caos de trànsit de la Ring Road, la M-30 d'aquí, en plena hora punta. La visió dels 365 graons és rotunda. Preferim pujar amb cotxe. Swayambhunath és, Al costat Amb Bodhnath, el principal lloc de peregrinació budista del Nepal, però mentre al primer les influències hinduistes són evidents, en el segon encara es respira la fe tibetana que va captivar fa un segle a aquesta gran viatgera que va ser Alexandra David-Neel.
Aquest imant espiritual del budisme està envoltat de petits temples i capelles, a quin més bruta. Els excrements dels coloms i les ofrenes dels fidels han fet estralls a la pedra. Observant-ho tot amb mirada inquisidora, per sobre dels tretze graons que representen els nivells de coneixement que condueixen al Nirvana, els ulls de Buda pintats en cadascuna de les cares del monument, un dels símbols immemorials del Nepal. Sota d'ells, un traç que s'assembla a un signe d'interrogació i que fa de nas no és altra cosa que la representació nepalès del número u, símbol de la unitat divina.
Com succeeix al voltant dels grans temples de pelegrinatge catòlica, els ambulants també esperen aquí fer el seu agost a costa dels fidels. De manera que gairebé sempre tens a un o dos nanos 'seguint els teus passos mentre agita la mercaderia que ja has vist fins a la sacietat. La calor és sufocant i per una ampolla d'aigua demanen 30 rupies que aviat baixen a 25.
Els cilindres rotatoris tibetans (en una gompa contigua a l'estupa n'hi ha un de més de cinc metres d'alt) conviuen amb petits temples hindús. Les pregàries budistes i hinduistes es confonen en aquest turó bigarrada de déus, Estàtues, capelles i temples estucats amb grans d'arròs, empastifats amb llard o pasta vermella que evoca la sang dels sacrificis. En una d'aquestes pagodes les famílies eleven les pregàries pels seus fills malalts a la imatge de la deessa Ajima (Hariti per als hinduistes).
"Va haver de ser bell"
El lloc, castigat pel sol i la brutícia, no convida a quedar massa. Ha de tractar d'alguna cosa endèmic, doncs David-Neel ja ho va apuntar amb profusió en la seva visita de 1912. "Va haver de ser bell abans que la brutícia i la negligència dels indígenes que desfiguraran", va deixar escrit d'aquest temple budista, en el qual, va remarcar, "La brutícia del lloc és d'una naturalesa difícil de descriure". Per a aquesta intrèpida viatgera, "L'atmosfera al voltant del stupa seria gairebé torbadora si la brutícia del lloc no desviés l'atenció provocant repugnància". Cent anys després, suposo que Swayambhunath segueix sent inadequat per esperits refinats (David-Neel, aventurera intrèpida com poques, no ho era), però la brutícia del lloc, he de aclarir-, Jo en cap moment causa repulsió. En tot cas, les vistes de la ciutat aconsegueixen abstraure al turista d'aquesta atmosfera un tant opressiva malgrat que ens trobem a cel obert.
Finalment vam decidir baixar els 365 graons del temple, construïts al segle XVII pel rei Pratap Malla, d'un desnivell considerable. Els tibetans a l'exili pugen fatigosament suant seu fervor, perseguits pel sol i agafats a la barana central per mitigar l'esforç. Gairebé dóna càrrec de consciència haver pujat amb cotxe. Els micos cridaners escruten als visitants a la recerca d'alguna cosa de menjar mentre els incansables ambulants ofereixen el seu artesania local. Si portes alguna cosa a la vista estàs perdut, perquè no et deixaran en pau. Es diu que Buda va predicar entre aquests boscos, com no envoltat de micos. De fet, l'escalinata està esquitxada d'imatges seves i dels dos fills de Xiva (la deïtat hinduista més venerada al Nepal): Ganesh (que remata el seu cos humà amb un cap d'elefant) Kumar i (a qui els fidels encomanen la prosperitat dels seus negocis). A sota, els gossos vagabunds ronden entre les estupes menors amb desgana, com si volguessin mantenir-se al marge del territori dels macacos.
L'estàtua de l'heroïna xerpa
Camí de l'estupa de Bodnath, per Buda, Chuchepati, passa pel costat de l'estàtua de Pasang Lhamu Sherpa, la primera dona sherpa a trepitjar l'Everest. Ho va aconseguir el 22 d'abril de 1993, però no va viure prou per explicar-, doncs va morir durant el descens. És, sens dubte, la dona més venerada del Nepal. Plena de condecoracions pòstumes i reconeixements (es va donar el seu nom a una carretera i fins es va imprimir un segell amb el seu rostre), En aquest lloc es va erigir una estàtua del seu efígie a mida natural per no oblidar la gesta.
Bodnath és l'altra cara de la moneda de Swayambhunath. Situada a sis quilòmetres a l'est de Kathmandú, aquesta estupa de 100 metres de diàmetre (la més gran del país) és el cor del barri de l'exili tibetà, punt de destinació habitual després de la invasió xinesa del país de les neus. El temple palidece en importància enfront del de Swayambhunath, però és sens dubte més autèntic i, sense discussió, molt més net. Ho era ja fa un segle. "Em va sorprendre de manera agradable l'escrupolosa neteja de les terrasses i de tot l'entorn del monument", va apuntar llavors David-Neel.
L'estupa (que com la de Swayambhunath va patir la invasió musulmana arribada des Bengala al segle XIV) està envoltada de comerços en perfecte estat de revista i el kora es recorre (sempre en el sentit de les agulles del rellotge) sense aclaparaments. Fins i tot vam pujar fins al quart nivell dels tretze estadis del coneixement sobre els quals s'enfilen els omnipresents ulls de Buda. És un recés de tranquil · litat que empeny a relaxar-, per reflectir, a deixar volar la imaginació sobre les teulades de les cases tibetanes.
Després d'aquest bany d'espiritualitat, unn poc més tard ens apropem a una fàbrica artesanal de catifes tibetanes, on dues dones als peus d'un teler teixeixen les catifes amb la mateixa cura que han vist en les seves mares i en les mares de les seves mares. Al final, i després de dos intents fallits al Tibet, comprem la catifa tibetana al Nepal després de desemborsar 400 EUA dòlar. Ironies dels viatges.
Comentaris (2)
Vicente
| #
Una pregunta: ¿Es pot pujar a Swayambhunath amb cotxe? Tinc un problema de genoll i no voldria estropearme les vacances amb 365 esglaons. Et agrairia la resposta. Una salutació.
Contestar
Ricardo Coarasa
| #
Hola Vicente. Crec recordar que si, però no estic segur. De tota manera, encara que no poguessis pujar t'asseguro que un viatge al Nepal mai es faria malbé per aquest contratemps. És una destinació molt recomanable. Una salutació
Contestar