Changu Narayan de Nagarkot 01:00: Nepal arran de terra

No volia marxar del Nepal sense patejar les muntanyes dels voltants de Kathmandú, sense treure el cap a les aldees camperoles, a la vida quotidiana de la gent de conreu, legió aquí. És una caminada poc exigent, d'aquestes que ara diuen trekking, entre Nagarkot i el temple de Changu Narayan. Una autèntica delícia.

Nagarkot s'eleva 2.300 metres sobre un dels turons que envolten la vall de Kahmandú, una 30 quilòmetres a l'est de la capital (més de dues hores en cotxe inclòs l'embús de sortida). El lloc s'ha posat de moda entre els turistes per veure sortir el sol, ja que les vistes de la serralada de l'Himàlaia, des del Dhaulagiri fins al Kanchenjunga passant pels Annapurna i el Everest com a principals fites, són molt prometedores per als que no tenen ocasió d'endinsar al Tibet. Així que Nagarkot és poblant d'hotels modestos, cap barat, amb les vistes de la serralada com a targeta de visita. El poble no té res a ressenyar llevat l'entorn, un frondós bosc que convida a caminar pels voltants. I això és el que fem després de les habituals cerveses per prendre el pols a l'hotel, l' Country Villa (cabanes de fusta d'estil rústic). Caminem per la pista amb l'única companyia de soldats armats de subfusells que patrullen la zona a la recerca de guerriller maoista de torn.

Al matí següent tenim la intenció d'anar caminant fins al santuari de Changu Narayan. Abans, això sí, cal complir amb el ritual de l'alba, condemnat al fracàs per endavant perquè estem en època del Monsó i els núvols solen espatllar les vistes. Malgrat tot, ens llevem a dos quarts del matí per veure la serralada de l'Himàlaia submergida en la boirina. Allà a la llunyania, tan sols emergeixen els gairebé 7.000 metres del Dorje Lakhpa. Però la matinada ofereix altres al · licients. A la terrassa d'un hotel proper 1 santó anglès rep el dia amb gimnàstics exercicis de relaxació. És el seu particular entrenament abans de marxar demà cap a una cova on va viure un prestigiós shadu per trobar el seu íntim Nirvana.

A les vuit del matí sortim en cotxe per la carretera de Bhaktapur, antiga capital del regne de Nepal. En un revolt ens aturem i prenem un petit corriol a la dreta de la pista que es perd muntanya avall entre un bosc de coníferes. Passem per petits llogarets camperoles i cultius d'arròs i blat de moro (que planten quan, per falta d'aigua, no poden cultivar arròs). Ens creuem amb nens uniformats de blau cel i corbata que esperen el bus que els apropa al col · legi. A les portes de les cases de maó estan deixant assecar sobre, uns draps, el cereal que han arrencat les dones pacientment les panotxes, i el xili. Els bous són part del paisatge. Un està refrescant en un fangar, intentant fugir de la calor sufocant, mentre el seu amo treballa la terra amb una arada. I és que aquests mamífers no s'utilitzen com animals de cultiu per respecte a Shiva, la principal deidad hinduísta, que té en el proper Pashupatinath seu principal lloc de culte. Antigament, els serfs treballaven la terra i lliuraven la meitat de la collita al senyor feudal sense cap dret de propietat sobre els cultius. Ara, però, ens explica Bijay, adquireixen la propietat de la meitat de la terra que treballen.

A la terrassa d'un hotel proper 1 santó anglès rep el dia amb gimnàstics exercicis de relaxació. És el seu particular entrenament abans de marxar demà cap a una cova on va viure un prestigiós shadu per trobar el seu íntim Nirvana.

Escurçar el trajecte desviant per dreceres sota un sol que ens castiga l'esquena mentre remuntem una pujada respirant humitat. Poc abans d'arribar al Temple Khali, (un petit santuari sobre un turó plena d'escales), en passar al costat d'un poblet, un búfal es encabrona mirant-nos amb ulls malèvols i ens hem de refugiar al porxo d'una casa fins que l'animal segueix el seu camí i podem tornar a la senda. La vida camperola al Nepal arran de terra.

Dues hores i quaranta-cinc minuts després de sortir de Nagarkot arribem a Changu Narayan, asfixiats de calor i suplicant una cervesa que no triga a arribar al primer bar amb què ens topem. La caminada no és exigent, però la calor multiplica l'esforç.

Changu Narayan, una espectacular pagoda de bigues de fusta, es va construir al segle IV, però d'allò no queda gairebé res (tot just algunes escultures de bronze i pedra, entre elles una de Garuda amb una serp enroscada al coll), doncs va haver de ser reconstruït en 1702 per un incendi. Parelles de elefants, lleons alats i aixetes custodien els accessos al temple, una visita que ens agafa bastant cansats i buscant una ombra on refugiar de la calor. Els voltants són plens d'escultures. La història d'una d'elles atrau especialment l'atenció, la de Vikrantha, una reencarnació de Vishnu. Segons la llegenda, aquest déu es va reencarnar en un nan per arrabassar l'univers a un ésser maligne, a qui suplicar que li concedís un desig: un terreny de l'extensió que pogués cobrir amb tres passos. El dimoni va accedir i Vikrantha es va transformar en un gegant que, en tres descomunals salts, va esdevenir el nou propietari del cosmos. Qui pogués tenir aquesta gambada per fugir d'aquesta insofrible sauna.

Les investigacions realitzades:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (1)

  • juan T.

    |

    Què interessant el seu bloc, l'he seguit des del principi. Em fascina el que compta de Nepal. Aquesta revista és molt bona, m'encanta llegir-los

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.