Hem sortit del DF per la calçada Saragossa, a la part oriental de la ciutat, que discorre paral·lela a l'antiga de Ombra -per on va entrar Hernán Cortés i 1520 una Tenochtitlan per primera vegada- per enfilar la vall de Puebla. Volem apropar-nos a Cacaxtla, baluard de la civilització olmeca.
Transitem per una infinitat de minúsculs poblats sense horitzó que comencen a mostrar-nos la cara plàcida i resignada dels supervivents. Són gent que no passen gana gràcies a la frugalitat de la dieta, que gira al voltant del blat de moro i els fesols, ia la fertilitat de la terra, però que esgoten les seves perspectives en la humilitat dels seus estatges que jalonen els marges de la carretera com tirades a cordill. Les seves possibilitats de prosperar són nul·les, perquè l'economia de subsistència a què estan condemnats els nega qualsevol capacitat d'estalvi. Ells ho saben i estan resignats a sobreviure.
Transitem per una infinitat de minúsculs poblats sense horitzó que comencen a mostrar-nos la cara plàcida i resignada dels supervivents
Un viatge per les carreteres secundàries de Mèxic és summament recomanable per a qui vulgui conèixer la rebotiga d'aquest país esplèndid que encara té moltes assignatures pendents als més de 2.000 Pobles distribuïts per la seva geografia diferent si voleu avançar en el camí cap al progrés i la igualtat social.
A San Miguel Xochitecatitla, Estat Tlaxcala, Un grup de nens desfilen marcials per als eslògans patriòtics cantant arbitraris. A totes les escoles del país, s’organitzen desfilades per commemorar el Dia de la Independència, Quan l’himne de Mèxic es canta en veu i els noms de tots els alliberadors són cantats. Aquests petits estan molt implicats en el paper, Precedit d’una escort que porta amb orgull la bandera tricolor. És un privilegi que s’ha de guanyar dia a dia durant el curs, per la qual cosa formar part de l'escorta col·legial que obre la desfilada de la independència és un dels honors als quals aspira qualsevol estudiant cada 15 de setembre.
Cacaxtla és el llegat de 200 metres quadrats de murals sobre la desaparició de la ciutat després d'una cruenta batalla amb els teotihuacans
Les ruïnes arqueològiques de Cacaxtla, descobertes a finals del segle XX, es retallen sobre un turó des del qual s'entreveu la vall de Mèxic, per una banda, i la ciutat de Tlaxcala, de l'altra. Els seus antics habitants olmeques van crear la ciutat sobre aquest llom a mitjans del segle VIII. Cacaxtla és, sobretot, del seu patrimoni cultural 200 metres quadrats de murals que van deixar constància de la desaparició de la ciutat després d'una cruenta batalla amb els teotihuacanos, seus enemics acèrrims.
L'antiga acròpolis, la que habitava la casta privilegiada de sacerdots i cacics, està techada íntegrament per una moderna coberta, tan necessària com abominable. Aquí vivien prop de mil persones en permanent hostilitat amb la veïna Tlaxcala, la ciutat la col·laboració del qual va obrir les portes de la conquesta de Mèxic a Hernán Cortés. Un septuagenari, assegut a l'aire lliure en una cadira i amb una senzilla taula com a únic mobiliari, fa de guarda i ens cobra 30 pesos per permetre gravar imatges del recinte, una pràctica habitual a tot Mèxic amb què els descendents dels asteques es rescabalen d'espolis passats.
L'assossec que es respira ho agraeix el viatger que només vol escoltar el murmuri del vent i les confidències dels esperits olmeques
Cacaxtla està apartada de les rutes turístiques habituals i l'assossec que es respira ho agraeix el viatger que només vol escoltar el murmuri del vent i les confidències dels esperits olmeques. Som els primers a arribar i ningú no ens molesta durant la visita a l'acròpolis, que obliga a aturar-se davant de cada pintura intentant llegir als seus traços l'horror de la guerra i l'abandó de la ciutat. El mural de la batalla, amb els seus 22 metres de llarg el més extens de Mesoamèrica, et submergeix en un escenari de temor i violència.
Escoltem nítidament les veus d'un tiangui que ni tan sols encertem a veure i que ha d'estar situat a uns quants quilòmetres
Fa fresca i els nostres passos ressonen a la cúpula i s'escampen per la verdor de la vall, que ofereix una acústica excel·lent. Escoltem nítidament les veus d'un tiangui (Mercat local) que ni tan sols encertem a veure a la llunyania i que deu estar situat a uns quants quilòmetres de distància, mentre Cèsar, nostre guia, nega que hi hagi constància que hi hagués sacrificis humans a Cacaxtla. Sempre l'obsessió per mitigar els horrors d'antigues civilitzacions que, com l'olmeca o l'asteca, no estaven exemptes d'episodis abominables, entre els quals els sacrificis rituals ocupaven un lloc prominent.
Els asteques creien que calia alimentar els déus amb sang humana perquè el seu món no s'extingís. Aquesta creença els obligava a una frenètica activitat guerrera que els garantissin víctimes per als sacrificis. La presència de l'hostil Tlaxcala a pocs quilòmetres de Tenochtitlan assegurava quantes batalles fossin necessàries per fer efectius a la pedra d'immolació. Milers de tlaxcalteques van acabar així les seves vides, una cosa que ajuda a explicar la brutalitat immisericordia que van utilitzar els seus paisans amb els asteques a la presa de Tenochtitlan, desoint fins i tot les ordres de Cortés.
Els asteques creien que calia alimentar els déus amb sang humana perquè el seu món no s'extingís
Els sacrificis humans estaven generalitzats a Mèxic en aquell temps. A la víctima se li tendia sobre la pedra de sacrificis, generalment situada a dalt d'una piràmide, i quatre sacerdots el subjectaven mentre un altre li extreia, amb un ganivet d'obsidiana, el cor palpitant, que era ofrenat als déus. El cos del sacrificat es llençava llavors escales avall del temple. Immediatament després, es tallava el cap de l'infeliç, que s'enfilava en una empalitzada poblada de cranis, l' tzompantli, testimoniatge davant les divinitats de la fidelitat del seu poble. El ritual concloïa amb la degustació del cos del sacrificat, tal com relata Fra Toribio de Benavente, que degué conèixer aquestes pràctiques per boca dels conqueridors o dels propis indígenes, doncs quan va arribar a Nova Espanya, i 1524, els sacrificis ja havien cessat:
«Els cors, de vegades els menjaven els ministres vells; altres els enterraven, i després prenien el cos i tiraven-lo per les grades a baix a rodar; i proper a baix, si era dels presos en guerra, el que el va encendre, amb els seus amics i parents el portaven, i aparellaven aquella carn humana amb altres menjars, i un altre dia feien festa i el menjaven»
Algunes cròniques asseguren que amb motiu de la inauguració del temple major de Tenochtitlan, l'any 1487, quan regnava Auitzol, antecessor de Moctezuma, es van sacrificar als déus més de 80.000 víctimes en tres o quatre dies, una xifra, com gairebé, totes, subjecta a controvèrsia.
"En temps dels olmeques es podia sentir el ressò fins a DF", comenta el nostre guia mentre abandonem Cacaxtla
Cèsar em rescata dels meus pensaments de sacrifics i ganivets d'obsidiana. "En temps dels olmeques es podia sentir el ressò fins a DF", comenta mentre abandonem Cacaxtla. Tenint en compte que la capital federal està a més de 100 km de aquí, tot escèptic com cal està obligat a desconfiar d'una asseveració com aquesta. jo també. Ens creuem amb un altre petit grup de curiosos. Potser són els únics que avui visitin les ruïnes. Són escassos els turistes que s'acosten fins aquí. Teotihuacán, Chichen Itza o El Tajín tenen molta més estrebada. Potser és millor així.
PDTA.- Aquestes línies estan incloses al meu llibre «Hernán Cortés. Els passos esborrats» (Mirall de Tinta, 2007), reeditat per Editorial Amèrica Ibèrica a 2011.
