abr 04 2011 Llegeix un avançament del nou llibre de Javier Reverte

• Àrtic

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/artico1.jpg

  "En mars salvatges. Un viatge a l'Àrtic", el nou i esperadíssim llibre de viatges de l'escriptor Javier Reverte, estarà ja a les llibreries a partir de divendres que. Per obrir boca, VAP t'ofereix en exclusiva un capítol de la nova obra del mestre de la literatura de viatges.

• L'autor a la sala de l'aeroport de Resolute, a l'illa de Cornwallis, ArticoOK

  https://www.viajesalpasado.com/wp-content/uploads/El-autor-en-la-sala-del-aeropuerto-de-Resolute-en-la-isla-de-Cornwallis-ArticoOK.jpg

  "En mars salvatges. Un viatge a l'Àrtic", el nou i esperadíssim llibre de viatges de l'escriptor Javier Reverte, estarà ja a les llibreries a partir de divendres que. Per obrir boca, VAP t'ofereix en exclusiva un capítol de la nova obra del mestre de la literatura de viatges.

A l'illa de Resolute, Debbie regentava El Qausuittuq Posades Nord, en què jo havia reservat habitació per mitjà d'internet. Com que no hi transport públic a la localitat, Debbie havia fet el que s'espera de qualsevol professional que es preï: plantar amb la seva 4×4 a l'aeroport, escriure el meu nom en un cartell i esperar que apuntés a la sala de recollida d'equipatges. L'únic avió que arribava aquest dia a Resolute era el meu i només viatjàvem setze passatgers a bord, de manera que no hi havia pèrdua possible, ja que, a més d'això, jo era l'únic turista. En un petit cobert amb dos taulells per al despatx de bitllets, una màquina de cafè, una altra de begudes refrescants i una cinta d'equipatges, un ós blanc dissecat, ficat en una urna de vidre, rebia als passatgers ensenyant les dents. Em va presentar un Debbie. I mentre esperàvem l'arribada de la meva bossa, em va fer una foto al costat de la fera, rugiéndonos l'un a l'altre.

La carretera entre l'aeroport i el poble de Resolute, traçada sobre grava, és gairebé recta i, a més de ser l'única que existeix a l'illa de Cornwallis, no té molt més de cinc o sis quilòmetres. Hi havia una espessa boira aquest matí i Debbie conduïa amb extrema cura, molt lentament, amb les llums curtes i els fars antiboira encesos. La neu ens envoltava i la pista apareixia coberta per una fina capa de gel.

-El camí està malament-em va dir-, però també s'ha d'anar amb compte amb els animals: es poden creuar de sobte un caribú o un ós i un cop contra aquestes bèsties desfà un cotxe. Ja ha passat més d'una vegada.

Debbie Fredericks era una dona d'uns setanta anys, prima i àgil, amb els cabells tenyits de ros forta, el rostre empastifat de coloret i els llavis brillant en un furiós carmí. Parlava amb afectació i certa cursileria en un anglès pausat; però era tal la seva dolçor que fins i tot la pedanteria resultava-hi natural. Havia arribat tres anys abans des de la província de Nova Scotia, al sud de Canadà, per regentar l'hotel.

-El meu marit i jo estàvem ja jubilats-em va explicar-. Però hi havia una bona oferta per fer-se càrrec de l'hotel i ningú volia el treball. Així que li vaig proposar a Bob acceptar el lloc i ell es va animar venir amb mi. Ens tirem la borsa a l'espatlla i aquí estem, al cor de l'Àrtic. L'encarregada sóc jo, però ell m'ajuda. Ens quedarem un any més, fins a l'estiu que ve, i després ens retirarem a Mahone Bay, al costat de Halifax, prop dels fills i dels néts, per portar una vida descansada la resta dels nostres dies.

-¿Va néixer vostè allà?.

-En la mateixa Halifax, la ciutat més bella de Canadà. Però no sóc acadia, és a dir: no tinc sang francesa. El meu origen és escocès. M'agrada deixar-ho clar.

-Escocesa-canadenc, doncs.

-En certa manera és així, si penso en els meus avis; però prefereixo dir que sóc canadenc-escocesa.

-¿I el seu marit?.

-Bob és noruec.

-¿Noruec-canadenc o canadenc-noruec?.

-Noruec-noruec. Què pot ser amb un cognom com el seu ..?, ¡Torzón!. Ell va néixer a Oslo i es va venir de molt jove al Canadà. Encara té molt accent quan parla anglès. El coneixerà vostè ara, està a l'hotel.

Creuàvem al costat de la platja sobre la cala. Resolute apuntava ja davant nostre, als peus de dues elevats turons coberts de neu. Al costat del mar, crepitava una gran foguera on cremaven escombraries. El fort pudor dels detritus cremats es colava pels tubs de ventilació del cotxe.

-Encara sort que es cremen escombraries cada dia-va dir Debbie assenyalat la foguera-. Sap que va ser el que més va impressionar quan vaig arribar a l'Àrtic?. Els residus!. Jo esperava un paisatge net, blanc, sense contaminar. I hi ha escombraries per tot arreu.

***************

Resolute està situat al sud de la petita illa de Cornwallis, davant de la de Griffith, i el seu nom en llengua "inuktiut" és Quaasuittuq, sobrenom de tints alguna cosa dramàtics, ja que significa "el lloc on no existeix la aurora". Fa uns quants centenars d'anys va estar poblada, es creu que durant diverses dècades, per famílies nòmades de caçadors "inuit". En els segles següents, fins que en 1947 es van establir allí una estació meteorològica i un aeroport, l'illa va romandre deshabitada.

Entre 1953 i 1955, el govern canadenc va traslladar al lloc, força, a un grapat de famílies "inuit" de la regió del Quebec, en un intent de colonitzar la zona davant la pressió de l'antiga Unió Soviètica per aconseguir la sobirania de les regions del Pol. Avui, Resolute alberga una població d'una mica més de dos-cents habitants, en la seva gran majoria "inuit", compta amb dos hotels, una escola on s'imparteixen classes des de preescolar fins batxillerat, un petit poliesportiu, una caserna de la Policia Muntada del Canadà amb dos agents, un supermercat, una església que va romandre tancada tot el temps de la meva estada al poblat, l'edifici del govern municipal i una estació de correus. Resolute és una de les poblacions més fredes del món, amb una temperatura mitjana de 16,4 graus sota zero. El record de fred a la localitat es va establir el 7 de gener de 1966, quan el termòmetre es va desplomar fins als 52,2 graus sota zero. La seva Latitud Nord s'estableix en els 74 º 41 '51 ".

El nom del lloc té un origen molt curiós perquè, si és ben cert que hi ha nombrosos vaixells batejats com a ciutats i pobles, són molt poques, per no dir que gairebé cap, les poblacions que li deuen el seu nom a una nau. I aquest és el cas de Resolute.

En 1850, la Royal Navy britànica va comprar un mercant anomenat "Ptarmigan", l' 424 tones i 35 metres d'eslora, el va allistar com a vaixell de guerra i el va rebatejar amb el nom de "Resolute" (Resolt). Aquest mateix any va sortir de Londres, amb altres cinc vaixells, A la recerca de sir John Franklin, perdut en les aigües àrtiques a 1847 mentre buscava el Pas del Nord-oest. La flotilla no va poder passar de l'entrada de l'estret de Lancaster, a causa dels gels, i va tornar a Anglaterra. Cinc anys després, el "Resolute", amb tres vaixells, va partir de nou darrere de Franklin. La flota es va dividir i el "Resolute", juntament amb el "Intrepid", es va endinsar al canal de Lancaster fins a les costes de l'illa de Melville, on els dos vaixells van haver d'aturar i protegir-se per hivernar. El rastreig va seguir l'estiu següent, amb dos nous navilis units a les batudes, i tots van haver de hivernar de nou a l'Àrtic, al sud-est de l'illa de Bathurst, veïna de l'illa de Cornwallis, després d'intentar en va travessar els gels que tancaven el pas a l'Atlàntic a l'estret de Lancaster. En arribar l'estiu de 1854, el comandant Edward Belcher, cap de l'expedició, va decidir abandonar a l'illa de Beechey a quatre dels vaixells, entre ells el "Resolute", i amb les tripulacions a bord d'un sol veler, el "North Star", va emprendre el retorn a Anglaterra. El comandante del “Resolute”, Enrique havia, intentar salvar la seva nau, però Belcher es va mostrar inflexible. Els 263 homes de l'expedició van arribar a port anglès a principis de setembre. Belcher va ser acusat de covard per les autoritats de la marina i apartat del servei.

Un any després, i 1855, un balener americà, el "George Henry", trobar el "Resolute" navegant a la deriva, convertit en una mena de vaixell fantasma, a l'estret de Davis, 1.100 milles a l'Est del lloc on havia estat abandonat. Remolcada fins al port de New London, a Connecticut, el govern dels Estats Units el va comprar, ho va reparar i el va tornar a Anglaterra. I allà, en els molls de Chatham, va quedar atracat fins al seu desballestament l'any 1879.

I aquí es va produir una curiosa història. En finalitzar el desballestament, la Reina Victòria va ordenar que es construís amb les seves fustes de teca una superba taula. I l'hi va regalar al president dels Estats Units, en aquells dies Rutherford B. Hayes. En 1961, el president John Kennedy decidó que l'elegant moble es traslladés al despatx oval de la Casa Blanca i aquesta és la taula sota la qual el petit John John apareix en una famosa fotografia durant el mandat del seu pare. Retirada més tard per un dels successors de Kennedy, Barak Obama l'ha recuperat de nou per al seu despatx.

En 1947, en establir en l'actual emplaçament de Resolute l'estació meteorològica i l'aeròdrom, es va batejar el lloc amb el nom de l'històric vaixell.

***************

L'hotel Quassuituq Inns North es recollia en un racó de l'extrem sud del poble, de front a la badia i, des del finestral, podia contemplar un extens horitzó, gairebé del tot clar d'edificacions i cobert per la neu. En primer terme, a uns metres de la porta de l'hotel, un pal sostenia diversos fustes en forma de fletxa que assenyalaven en milles les distàncies amb la resta del món: "Moscou, 6.331; Japó, 8.330; Las Vegas, 2.792; Pol, 11.368; Pol Nord, "Vostè està aquí!".

Una mica més enrere, diverses piles de material prefabricat per a nous edificis, formaven una mena de parapet. I més enllà, un tram de carretera de grava corria cap a l'oest, per vorejar la platja i seguir després cap al nord, rumb a l'aeroport.

En el llòbrec cel s'arremolinaven, sota les llums febles de la tarda i de la nit, fosques núvols que oferien un aspecte tenebrós. Sovint, entre els bocins de la bruta boirina, la cara rodona de la màfia dg imminent i desvitalitzat. A l'altre costat de la badia creixia una muntanya blanca en forma de balena que tancava l'horitzó, com si fos la temible Moby Dick.

Entre la carretera i el mar, l'esplanada es tendia una mica més de quilòmetre i mig, esquitxada de trineus de fusta en aparença abandonats, uns pocs "quad", motos de neu, remolcs, bicicletes, Màquines diverses, algunes petites casetes de pescadors i, prop de la platja, diverses llanxes de motor. Gairebé mai havia presència humana en aquell ample espai i, només molt de tant en tant, creuava un vehicle 4×4 o un "quad" per la carretera.

No obstant això, l'esplanada bullia de vida. Més de dues dotzenes de gossos de trineu l'habitaven en forma permanent, durant les hores del dia i de la nit, subjectes cada un d'ells per una cadena cenyida al coll i clavada fermament en terra. Els gossos, separats els uns dels altres per diversos metres, bordaven a tota hora i, en general en el capvespre, entonaven un trist himne amb els seus udols que s'escoltava per tot Resolute com el lament desafinat d'un cor que emprèn l'últim dels seus cants, el de l'agonia.

Li vaig preguntar més tard a Bob, el marit de Debbie, sobre els gossos.

-Durant els mesos d'estiu-em va explicar-, quan no hi ha encara neu suficient perquè els "inuit" usin els seus trineus, els gossos romanen a l'aire lliure i se'ls dóna de menjar tan sols un dia per setmana. Així es fan durs i resistents. Però no convé apropar-

a ells si un no és el seu amo: la fam els converteix en feres.

-¿I no moren de fred?

-Pel fred, a: són forts. Però de vegades, d'improvís, apareix un ós a l'esplanada, mata un, el trosseja i se l'emporta abans que l'amo li doni temps a arribar amb el rifle.

***************

Vaig menjar una sucosa hamburguesa de carn de bou amizclero al restaurant de l'hotel, una estança àmplia i lluminosa, plena de taules cobertes per estovalles de plàstic i amb dos grans finestrals que donaven a la badia. Debbie em va dir amb aire de tristesa que no podia oferir-me ni cervesa ni vi perquè al poble estava prohibit l'alcohol. "Ja li explicaré les raons", em va dir.

Després em va presentar a Fred, l'únic hoste que hi havia al hotel a part de mi, i prenem junts unes tasses de cafè aigualit. En aquesta hora, al menjador esmorzava un jove matrimoni "inuit" amb tres fills petits.

Debbie, Bob i Fred tenien coses a fer, de manera que em vaig abrigar i vaig marxar fer una volta per conèixer el poble. El termòmetre marcava a l'exterior una temperatura de 5 º sota zero.

El nombre d'edificacions de Resolute no arribaria al centenar, totes sense excepció prefabricades amb un material metàl · lic i diverses d'elles pintades de vistosos colors. No hi havia carrers marcades com a tals i el que podria considerar via principal no era més que una costa una mica costeruda, vorejada de cases, que ascendia des de l'hotel fins a l'oficina de Correus, un edifici amb aire de cau i forma d'hangar, construït sota les dues elevades turons, nevades i solitàries, que vigilaven Resolute des de les altures. A mitja falda de la muntanya, s'albirava un enorme tanc de gasoil per al proveïment dels vehicles i les calefaccions de la població.

Durant els gairebé tres dies que vaig romandre a Resolute, vaig repetir tantes vegades la mateixa caminada que avui encara, quan escric aquest llibre més d'un any més tard, gairebé puc fer una pintura exacta de la localitat remetent tan sols a la meva memòria. Ascendint des de l'hotel, creuava costat de l'església, tancada amb pany i clau, i l'edifici del supermercat de la "Co-Op". I abans d'arribar a Correus, aconseguia la estació de policia, l'escola i el petit poliesportiu. Sempre hi havia els mateixos motoneu, "Quads" i vehicles 4×4 a les portes dels habitatges i, sovint, em creuava amb el cotxe encarregat de la retirada d'escombraries, un "pick-up" pintat de groc cridaner. Caminar per aquella mena de carrer principal requeria certa prudència, a causa de la fina capa de neu gelada que cobria el sòl de graveta.

Tot just trobava gent en els meus passejos per la petita població. Però ja aquesta primera tarda, en entrar al supermercat "Co-Op" per comprar un pot de xampú, en previsió que no hi hagués en la meva cabina del vaixell, vaig comprendre la raó. A ningú li agrada el fred i la solitud de l'Àrtic, fins i tot als que han nascut allà, i el supermercat, bé calefactat, era el lloc de trobada per als habitants de la ciutat durant una bona part de les hores del dia. El magatzem no tindria més enllà de tres-cents metres quadrats, fraccionats en passadissos amb prestatgeries on s'alineaven el menjar enllaunat, la carn i el peix congelats, les begudes i les fruites i verdures fresques portades a l'avió del matí; i els atuells de cuina, les eines, els estris de neteja i productes de neteja, la roba i alguns aparells electrònics. També hi havia una cabina de telèfon des d'on es podia trucar a qualsevol lloc del món amb targetes de baix cost. I la gent, comprant alguna cosa, sovint més com a pretext que com a necessitat, formaven grups per xerrar en bulliciosa animació: als passadissos, al costat de les dues caixes de cobrament, al vestíbul d'entrada, al costat de la màquina de cafè ... Tots participaven, empleats i clients, homes i dones, "Inuit" i blancs, a la xerrameca generalitzada, sense presses, sense compromisos, relaxadament.

Aquest mateix paper de lloc de trobada, gairebé com el de la Plaça Major de les ciutats mediterrànies, que complia el "Co-Op" de Resolute, vaig tornar a veure-ho, repetit amb exactitud, en les altres localitats àrtiques que vaig visitar en els dies següents, mentre navegava a través del pas del Nord-oest.

***************

Vaig seguir caminant cap la part alta del poble. De tant en tant, creuava al meu costat algun "quad" conduït per un home o una dona "inuit", ben abrigats amb parques de pell de foca. Corria un aire lleu i feia fred. Tota l'amplada del cel apareixia coberta d'un tèrbol color d'ala de tord. Sobre la teulada del poliesportiu s'havia posat un petit grup de corbs. Els havia vist a les muntanyes europees i en els deserts africans, però mai vaig pensar trobar en llocs tan freds. Resulta curiosa l'enorme capacitat d'adaptació a la vida d'un ocell tan associat per l'home a la idea de la mort. Més tard, llegint sobre la civilització "inuit", vaig saber que el corb és una espècie d'animal sagrat per a ells, un ésser demiúrgic al qual s'atribueix de vegades la reencarnació en forma de xaman.

Mentre ascendia, vaig veure a la meva esquerra, refugiat al vestíbul d'una casa baixa de color gris, a un home que semblava ocupat en alguna mena de tasca artesanal. Em vaig apropar i, en efecte, era un vell "inuit" que, ajudant-se d'una gruixuda llima, polia la figureta d'un ós de pedra.

Vaig preparar la meva càmera de fotos. I en aquest moment, l'home va alçar el cap i em va fer senyals comminant-me a que no li retratés. Després, em va mostrar la seva roba: un brut i atrotinat granota de treball.

Vaig insistir movent la meva càmera i somrient. I l'home em va parlar llavors en un correcte anglès:

-No em fotografies, si us plau. No veus la roba que porto?

-No sóc un fotògraf professional.

-No vull aparèixer després en un calendari vestit d'aquesta manera.

-És un record tan sols. No sóc periodista ni res semblant.

-Tots els blancs sou iguals. Els meus pares van venir aquí al 53, portats a la força pels blancs, i jo vaig venir amb ells sent un nen. Hem patit molt. I tot perquè ara ens paguin uns miserables dòlars i per acabar sortint en els calendaris. No facis la foto o trucaré al meu fill. I és molt fort, l'hi asseguro.

-No sé què va succeir en el 53. I a més, sóc espanyol.

Es va aixecar.

-Doncs informa't i m'ho dius a mi en pau. Un blanc és sempre un blanc, no importa el lloc on hagi nascut.

Es va girar i va entrar a la casa.

Em informem, és clar.

***************

A la civilització "inuit" podria definir-una particular circumstància geogràfica, el fet que s'assenta en on ja no creixen els arbres. Això és: ha florit allà on els boscos cedeixen el seu lloc a les praderies d'una tundra que tot just dóna recer, a l'estiu, a una fina capa de vegetación; allà on s'alcen les glaceres de muntanya; i sobre terres ermes de sòlida pedra i grava. A Canadà, aquests territoris ocupats històricament per les poblacions "inuit", sovint nòmades, s'estenen, per l'oest, al voltant del delta del riu MacKenzie i en part del territori continental del que avui constitueix la província dels Territoris del Nord-oest; pel centre, en la franja septentrional de la provincia de Manitota; i per l'est, al nord de les províncies Quebec i Labrador i en tota la província de Nunavut. A més d'això, hi ha establiments en algunes illes àrtiques.

El seu és un hàbitat hostil i sovint cruel, en el qual, durant nou mesos, els mars, els rius i els llacs romanen congelats, un desert de gel on amb prou feines plou. A més del nord canandiense, els "inuit" habiten també, per l'oest, la franja àrtica d'Alaska, les illes Aleutianes i la Sibèria oriental, mentre que, per l'est, arriben a la gran illa de Groenlàndia. Fins fa relativament poc temps se'ls coneixia com "esquimals", terme que es creu procedeix d'un antic dialecte i que significa "els que mengen carn crua". Avui es té per políticament més correcte anomenar-los "inuit". El seu idioma és el "Inuktitut", d'origen esquimo-aleutianio, una mena de llengua franca que parlen pràcticament tots els inuit de l'est, del centre i de l'oest, encara que existeixen alguns dialectes sorgits d'aquest idioma principal, com el "yupik" de Sibèria i el "Inuit-inuoiaq" de l'Oest d'Alaska. La seva dieta l'han constituït tradicionalment els caribús, els óssos, les balenes i les foques. I en ser molt més escassa la caça d'aquestes espècies a les regions canadenques de l'Àrtic, la densitat de població és molt menor en aquesta àrea.

A força de voluntat, enginy i perícia, la civilització dels "inuit" va sobreviure gairebé mil anys abans d'entrar en contacte amb l'home blanc. Per això, van idear multitud d'arts de caça i pesca, com llances, arpons i hams, elaborats amb ossos i amb els pocs metalls deixats pels víkings o extrets dels meteorits; construir bots lleugers amb fusta i pell, Els "caiacs", les millors embarcacions per navegar pels llacs i mars entre les plaques de gel; elaborar robes amb pells d'animals més apropiades per al fred que les que usaven els europeus que viatjaven per les regions àrtiques; inventar el "iglú", un tipus d'habitatge que aconseguia el miracle d'aprofitar el gel per construir un refugi calent; fabricar trineus que, tirats per gossos, cobrien grans distàncies sobre el gel i la neu sense gran esforç per a l'home; i van descobrir que alguns aliments, com el fetge de foca, servien per prevenir l'escorbut. Molts de les seves troballes van ser menyspreats fins a èpoques molt recents pels europeus que van visitar les regions "inuit", doncs els consideraven eines i hàbits dignes de pobles primitius i del tot inútils per gents civilitzades. No obstant, com més tard es va comprovar, si els europeus haguessin acceptat i usat en els seus viatges, des d'un principi, alguns dels hàbits, estris i eines de la cultura "inuit", s'haurien estalviat un bon nombre de patiments i de vides.

A banda dels ocasionals contactes, i sovint batalles, amb els exploradors blancs entre el segle XVI i el XIX, els "inuit" romandre aïllats al nord del Canadà fins ben entrat el segle XX. Va ser en els anys 50 quan l'Estat canadenc va començar a interessar per les regions septentrionals del país i va canviar la seva política de "sobirania passiva" per un actiu control de la zona. En això va influir no poc el fet que, finalitzada la II Guerra Mundial i sumit el món en la Guerra Freda, la Unió Soviètica comencés a moure cap a l'Àrtic per estendre la seva àrea d'influència i sobirania.

Les conseqüències de la situació política transformar en forma irreversible el món "inuit". El govern canadenc va impulsar la creació de comunitats permanents al voltant dels centres administratius, com els de Iqaluit a l'est i Inuvik a l'oest, avui les dues principals ciutats de l'Àrtic canadenc. Gràcies a això, van arribar els programes de salut, els dispensaris i hospitals, les escoles, els centres d'acollida d'avis, els hotels, les casernes de policia, el telèfon, el correu, els avions i, és clar, els centres comercials. Però amb ells van arribar també noves malalties, com la tuberculosi, que va desencadenar uns altíssims nivells de mortalitat, a més de la diabetis, l'alcohol i les drogues.

Els campaments temporals de caça van ser abandonats pels "inuit" i va desaparèixer per complet el nomadisme. Moltes formes de cultura tradicional es van oblidar també i, és només les dècades, el món "inuit" evolucionar mil vegades més profundament del que s'havia transformat en tot el mil · lenni anterior.

El paisatge àrtic també va patir alguns canvis. Els americans, aliats dels canadencs, establir bases militars com a element dissuasori per a les ambicions expansionistes soviètiques. I a més d'això, construir una línia de 31 estacions de radar per la detecció de missiles de llarga distància, entre Alaska i la costa oriental de Groenlàndia, la majoria d'elles a l'Àrtic canandiense. La cadena protectora va ser batejada com Distant Early Warning Line, ROCÍO DE LÍNIA. En concloure la Guerra Freda, les estacions van ser abandonades i les seves ruïnes i els seus materials rebutjats recorden avui els escenaris d'un holocaust ideat per Hollywood.

I com a conseqüència de la situació política de la postguerra, es va produir el drama humà a què es referia el vell artesà "inuit" que es va negar que el fotografiés aquella tarda a Resolute. Va ser la manera següent:

Davant l'amenaça d'expansió soviètica, el govern canadenc va decidir crear amb urgència, l'any 1953, establiments humans a les regions allunyades de l'Àrtic que donessin fe de la seva presència i sobirania. I qui podria sobreviure millor que els "inuit", en aquelles allunyades àrees, a climes tan durs i condicions de vida tan difícils?. El govern va seleccionar llavors dos emplaçaments per allotjar les noves comunitats: l'actual Grise Fjord, a l'illa del Ellesmere, avui dia la població més septentrional de tot el Canadà, i Resolt. Els dos llocs havien acollit establiments humans de primitius "inuit" uns cinc-cents anys abans, però des de llavors romanien deshabitats.

L'agost d'aquell 1953, vuit famílies de Inukjuak, una localitat del nord del Quebec coneguda llavors com Port Harrison, van ser repartides entre Grise Fjord i Resolute per la patrullera "Howe". Unes setmanes després, la mateixa patrullera va portar a ambdós llocs a altres tres famílies "inuit", traslladades en aquesta ocasió des Pond Inlet, al nord de l'illa de Baffin, perquè ensenyessin als "inuit" quebequeños les tècniques de supervivència a l'Alt Àrtic canadenc. A tots se'ls van prometre habitatges i se'ls va assegurar que havia abundant caça i pesca a les noves regions. També els van garantir que podrien tornar a casa al cap de dos anys si així era el seu desig.

Tot va resultar una mentida. La terra era estèril, la caça i la pesca escassejaven, no hi havia habitatges i el govern no va consentir que tornessin als seus llocs d'origen transcorreguts dos anys. En abandonar-en els seus nous territoris, les autoritats no els van deixar provisions ni eines suficients, ni pells de caribú, ni tendes de campanya en què refugiar-. Més encara: els "inuit" del Quebec només van ser informats que havien de ser repartits en dos establiments diferents quan ja viatjaven a bord del "Howe", amb destinació a un territori situat a més de dos mil quilòmetres dels seus llocs d'origen. Aquells "inuit", que havien viatjat al nord amb l'ànim dels antics pioners, es van trobar que, en realitat, eren uns deportats.

No obstant això, contra tota lògica, gairebé tots van aconseguir sobreviure: rehabilitar com a habitatges les coves que els primitius "inuit" habitar cinc-cents anys enrere, aprendre les rutes migratòries de les balenes beluga per pescar-i van estendre la seva zona de caça en una àrea de gairebé centenars de quilòmetres quadrats.

En els anys 80 del passat segle, els supervivents i els seus descendents van iniciar accions legals contra el govern de Canadà, que es defensava argumentant que el trasllat no va ser forçat, sinó pactat, i que el propòsit últim del projecte era reallotjar en nous territoris a famílies que vivien en condicions molt penoses al Quebec.

No obstant, i 1987, el govern va compensar amb 10 milions de dòlars canadencs als "inuit" pels danys i perjudicis que els va ocasionar el seu trasllat a Resolute i Grise Fjord en 1953. I dos anys després, va acceptar finançar el retorn dels "inuit" que ho desitgessin als seus llocs d'origen. No obstant això, tan sols 40 d'ells van decidir tornar. La resta, sobre tots els joves nascuts o crescuts en els nous territoris, van optar per quedar-, orgullosos de la lluita que els seus pares havien mantingut davant les terribles condicions de vida amb les que van haver d'enfrontar en el seu desterrament. No obstant, es van mantenir ferms en el criteri que el govern central havia de demanar perdó per l'esdevingut 34 anys abans.

En 1994, la Comissió de Pobles Aborígens del Canadà va exigir una reparació moral per a aquelles famílies tractades de manera "cruel i inhumana" i utilitzades pel govern com a "pals de banderes" per assegurar la sobirania del país a l'Alt Àrtic. Però el govern va respondre amb nous arguments a favor de la seva innocència.

El llibre "El llarg exili", editat en el 2006 El tinent Melanie McGrath, i un reportatge-denúncia publicat a "The New York Times" l'abril del 2008, per l'americana Elisabeth Royte, i titulat "La senda de les llàgrimes", van donar nou impuls a les denúncies dels "inuit". Per fi, uns mesos abans que jo arribés a Resolute, el govern canadenc va fer una declaració formal de petició de perdó.

No sempre el món necessita de més Cañadas, contra el que proclamava l'eslògan que vaig llegir a l'aparador d'una llibreria d'Ottawa.

I és ben cert, com em va suggerir l'artesà "inuit", que convé informar-se de com estan les coses al país on et mous abans de tirar-li una foto a un natiu. Sobretot si ets un home blanc i portes sobre les teves espatlles, t'agradi o et disgusti, siguis o no responsable d'ells, els pecats que es corresponen amb el color de la pell, que per cert són uns quants i gairebé mai venials.

***************

La nit estival a Resolute suposava, senzillament, un cert defalliment de la llum, sense assolir mai la foscor plena, com si el cel decidís tirar-se sobre les espatlles, durant unes breus hores, un lleuger vel gris. Em vaig asseure a sopar amb Debbie, Bob i Fred, l'altre hoste de l'hotel. El menú el componien un plat de pasta i un filet de balena beluga.

-La van caçar fa dos dies-em va explicar Debbie-, les restes de l'animal estan encara a la platja. Hauria de haver-lo vist: un ramat de més de trenta belugues va entrar a la badia, seus lloms blancs sobresortien de l'aigua com boles de gelat de nata. Els "inuit" van matar 06:00.

-¿La pesca de balenes és lliure?.

-Hi ha una quota de peces per als "inuit", només per a ells-em va explicar Bob-. Això ve dels acords de 1993 amb el govern, que els va tornar als "inuit" els drets sobre les terres, els minerals, la caça i la pesca en gairebé 350.000 quilòmetres quadrats de la província de Nunavut.

-Suposo que això els ha fet rics.

-En teoria, 01:00. De fet, amb les legislacions dels últims anys es pot dir que els "inuit", almenys els de Nunavut, són altra vegada els amos del seu destí, amb tots els avantatges que a més suposa la civilització en qüestions d'ensenyament, sanitat i qualitat de vida. Però subsisteixen molts problemes ...

Debbie va interrompre:

-El gran problema és la rapidesa amb que els "inuit" han saltat de la vida primitiva a la modernitat. En només tres dècades, han desaparegut les seves formes tradicionals de vida. I com una bona majoria d'ells viuen dels subsidis estatals, no necessiten aguditzar l'enginy per menjar o per viure confortablement. I els problemes s'agreugen més en llocs com Resolute, aquestes illes llunyanes deixades per la mà de Déu en els braços del Diable

-Els sobren els diners i el temps-va afegir Bob-. Als joves els ofereixen beques per estudiar en qualsevol lloc de Canadà, però la majoria prefereixen no fer res, és difícil trobar nois que es plantegen fer alguna cosa en el futur. I el camí de l'alcohol i les drogues és el més fàcil per a ells. D'aquí a la depressió i el suïcidi, hi ha només un pas.

-Per això està prohibit l'alcohol en Resolute-va sentenciar Debbie- i per això no puc oferir-los una simple cervesa o un got de vi.

-I com pot haver alcoholisme si no hi ha alcohol?, preguntar Fred de cop i volta.

Bob va riure amb ganes abans de respondre:

-Coneix vostè alguna comunitat humana on no es comerciï amb el prohibit? No em pregunti com perquè no ho sé; però l'alcohol i les drogues entren en Resolute en abundància.

Xerrem després una estona sobre els óssos polars, un dels meus temes favorits. Debbie em va prometre que em portaria l'endemà amb la seva 4×4 a buscar pels voltants de la població.

-Vénen amb freqüència fins aquí, a buscar a les escombraries. També li portaré a veure el lloc on es van instal · lar els "inuit" traslladats per la força a Resolute l'any 1953.