Hobatere y Grootberg Lodge, els miradors de la vida salvatge

Per: Juancho Sánchez (text) y J. Brandoli (fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Hi ha dos llocs, Hobart i Grootberg Lodge, des dels quals la vida salvatge es contempla des d'un balcó de fusta i roca. Des d'allà, des de les terres on habiten les tribus de fang que van resistir a l'desert, homes i bèsties es desperten amb la difícil tasca de sobreviure. Aquest és el relat d'un viatge en temps de pandèmia per les terres seques del sud del sud de la mà de Viatges Namíbia.

A Namíbia, una enorme franja de terra vertical banyada per l'oceà Atlàntic, tot just plou. Dos deserts colossals de nom evocador, Namib i Kalahari, que ocupen la major part de la seva extensió, impedeixen als núvols acostar-se des del mar. I en les darreres dues dècades la sequera, probablement a causa del canvi climàtic, s'ha empitjorat.

A conseqüència de les seves exigents condicions de vida, Namíbia és el quart país més despoblat del món, només després de Mongòlia, Austràlia i Islàndia. Per fer-se una idea només cal comparar-ho amb Espanya: amb gairebé el doble de superfície, té una població de 2,5 milions d'habitants, mentre que la nostra és de 47.

Per tot això, cada dia que passa a aquest país suposa una lluita per la supervivència entre homes –en la seva immensa majoria pastors i agricultors- i fauna animal -sistemàticament delmada en les darreres dècades per la fam, la set i la manca de territoris on expandir-se.

Tot això ens ho explica Tammy Hoth Hanssen, creadora de Namíbia Lion Trust, una Fundació obstinada en la supervivència del lleó, el rei destronat que ha perdut a tot Àfrica el 90% de la seva població des que entrem al segle XXI: “No fa gaire n'hi havia més de 200.000 lleons al continent. No queden, avui, més de 20.000”.

No fa gaire hi havia més de 200.000 lleons al continent. No queden, avui, més de 20.000

I quin és el principal depredador del lleó? L'home, és clar. L'equació és senzilla: arriba la sequera i els animals que serveixen d'aliment al felí (impala, orix, zebra…) emigren a la recerca de pastures verdes. Els lleons, poc acostumats a les llargues travesses, no troben aliment i s'apropen perillosament a les terres on els homes pasturen vaques i cabres. Si les troben desprotegides es donen un festí èpic, guanyant-se la set de venjança del ramader en qüestió, a qui acaben de destrossar el seu mode de vida. Després, el poder de l'home. S'hi tendeixen trampes, s'atrau la bèstia cap als rifles, s'extermina el “rei”. Escac mat.

No jutgem. Qui no temeria un lleó afamat? Qui no esclataria d'ira veient-lo devorar les vaques que són el suport de la família? Molts de nosaltres, acomodats occidentals, podríem preguntar-nos: I per què no guarden el bestiar en estables vigilats? Molt senzill de pensar, impossible de fer. Tammy ho explica: “El terra en aquesta part del món és tan poc fèrtil, que una vaca necessita, de mitjana, 25 hectàrees per alimentar-se. A zones on plou una mica més, potser amb 12 hectàrees val. Al vostre món, 20 vaques s'alimenten en una hectàrea de terreny. I a sobre, part d'aquesta pastura es comparteix amb oryx, zebres, gaseles, i el terra, sense pluja i amb aquest nivell de pasturatge, deixa de créixer i mor”.

Així que un ramader que tingui, posem, 200 vaques, necessita 5.000 hectàrees de mitjana per a la seva supervivència. Ara a veure qui és el guapo que cada dia les porta a desenes de quilòmetres de distància i cada nit les porta de tornada a casa. Seria impossible. Així és que els animals passen llargues temporades en terrenys desprotegits i sense que ningú les vigili.

Els lleons o lleopards entren als tancats mal construïts i en maten desenes perquè mosseguen i mosseguen

I el cercle de privació i mort s'estreny amb la manca d'aigua. Les dades que dóna la directora de la Fundació per a la conservació del lleó són demolidores: “Tenim més bestiar que el que podem conservar. Les nostres tribus, els himba, els herer, han d'aprendre quant bestiar realment poden mantenir, ¿1000, 500, 200 caps? El clima ens ensenya que el bestiar no pot sobreviure en aquestes circumstàncies. Fa uns quants dies parlava amb un ramader que em deia que fa un any tenia 250 caps de bestiar i en un any per la sequera han sobreviscut només 20. Ara han descobert que les cabres aguanten més i, amb els pocs diners que tenen, s'han llançat a comprar-ne milers. I això acabarà sent un altre problema. Contenir un ramat de cabres és molt complicat. Els lleons o lleopards entren als tancats mal construïts i en maten desenes perquè mosseguen i mosseguen, encara que només se'n mengin dos. La gent perd 50 cabres en una nit que valen entre 50 i 500 dòlars namibis per peça, que són moltíssims diners”.

El turisme, la gran oportunitat

Tammy Hot ens explica això mentre estem confortablement asseguts en un racó del paradís anomenat Hobatere Lodge, en el desenvolupament i explotació del qual participa la Fundació que dirigeix. Ens explica que és la quarta generació de ramaders emigrants d'Europa. I que fa anys que va entendre que, si Namíbia acaba amb la fauna animal que viu en llibertat, se'n ressentirà el turisme i amb ell, l'esperança d'un futur millor.

Avui dia, explica, encara queden molts animals salvatges que viuen en llibertat. Els límits vitals de molts estan constrets al magnífic parc nacional d'Ethosa, però l'aspiració d'aquesta Fundació és que els humans aprenguin a conviure sense haver de confinar els animals.

El turisme és un mannà de doble via: per una banda, afavoreix les donacions que molts dels visitants fan a projectes africans quan tornen a casa. De l'altra, demostra que és possible una altra forma de vida eficaç i sostenible, més enllà del pasturatge de bestiar. Per això creu que, “si els animals salvatges acaben tancats als parcs nacionals serà un gran fracàs”.

Si els animals salvatges acaben tancats als parcs nacionals serà un gran fracàs

De sobte, la seva fundació organitza xerrades, distribueix informació, es reuneix amb ramaders, tracta d'aconseguir adeptes. I, mentre, marquen amb gps alguns lleons per aprendre dels seus hàbits i trobar la manera de protegir-los millor.

Així, el Lodge d'Hobatere que co-gestiona ofereix safaris (diürns i nocturns) en uns terrenys magnífics per gaudir de la natura i veure de prop i poder estudiar els animals salvatges. I fins i tot, si es té una mica de sort, poder fotografiar l'ara necessitat de protecció rei de la selva.

Per tancar l'apartat de suggeriments turístics, apunten, aquells a qui tempta Namíbia, i que possiblement hagin anotat mentalment el Lodge d'Hobatere com a possible destinació, un altre suggeriment de similar calibre: El Grootberg Lodge. Tots dos són a la terra dels Damara, lleugerament al sud-oest del Parc Nacional d'Ethosa.

Un mirador del desert

Aquest allotjament especial, amb preus accessibles, està assentat a la part alta d'un altiplà basàltic des de la piscina del qual gaudiran d'unes vistes colossals i des d'on podran partir a dues excursions a la recerca dels elefants i dels lleons del desert.

I creguin-ho, val la pena. Els elefants han estat capaços d'adaptar-se a un entorn agrest on han de menjar menys i tenen menys aigua per beure. I ho han aconseguit malgrat estar tancats per l'ésser humà i per la manca de recursos.

Bernard Guibeb, Bob, un guia de 58 anys que treballa en conservació, ens parla en xiuxiueigs de la intel·ligència d'aquests animals mentre els observem alimentar-se a escassos metres de nosaltres: “De vegades, quan tenen molta set i no troben aigua, entren als poblats dels homes i llencen a baix els dipòsits per sadollar-se. No obstant això, mai ataquen els homes, passen al costat de les cases i les envolten gairebé sense fer soroll. Són perfectament conscients que allà hi ha éssers vius que no volen malmetre”.

Mai ataquen els homes, passen al costat de les cases i les envolten gairebé sense fer soroll

Mentre ens diu això hi ha un elefant que s'ha separat dels altres i se n'ha acostat més que cap. No ens treu la vista de sobre: “És la matriarca, fa molta estona que sap que estem a prop i ens vigila. Si féssim algun moviment estrany, atacaria”. Acovardir imaginar-se atacant a aquesta bestiola. No ho fan, ells retornen als seus cingles indòmits a protegir-se de l'home i nosaltres passem el dia circulant per un desert on les pluges miraculoses han tenyit de verd i groc. Damaraland, aquesta part de Namíbia, és un món sec de sorra i roca en què res sembla estar del tot mort ni estar del tot viu.

Fins aquí aquest relat de vida salvatge i proposta viatgera, que per això som una revista de viatges amb històries. Però Namíbia té molt més. Per exemple, les cascades d'Epupa, al nord ia, gairebé a la frontera amb Angola. La Costa dels Esquelets, on l'oceà i el desert s'abracen i que rep aquest nom per la quantitat de vaixells naufragats en temps pretèrits. O la ciutat pesquera de Walvis Bay; o Cap Creu, la llar de desenes de milers de foques – sense exagerar-, que poden ser contemplades pel turista en la més absoluta exclusivitat; o el canó del Fish River, o els pobles de tribus ancestrals de boiximans, Himba, damaras, cabrons...

Però, parafrasejant Michael Ende, aquestes són altres històries, i haurem de deixar-les per a una altra ocasió.

 

  • Compartir

Escriu un comentari