Etiòpia: mirada a la mort al país diferent (En)

Per: Javier Brandoli (Text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Etiòpia em va durar tres nits i 600 quilòmetres. Va morir Mandela i vam haver d'anar-nos just quan començava a entendre que per fi havia arribat a una Àfrica totalment diferent de la que fins ara havia contemplat.

Fins i tot Etiòpia vaig arribar a pensar que si Àfrica no era un país s'assemblava molt. Francament, entre Sud-àfrica, Swazilàndia, Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Moçambic, Malawi, Zàmbia, Tanzània, Kenya i Uganda he trobat moltes similituds, en la forma per descomptat, i en el fons. Trobava més canvis econòmics i de desenvolupament que grans bretxes socials. Em semblava que hi havia una base cultural força comuna a tothom, una proximitat malgrat les diferències. Etiòpia, en aquestes tres nits i 600 quilòmetres, em va semblar una altra cosa.

Fins i tot Etiòpia vaig arribar a pensar que si Àfrica no era un país s'assemblava molt

Potser fos perquè hi vaig arribar amb molt de bagatge, haver llegit el llibre d'un amic que t'explica el país per sobre d'explicar-se així mateix. El “Viatge a les fonts del Nil blau” era en part el causant del meu viatge, així que d'alguna manera hi aterrava amb el manuscrit disposat a identificar-me o allunyar-me de la mirada de Ricardo Coarasa, autor de l'obra.

I així vaig arribar a una Addis Abeba on ens va rebre un amic de Francesca que viu allà. Ens va portar a casa seva i ens va treure per alguns d'aquells bars canalles de postí de les capitals africanes on les prostitutes usen laca per encerar les seves altes sabates de taló. Després, arribant fins a casa seva, ens va explicar que potser veiéssim hienes que baixen fins al seu barri, a la falda d'una muntanya, a menjar escombraries i als molts gossos de carrer que tinguin la mala sort de trobar-se. No vaig arribar a creure'l fins que ja al llit vaig sentir nítidament el “riure” de diverses.. Em va impressionar pensar en una ciutat on a la nit passegen hienes pels seus carrers.

Em va impressionar pensar en una ciutat on a la nit passegen hienes pels seus carrers

Al matí següent ens trobem amb Joan. Era una recomanació de Ricardo, un vell col·lega del viatge, que em va ensenyar el seu país amb una barreja d'accent cubà batut amàric. Yohanes pertany a aquesta generació d'africans que en les seves independències van ser acollits pels països comunistes per ser ensinistrats. Un gran tipus del que en poc temps acabem sent amics. Espero veure'l ara, quan creui per Etiòpia si res no es torça, al mes de març.

I així sortim de ruta per a un viatge on havíem d'arribar fins a Gondar i Lalibela. Des del cotxe vaig veure un paisatge canviant. La capital em va semblar que era un lloc on s'entenia un progrés econòmic fort. Era millor i més gran del que s'esperava. No és Addis un lloc bonic, conserva la fesomia de les ciutats comunistes creades a mitjans del segle passat, amanida en aquest cas amb vestigis de palaus reals i una mica d'iconografia feixista deixada per la Itàlia de Musolini. No és un lloc bonic, per exemple,, però si em va semblar un lloc interessant.

Després vam anar ascendint els més de 3000 metres d'alçada que té la ciutat a les muntanyes d'Entoto i va anar apareixent l'Etiòpia rural. L'immens camp estava majoritàriament llaurat, una bona notícia per mesurar el desenvolupament d'un país, però les poblacions que passàvem a mesura que s'allunyaven de la capital anaven semblant més pobres. Cases de tova o pedra, rectangulars, en petits i constants nuclis de població que apareixien escampats abans els nostres ulls.

No m'agrada en general la cuina africana, excepte moçambiqueña

Parem a menjar una injera en un petit poblat, on el propietari és un cubà que va emigrar fa anys a Etiòpia. No m'agrada el plat que amenaça de perseguir-me els propers dies i després de provar-ho intento menjar una carn encebada que la nit anterior a Addis em va encantar i ara em sembla un greix intragable. No m'agrada en general la cuina africana, excepte moçambiqueña. Ho sento, no trobo cap gràcia a la shima en cap de les seves variants ni m'agrada el cuit que solen fer la carn acompanyada sempre de vegetals.

Després d'un dinar en què gairebé no vaig menjar res tornem a la carretera. Encara ens queden gairebé cinc hores de cotxe. Veiem les grans construccions xineses, que Yohanes m'explica que es veuen igual de malament que a tota Àfrica. La Xina s'ha convertit en un sinònim de barat i dolent per als africans. Hi ha molts camions «varats» a la carretera, esperant una peça miraculosa que els tregui del seu enterrament, i després de la finestreta s'observa una activitat constant d'un poble que no sembla que s'hagi resignat a ser exemple de pobresa.

Arribem de nit a Bahar Dar i trobem una multitud de persones que s'arremolina a la carretera. No podem passar, els cotxes estan aturats en una llarga fila. Ens apropem i comprovem que hi ha un cadàver sobre l´asfalt. Sembla que el seu cos va caure allà, en aquest precís moment i en aquest precís lloc. Allí es va acabar la seva vida. Passem pel seu costat i miro de reüll el cadàver. “Val la pena viure amb intensitat, aquest podria ser jo”, penso. “Segur que ell abans també va pensar alguna vegada això mentre mirava la mort d'un altre”, em dic en silenci.

Segur que ell abans també va pensar alguna vegada això mentre mirava la mort d'un altre

Al matí següent, quan ja sabia que havia d'anar-me'n per a Johannesburg, i després d'escriure una desconeguda història d'un intent de assassinat de Mandela amb què vaig ensopegar per casualitat, decidim anar a conèixer almenys les cascades de Tis Isat. Va ser pel camí quan vaig trobar una segona seqüència que em va parlar de la mort. Entre un munt d'escombraries on cremava part de la merda allà llançada havia gossos, porcs, homes i nens buscant una cosa que ficar-se a la boca. Ficaven les seves mans o musells en muntanyes de deixalles. Els nens portaven els seus peus descalços. Només s'escoltava el bordar d'alguns gossos. Al cel volaven voltors i cigonyes. Vaig pensar llavors en allò quotidià on visc d'aquesta escena tantes vegades contemplada, en la desgràcia que ha de ser néixer ja mort. Me'n vaig recordar d'aquell cadàver de la nit anterior. Me'n vaig recordar de nou que sóc afortunat.

Continuarà….

  • Compartir

Comentaris (4)

  • alvaro

    |

    En el meu recorregut per Àfrica de tres anys, part de la volta al món que em portarà 13, he estat a Etiòpia. El vaig recórrer amb bici, no amb cotxe, i per més de tres mesos. Vaig viure més d'un mes a la capital esperant per la visa del Sudan. Mai, repeteixo, mai, vaig veure altres hienes que les que un home alimenta a Harare perquè els turistes facin fotos a canvi de diners. I mai vaig veure nens furgant a les escombraries disputant-li menjar als gossos. Aquesta crònica sembla escrita amb tots els esterotips possibles de qui no estima Àfrica. Flac favor a aquest content que regala hospitalitat.

    Contestar

  • Javier Brandoli

    |

    Benvolgut Álvaro, aniré per parts. Fa quatre anys que visc a l'Àfrica i he viatjat per dotze països del sud-est africà. Les història de les hienes me la conta el segon de l'ambaixada italiana que porta a Addis Abeba un any i mig. Com va explicar al post jo no les vaig veure però les vaig sentir tan nítidament que semblava que estaven sota la meva finestra. Ell, quan anàvem al cotxe, ens ho va explicar amb naturalitat, senzillament va dir «segur que ara veiem algunes hienes, jo les veig moltes nits que torno a casa…». Suposo que saps on és l'ambaixada italiana; doncs just allà, com ens va explicar ell, allò és ple de hienes. Allò que tu no veus no creguis mai que és l'única realitat, hi ha més vida al voltant que la que siguin capaços de captar els teus ulls. Et deixo un link, tret a l'atzar, d'un paio que parla també de les hienes d'Addis: http://www.daveblackonline.com/sleepless_in_addis_ababa.htm

    Sobre allò que dius d'Àfrica, no tinc ni idea de per on viatges ni com ho fas, però segur que no és resort de luxe en resort de luxe, encara que ho semblés pel teu comentari. Dir que no has vist a l'Àfrica nens en un escombriaire al costat de gossos és o un comentari per quedar molt bé i demostrar que tu no ets un simple que parla d'esterotips, que tu sí que explicaràs a la resta com és la real Àfrica, o és una demostració que des de la bici no tens bones vistes. Si vols, per posar-te un exemple, passa't per Maputo, on jo visc, i te'n vas a les escombraries, on veuràs nens, ancians, homes i dones, al costat de gossos, rates i corbs lluitant per alguna cosa que emportar-se a la boca. El llegirà (basuero) de Maputo és molt famosa, hi ha tones d'escombraries i fins i tot gent que hi viu. Fins i tot, hi va haver un programa molt polèmic d'una ONG holandesa que va pretendre crear allà msim habitatges, entre la mateixa merda. Es va retirar després d'una enorme polèmica.
    Però si Maputo t'agafa lluny, elige Nairobi, Harare (d'on dius que vens) i fins i tot la riquíssima Johannesburg, a Soweto, al barri d'El Dorado, i et fas una volta amb la bici i em dius si hi ha nens, gossos i escombraries. A Luanda, el seu escombriaire, també acull milers de persones. Jo Lusaka, just a l'entrada de la ciutat des de Livingstone, també veuràs la mateixa escena.
    Finalment, et diré que en la meva humil opinió és la teva manera de veure Àfrica la que li fa un flac favor, almenys els que estan condemnats a buscar a les escombraries. El bonisme o paternalisme d'alguns occidentals, que al meu entendre és racisme amb un somriure, és el que jo crec que no ajuda l'Àfrica. Al meu bloc, l' 4 anys, s'han narrat progressos socials, creixement econòmic, llocs meravellosos…però et diré que cada cop més sento que tot canvia lent, que les classes polítiques són massa corruptes encara i que aquesta gent necessita solucons per no anar a l'escombriaire a menjar i no a un munt de viatgers que adoren el continent de pas i que han decidit que la forma d'ajudar-lo és amagar els seus problemes. Nosaltres, tu i jo, estem de pas al cap ia la fi, els que necessiten solcions són ells i els fills d'ells. Això just (criticar parlar de la misèria), ho vaig sentir recentment en una recepció del president d'un país africà, a la seva luxosa mansió, en què demanava que donéssim una visió positiva del seu país. Ell és milionari, corrupte i en la seva luxosa festa fixa't que em va passar com a tu, no vaig veure ningú buscant menjar a les escombraries. Fora, a no més de dos quilòmetres, hi havia milers.

    Contestar

  • Pedro

    |

    Hola Álvaro, jo no he passat tres anys a l'Àfrica, ni amb bici, ni en cap mitjà de transport. Només he anat un parell de vegades a un parell de països

    Tot i això no em fa falta viure un mes a Addis… Has vist les fotos del post??? Jo veig nens, homes, i gossos… Ah!, i suposo que les escombraries cremant-se són d'un escombriaire

    Contestar

  • Laura B

    |

    Crec que cadascú, quan viatja, tens una cosa. I això és una de les centmil meravelles de viatjar. Com els quadres, en què un veu les plantes, altres el cel, i altres el detall diminut de la cantonada que no ha vist gairebé ningú.

    És formidable. I aquest intercanvi de mails és una prova evident. Podríem escriure alguna cosa sobre això.

    A mi el post m'encanta, és com un collage, i les fotos em semblen fondes amb aquesta boira com de conte, d'aquesta terra delicada que queda entre el somni i la realitat.

    Bravo Etiòpia

    Contestar

Escriu un comentari