Cataractes Epupa: l'aigua de la tribu de fang

Per: Javier Brandoli (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Terra de baobab i de tribus del passat. Una postal de l'Àfrica amb la que tothom viatja a l'estómac. Anem camí de les cascades Epupa, al nord del país, prop de la frontera amb Angola. Un lloc de difícil accés i carreteres en escorç. Canvia el paisatge: darrere deixem el misteriós mirall d'un desert de pols i pedres infinit i un oceà que el colpeja. Després de deu dies de carretera per Namíbia; després del pas de Grand Fish River Canyon, de les grans dunes, de Cape Cross i de la Costa Esquelets arribem a un salt d'aigua impactant per la seva bellesa i per la gent que l'envolten. Aquest és un país espectacular i aquest un enclavament únic.

La trobada amb les tribus

En un dels controls de pas d'aliments que hi ha per tot el país (controlen que no s'estengui la febre aftosa) miro per la finestreta i contemplo a dues dones himbes. És impossible no fixar els ulls en els seus cossos nus coberts d'una espècie d'argila que els pinta la pell de color ocre i fa que el seu pèl sembli de fang. És la primera vegada que veiem als rebels indígenes que no van acceptar les imposicions de l'antiga colònia alemanya i van mantenir els seus ancestrals costums. (Actuar d'aquesta manera els va costar moltes morts en els temps més durs de la repressió germànica). Just davant observo una dona herere. En el passat les dues ètnies van ser gairebé germanes, però els herere sí que van acceptar la religió catòlica i van decidir vestir-se i deixar el camp per anar a viure a les ciutats. Els vestits de les dones són francament cridaners: vestit de colors i una mena de capell de tela (la forma seria semblant a la d'una montera). Allà, en els escassos tres minuts que va durar el control policial vaig entendre que el viatge girava dels paisatges fascinants i buits del sud a la Namíbia amb noms i cognoms del nord. És fàcil de comprendre la raó, des que deixem Costa Esquelets l'horitzó ha anat mutant poc a poc al verd, a la terra que permet la vida. Com si d'un senyal es tractés han aparegut els baobab, aquell arbre que tots somiem amb el llibre del Petit Príncep i que forma part de les creences més arrelades del continent. Són múltiples les seves llegendes, però jo quan els contemplo decideixo quedar-me amb aquella que diu que era un arbre tan bell que els déus, quan es van enfadar amb els homes, van decidir plantar-cap per avall. Per això sembli que són les arrels les que apunten sobre el tronc.

Opuwo és ciutat i, per tant, zona de hereres que s'acosten a nosaltres a vendre'ns fruita, beure el coll. Un podria estar hores fent fotos a cada vestit o tocat amb el que elles es vesteixen.

Aquella nit, després d'un llarg viatge de carreteres amb sots i polsoses, parem a dormir en un càmping que recomano a tots els que pretenguin pujar cap Epupa: El Campament Ongongo. La possibilitat de banyar-se en una petita bassa, l'aigua del qual brolla d'un salt d'aigua, formant una piscina natural sota el cel estrellat africà compensa totes les hores de viatge.

Al matí següent, d'hora, prosseguim la ruta. Parem a Opuwo, l'última ciutat que hi ha abans d'arribar a Epupa. Aquí ha d'aprofitar el viatger per comprar menjar i beguda en un supermercat, treure o canviar diners en algun banc i, fins i tot, accedir a un Internet cafè. Tots aquests comerços estan en una plaça, costat de la gasolinera que dóna l'esquena al caòtic mercat que recomano recórrer poc a poc. Paradetes que volarien d'un cop de vent, coberts del sec pols que aixeca el sòl, on es ven carn que degota sang penjant d'alguna branca. Després, a l'Internet cafè contemplo una escena que sembla impossible: una dona himba, al costat d'un nen de no més de dos anys, useu una de les velles computadores. Seminua, amb el seu aspecte primitiu i navegant per la xarxa. Què genial és l'escena. No obstant això, Opuwo és ciutat i, per tant, zona de hereres que s'acosten a nosaltres a vendre'ns fruita, beure el coll. Un podria estar hores fent fotos a cada vestit o tocat amb el que elles es vesteixen.

El rugir de l'aigua

Després de la parada, el camió reprèn la marxa. Veiem escampats en el camí, entre la mala herba, diferents poblats himbes: un tancat i un grup de cases i algun corral al voltant del foc sagrat. Tots són iguals. El sol pega amb força i la vida es redueix a alguna vaca o grup de cabres que apunten per els camins. Sota alguna ombra un pastor himba vigila que res alteri la seva calma mil · lenària.

Dues hores després veiem al lluny una taca d'aigua en filera. Hem arribat als dominis del riu Kunene, que fa gairebé de frontera natural amb Angola.

Ens allotgem en un càmping que s'estén per la vora del riu. Hem arribat aviat, a la tarda, i tenim la sort de poder plantar les tendes a la zona més propera a les cataractes, prop del bar-restaurant de fusta d'un pis i des del qual hi ha unes boniques vistes del curs de l'aigua. A no més d'un quilòmetre s'escolta el rugir de l'aigua despenyant per una bretxa del terreny que s'endevina al lluny. Sortim ràpid del càmping i agafem un sender que hi ha a la dreta i que porta els salts. Es travessa un petit mercat on els himbes venen artesania i souvenirs per als turistes i s'arriba a unes petites piscines naturals on juguen els nens i, fins i tot, veiem dones rentar la roba i estendre al sol (una forma que tenen de guanyar-se la vida és rentar la roba als turistes, que els asseguro que ho necessitaran després de creuar aquest país de sorra. Els diners es reparteix entre la comunitat). Les basses estan enganxades al gran salt i un pot banyar-se allà sota un raig d'aigua salvatge que cau sobre el teu cap o en banyeres d'aigua més tranquil · les. La primera imatge és impactant, preciosa: alguns baobab pengen gairebé de les roques i el Kunene es precipita per una caiguda de 20 metres d'alçada. Ens vam asseure a contemplar la inesperada postal que ofereix la naturalesa amb la sensació de gairebé perdre't entre la violenta corrent. No obstant això, malgrat la seva bellesa, no és aquesta la millor postal que ofereixen les cataractes.

La primera imatge és impactant, preciosa: alguns baobab pengen gairebé de les roques i el Kunene es precipita per una caiguda de 20 metres d'alçada.

Seguint el curs del riu, pujant una petita pendent, es va prenent perspectiva del gran salt. A cada pas sembla que tens la millor perspectiva però sempre, 20 metres després, hi ha una millor. La sorpresa és quan als 300 metres de pujada un descobreix davant ell un espècie de pujol per la qual l'aigua es llisca en diferents cursos. Un illot de terra, envoltat de dues llengües del riu, per la qual es formen petits salts al caprici de les roques. Fa, que ja comença a capvespre, es veuen els daurats d'unes muntanyes llunyanes i es té una completa visió de les Epupa fins que l'aigua es perd a l'oest en un cabal que està infectat de cocodrils. Cau la nit sobre nosaltres.

El bar himba

Després del sopar (truita de patata i cua de toro, que aquella nit tocava sopar espanyola), Javier, El Guia de Kananga, em convida a prendre una cervesa en un local especial. Fora dels dos únics càmping i hotel que aquí en Epupa, a mà esquerra, i després de caminar un quilòmetre creuant el camp de futbol, hi ha un petit bar al costat del poblat himba. Una botiga de queviures en què es venen restes del món i en el qual hi ha billar, una vella màquina de discos i una barra. No hi van els turistes, que prefereixen quedar a l'abric dels seus hotels, però és un lloc curiós per barrejar-se amb els locals. Allà un pot veure nois vestits a l'occidental bevent i himbes autèntics, semidesnudos, als que l'alcohol els devora. Demanem unes cerveses i vam sortir del local, a la porta, on vemos a una parella gran, amb les seves pells d'argila i semidesnudos, demanar tabac, alcohol o una impossible conversa en el seu idioma. Tenen una petita bronca, fruit de l'excés i la dona decideix anar sola a dormir i enviar-lo a ell a dormir al sofà versió africana, que no és ni més ni menys que a la intempèrie. El vell, atordit i etílic, continua cap a les garrigues.

Dóna certa objecció sempre descobrir aquest tipus de llocs, plens d'encant i autenticitat en els que un té la sensació que aviat estaran també contaminats, però és una opció perfecta per acabar la nit. Això sí, cal anar amb respecte, sense avassallar, ja que als himbes tenen un fort sentit ètnic.

Al matí vam decidir recórrer la vessant de la llera en sentit est. Un enorme cocodril adorm al sol d'un petit illot. Sembla una estàtua inamovible. Algunes persones del grup van a fer un ràfting, gens complicat, i altres vam decidir indagar algunes granges, fauna i vegetació dels voltants. Fem temps per al qual és el segon plata fort de Epupa, la visita a un poblat himba. Ja vaig dir que aquesta era una zona de natura i gent.

El poblat

Per entrar en un dels poblats de la "tribu d'argila" cal complir amb el ritual de portar regals. No se'ls dóna diners, sinó que se'ls ofereix arròs, oli ... En el nostre cas jo incorporar a la llista de presents una manta, de vius colors blaus, de la qual es va encapritxar el cap i la seva tercera dona.

En entrar, l'ancià líder compleix amb el ritual d'esperar assegut els presents i donar el seu vistiplau perquè puguem moure'ns per un lloc que té normes ancestrals. És evident que hi ha un punt turístic en tota la parafernàlia, encara que en qualsevol altre poblat al que voldríem entrar, sense la intermediació d'un guia, les normes serien semblants. És a dir, res és fals, és un negoci que coneixen les dues parts.

El poblat, en què viuen poc més de 20 persones, enmig del no-res, lluny de qualsevol nucli urbà, compta amb un corral, el foc i la pedra sagrada i diverses barraques (en tres d'elles viu el ancià cap amb les seves tres dones. Passa dos dies a la casa de cadascuna i un dia descansa sol). La pedra i el foc sagrat són objecte d'un culte ancestral inviolable. Ens adverteixen que està prohibit creuar la línia imaginària que hi ha entre tots dos. La veritat és que quan comencen els jocs amb els simpàtics nens, la visita en la qual el guia ens tradueix les seves vides o les passejades tot sol pel poblat, ple d'excrements de les seves poques vaques i cabres, la prohibició sagrada queda en l'oblit en repetides ocasions (no és fàcil vigilar una línia imaginària).

El món en el que als nois se'ls trenquen les dents en la pubertat; en el qual les dones es renten amb encens; de la poligàmia, dels rituals al costat d'un foc sota l'única llum de les estrelles ... Viuen com són, lliures

Després, al final, les dones himba i alguns homes joves ensenyen la seva artesania i abaloris, encara que cal assenyalar que no intenten vendre res, només ensenyen la seva mercaderia. Ens anem, s'acaba una llarga visita a un món desconegut. El món en el que als nois se'ls trenquen les dents en la pubertat; en el qual les dones es renten amb encens; de la poligàmia, dels rituals al costat d'un foc sota l'única llum de les estrelles ... Viuen com són, lliures, amb les seves pròpies normes i, això sí, amb alguns costums occidentals que han entrat en les seves vides i que pot fer malbé la seva independència mil · lenària com és l'abús de l'alcohol.

En tornar a les cascades Epupa hi ha un partit de futbol que s'organitza entre locals i resta del món. Un camp en què les porteries són dos pals amb un travesser fet amb un fil del que pengen llaunes oxidades serveix d'espai de trobada. Per descomptat, pel mig del camp pot passar una vaca o un home pujat a un ruc. En l'equip local alguns juguen sense sabatilles per un terreny ple de pedres i còdols. Final, empat a cinc.

L'últim capvespre a Epupa torna a ser inoblidable. El daurat de la fusta dels baobab penjant d'un penya-segat, l'aigua a borbolls vessant-entre les roques, alguns nens jugant al costat del gran salt amb els seus cossos plens de pols seca, el soroll, la nit. I és que en la foscor les cataractes són també fascinants. Ho vaig comprovar quan vaig pujar al bar restaurant-el propietari va adoptar una nena angolesa que va trobar abandonada i que ara, ja gran, exerceix de propietària del local-, que em convida a seure i escoltar la natura. Allà, des de dalt de la plataforma de fusta del bar, el cel està encès, l'aigua llisca i s'endevina entre ombres i la sensació és d'absoluta llibertat.

Les investigacions realitzades:

  • Compartir

Comentaris (2)

  • Carmel Linares

    |

    La foto de la cataracta és espectacular. Per descomptat sembla un lloc especial. Dels himbes acaben de veure en televisió un documental i em van semblar d'un altre món. Felicitats

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.